Ночная фотосессия. Ночная съемка

Ночная фотосессия на сегодняшний день не слишком популярна. Это потому, что для ее проведения необходима исключительно качественная техника и умелые руки фотографа. На обычную любительскую мыльницу получить красивые фото в покрове ночи практически невозможно. Поэтому если вы решили провести подобную съемку, то можете рассчитывать, что ваши фотографии будут уникальными.

Ночные фотосессии, естественно, лучше проводить в освещенных местах. Это может быть оживленная улица, алея в парке с фонарями, огни машин и даже звездное небо. В зависимости от того, в каком вы планируете, следует и подбирать соответствующее место.

Фотосессия в ночном городе

Фотосессия ночью на улице города имеет особый шарм. Среди ночных огней и фонарей образ модели получается загадочным и очень красивым.

Для ночной фотосессии девушки подходит масса образов. Можно одеться в деловом стиле и пройтись по оживленной улице – словно, вы бизнес-леди, поздно покинувшая офис и решившая хоть ночью прогуляться и отвлечься от дел.

Еще один удачный образ – нарядиться в девушку легкого поведения. Безусловно, он подходит не для всех, но если вам хотелось бы примерить на себя подобный образ, то это одна из лучших идей именно для ночной фотосессии.

Ночная фотосессия влюбленных

Провести фотосессию love-story ночью – это оригинальное решение. Ваши фотографии будут отличаться от любых других. Ведь ночная фотосессия на улице позволяет запечатлеть те эмоции и те чувства, которые не всегда видны днем.

Фонари, одинокие скамейки, фонтаны – это идеальные места для фотосессии пары. А фотография на фон звездного неба и луны будет поражать своей красотой и оригинальностью.

Дата публикации: 06.12.2013

Многие начинающие фотографы испытывают проблемы с ночной съемкой . Часто ночные кадры получаются нерезкими, слишком темными или слишком светлыми, со странными неестественными цветами. На первый взгляд, самое простое решение – это избегать ночной съемки. В действительности, ночь, а особенно вечер, является прекрасным временем суток для съемки городских пейзажей и архитектуры. Это связано с тем, что большинство зданий красиво освещены в темное время суток, а в окнах зажигается свет, и он вдыхает жизнь в стены зданий.

Есть такое особенное время суток, так любимое многими фотографами, оно называется голубым часом или режимным временем. Тогда свет приобретает характерный голубой оттенок, а цвет неба становится глубоким и насыщенным. Предметы оказываются подсвечены голубоватым светом, который ассоциируется у нас с ночью. В то же время, света оказывается достаточно, чтобы мы могли разглядеть детали объектов, что невозможно глубокой ночью. В это время городские огни наилучшим образом сочетаются с естественным освещением.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 18.0 мм экв.

Голубой час наступает дважды в сутки: перед рассветом и сразу после заката. К сожалению, в наших широтах он длится всего около 20-30 минут. Чтобы поймать это время, придется немного постараться. Появиться на месте съемки лучше минут за 30 до заката, чтобы было достаточно времени для разведки местности, выбора точки съемки и неспешной установки и настройки оборудования.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 400, F7.1, 1/5 с, 22.0 мм экв.

Ночная фотосъемка, как известно, обладает своей спецификой и зачастую вызывает у начинающего фотографа значительные трудности. Темное время суток — это низкая освещенность локации съемок, когда необходимо использовать длинные выдержки. Однако за время длинной экспозиции руки устают, и из-за этого камера смещается, и «дрожит», а это приводит к получению размытых кадров. Именно поэтому главный совет, который дают новичкам, желающим снимать в темное время суток – это обязательное использование штатива. Но мы прекрасно понимаем, что штатив оказывается под рукой далеко не всякий раз, к тому же, носить его с собой иногда не представляется возможным. Как же получить резкие, качественные фотографии, снимая ночью с рук?

Нажмите, чтобы увеличить

Фиксация фотоаппарата

Ночная съемка – это плохое, недостаточное освещение и, следовательно, длительные и очень длинные выдержки. Если камера в руках, то удержать ее неподвижно в течение тридцати и более секунд, — задача практически невыполнимая. Если только не задействовать устойчивый штатив. Но что если штатива нет? Тогда Вам придется приспособить камеру к неровностям земной поверхности, а так же находить различные подходящие средства, чтобы с их помощью надежно зафиксировать цифровой фотоаппарат. Вы можете прислонить камеру не только к горизонтальным, но и к вертикальным поверхностям. Подойдут самые разные предметы: парапеты, столбы, деревья, подоконники, ограждения, земляные валы, шкафы… Ваша задача состоит в том, чтобы обеспечить большую стабильность и неподвижность фотоаппарата и, таким образом, победить пресловутую «шевеленку». В качестве подручного средства для фиксации камеры может пригодиться и обычный ремень. Он поможет создать необходимое натяжение, работающее против смещения камеры во время экспозиции.

Настройки фотоаппарата для съемки ночью

Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата. Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света. При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.

Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета. Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов. Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.

Для получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.

Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света. Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом. Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.

Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает. Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз. Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.

Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра. При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» — как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива. Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.

Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить. Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация. Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.

Так же стоит сказать пару слов о работе экспозамера в темное время суток. Дело в том, что специфика ночной фотографии, например, в городских условиях состоит в наличии источников света, отличающихся по своей цветовой температуре и характеру. На улицах ночного города присутствует и рассеянный, и отраженный свет, а также прямой, точечный свет от фонарей. Все это создает сложности для работы встроенного экспозамера камеры и обеспечивает заметное увеличение динамического диапазона фотографии – полученные кадры характеризуются высокой контрастностью, яркие светлые пятна чередуются с глубокими черными тенями. В этой связи всегда старайтесь делать замер экспозиции не по самому светлому участку кадра, а по средне-освещенному объекту сцены. В противном случае Вы рискуете получить абсолютно черный цвет в тех участках кадра, где на самом деле что-то было. То есть все детали просто утонут во мраке.

Проблемы с вспышкой и фокусировкой при ночной съемке

Используйте накамерную вспышку только тогда, когда Вы снимаете ночной портрет, и объект съемки располагается достаточно близко к камере, в пределах трех метров. Имейте в виду, что мощность встроенной вспышки не слишком велика, а свет от нее бывает довольно жестким и плоским. Поэтому целесообразнее задействовать хорошую внешнюю вспышку, если она имеется в Вашем распоряжении. Кроме того, в темное время суток на улице можно найти гораздо более интересные источники освещения, нежели встроенная вспышка. Например, уличный фонарь, яркие рекламные витрины или свет от фар проезжающей мимо машины.

Ночью у Вас также могут возникнуть проблемы с точностью фокусировки. Система автофокусировки в темноте нередко начинает ошибаться, а то камера и вовсе отказывается фокусироваться при съемке с рук. В данном случае можно посоветовать переключиться в режим ручной фокусировки и задействовать режим LiveView. Увеличьте в десять раз изображение на ЖК-дисплее своей камеры и далее сфокусируйтесь на нужном объекте вручную.

Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Снимок создается, когда на светочувствительный элемент камеры попадает необходимое количество света, поэтому вечером и ночью при слабом освещении правила съемки меняются. Изложенный в этой статье материал рассчитан на фотографа, знакомого с основами экспозиции и функционалом своей камеры, а все советы приводятся из условия, что мы хотим сделать не просто красивый, но и технически правильный кадр.

Как фотографировать ночью: подготовка к съемке

Подготовка - важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова - за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

Профессиональные штативы имеют сменные головы - универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других - возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз - вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

При съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Фотографируем в ночное время

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции . Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях - центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой - это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 - 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Работа со светом

При съемке ночью вспышка не сможет равномерно осветить весь кадр, но с ее помощью можно выделить и сделать статичным движущийся объект. Установите синхронизацию по задней шторке - вспышка даст импульс в конце экспонирования кадра, благодаря чему объект будет достаточно освещен, но при этом его движение будет подчеркнуто смазанным шлейфом не перед, а за ним.

В условиях недостаточного освещения свет становится инструментом. Используя фонарик, вы можете дозировать количество света, попадающего на предмет, тем самым выделяя его среди окружения. Этот способ называется световой кистью. Закрепив камеру на штативе, возьмите фонарик, установите выдержку 30 секунд или Bulb (в этом режиме затвор остается открытым на произвольный промежуток времени) и во время экспонирования кадра равномерно осветите части объекта, на которых вы хотите сделать акцент. Этот способ требует внимательности и тренировки.

У режима Bulb есть один конек - используя его, вы можете снимать ночные грозы. Для этого необходимо установить выдержку в этот режим и сфокусировать объектив на бесконечность. Диафрагму нужно подобрать с учетом обстановки: например, когда вы поймаете в кадре молнию, она сделает ваш снимок светлее. При этом лучше всего использовать объектив с фокусным расстоянием менее 28 мм, так как он удобен не только широким углом, но и большой глубиной резкости. Помните, что при съемке во время грозы нужно соблюдать осторожность: не вставайте со штативом в открытом поле. Также опасно находиться рядом с высоким деревом, вышкой или линией электропередачи.

Часто во время длинной выдержки в кадр попадает посторонний источник света. Например, при съемке движения автомобилей во время экспонирования загорается красный свет, и машины останавливаются. При этом в кадре появятся пятна света там, где автомобили были неподвижны, а их очертания становятся заметны. Чтобы избежать этого, используйте небольшой кусок черной бумаги, которым можно на время прикрыть объектив. С его помощью также можно сделать кадр с мультиэкспозицией. Если во время фейерверка несколько раз попеременно прикрыть и открыть объектив, получится кадр с многократными залпами салюта.

Есть фотографы, которые на улицу по ночам не выходят. У многих складывается впечатление, что ввиду недостатка естественного света, все, что вы снимете, получится размытым, шумным или темным. На самом деле, в большинстве городских центров присутствует множество фотографических возможностей, которые только и ждут, чтобы их использовали, и все это только лишь с доступным светом.

Где начать?

Прежде всего, вам нужно найти подходящее место. Я бы порекомендовал оживленный центр города, в котором есть огромное разнообразие потенциальных объектов для съемки и выбор источников света, таких как транспортные системы, архитектура и детали вроде фонтанов и статуй.

Начинайте работать в знакомом окружении, где-то, где вы чувствуете себя в безопасности и знаете, где расположены лучшие точки обзора и виды. Возможно, лучше даже взять с собой друга, для подстраховки. Вам, вероятно, следует распланировать свой маршрут, останавливаясь на различных точках, представляющих особый интерес. Это придаст вашей прогулке определенную структурированность, и вы будете способны работать в самых разных условиях.

Вопрос времени

Итак, когда вы решили, куда вы идете, вам стоит подумать о времени, в которое вы посетите выбранное место. Проверьте онлайн, когда садится солнце и планируйте свой выход примерно на данное время. Мое любимое время для съемки - сумерки, так что я прибываю на место примерно за полчаса до захода солнца. Таким образом, вы сможете поработать в сумеречный час перед тем, как стемнеет, и вы начнете вашу работу в темноте.

Приоритет выдержки

Я рекомендую вам начать с перевода камеры в режим приоритета выдержки, который позволит вам судить о количестве света, необходимого для конкретных типов снимков, на основании доступности естественного и искусственного света.

Попробуйте начать работу с 1 или 2 секунд, в зависимости от того, работаете ли вы со статичными или движущимися источниками света. Поскольку вы пропускаете в камеру достаточное количество света, используя адекватную выдержку, вы можете себе позволить низкие значения ISO для получения резкого снимка.

Если вы уверенно работаете в полностью ручном режиме, тогда я предлагаю выбрать узкую диафрагму, около f/12 до f/16, что позволит вам получить большую глубину резкости для широкомасштабных кадров.

Какова температура?

Снимать следует в RAW не только потому, что данный формат обеспечивает разносторонние возможности для редактирования снимков, сделанных в трудных световых условиях, но также потому, что это чрезвычайно полезно для изменения баланса белого. Источники света, доступные в городском окружении, сильно различаются, и, следовательно, температура цвета света также варьируется, поэтому в данном случае очень важно иметь возможность контролировать баланс белого во время пост-обработки.

Снаряжайтесь

Учитывая, что вы будете работать на увеличенных выдержках, снимать с рук будет невозможно, так что вам нужно несколько предметов оборудования для получения четких и резких снимков. Прежде всего, чрезвычайно важно иметь устойчивый штатив в сочетании с пультом дистанционного управления, что позволит вам снимать со свободными руками и избежать любого случайного дрожания.

Также хорошо работать с широкоугольным объективом, по большей части потому, что в городе существуют ограничения по обзорным точкам и тому, где вы можете разместиться, так что что-то вроде 18мм или 24мм будет идеальным вариантом и позволит вам уместить в кадр весь открывающийся вам вид целиком. Также стоит установить на объектив бленду, которая обычно используется в условиях очень яркого освещения, но в городе присутствует огромное разнообразие источников света, что может привести к появлению нежелательных бликов.

Каков объект съемки?

В ночном городском пространстве все, что излучает свет, может быть рассмотрено в качестве потенциального объекта съемки. Для начала, можно сфотографировать офисные здания, отели, витрины и архитектуру в целом. Не забывайте учитывать архитектурные детали только потому, что вокруг темно.

Через использование длинной выдержки эти тонкости могут раскрыться не обязательно так, как они воспринимаются при дневном свете. Вам также помогут уличные огни, обеспечивающие дополнительное освещение в любой ситуации.

Поймайте движущиеся огни

Помимо стационарных источников света, существует огромное количество движущихся, которые могут привести к созданию чрезвычайно привлекательных изображений. Машины, поезда¸ автобусы, трамваи и колеса обозрения могут быть использованы для съемки световых следов на длинной выдержке.

Используйте режим приоритета выдержки, чтобы выбрать адекватное время для прохождения заданного источника света через кадр, что приведет к получению светового следа на изображении. Одна полезная техника состоит в том, чтобы посчитать необходимое время еще до съемки, чтобы знать, какую выдержку выбрать, держа в уме, что могут присутствовать определенные вариации в зависимости от скорости движения источника света.

Среди всех рассуждений о скорости затвора, легко забыть о других элементах снимка, таких как композиция. Когда вы настроили все так, как хотели, подумайте о размещении элементов в кадре, ведут ли световые следы внутрь кадра или через него? Подумайте об окружающей архитектуре, обрамляющей ваши источники света, и как вы можете использовать правило третей.

Играясь с зумом

Существует также пара забавных техник, которые вы можете опробовать для улучшения ваших снимков ночного города. Для этой вам нужен стандартный зум-объектив, просто выберите источник света и убедитесь, что объектив находится в положении максимального отдаления.

Нажмите кнопку спуска, и пока продолжается экспонирование, передвигайте зум на полный оборот, заканчивая максимальным приближением к моменту закрытия затвора. Это должно дать вам эффект света, мчащегося на зрителя. Теперь попробуйте проделать это в противоположном направлении, начиная с максимального приближения и постепенно отдаляясь.

Панорамы ночного города

Создание прекрасной панорамы зависит от того, найдете ли вы хорошую точку обзора, так что направляйтесь немного дальше от центра города в поисках высокой точки, с которой вы можете полностью видеть линию городского горизонта. Определенно предпочтительно отыскать обзорную точку при свете дня и подождать, пока стемнеет, чтобы избежать поисков в темноте.

Ищите сильную композицию, включающую разницу в высоте зданий и элемент интереса на всем протяжении кадра. Экспериментируйте со временем экспонирования, чтобы получить правильную экспозицию, гарантирующую, что все источники света отчетливо видны, выделяя контуры зданий.

Теперь ваша очередь!

Итак, теперь ваша очередь. Существует огромное количество методов и вариантов работы в ночное время, особенно учитывая разнообразие городских видов на выбор. Когда вы сфотографировали города, с которыми вы уже знакомы, стоит отправиться на исследование огромного выбора объектов для съемки на новой территории.

Я считаю, что располагаю гораздо большей визуальной осознанностью, когда работаю на местности, которую еще не знаю. Меня привлекают детали и особенности, которые я в ином случае проигнорировал бы, если бы просто работал на знакомых улицах моего родного города.

Огромное спасибо Майку из Manchester Photographic за вдохновение на написание этой статьи.