Крошится кирпич столбов забора. Как отремонтировать забор из профлиста? Реставрация кирпичных столбов забора

Явление порчи кирпичного забора встречается достаточно редко. Зачастую корень проявления проблемы лежит на начальном этапе постройки, вследствие чего со временем дефекты и огрехи, не исправленные вовремя — могут дать печальную картину начала разрушения даже качественного и дорогого забора. Неправильно заложенный фундамент или неподготовленное основание под ним тоже влияет на долговечность сооруженной ограды.

Несмотря на свою прочность и долговечность (срок службы качественно изготовленного забора составляет не менее 25 лет) даже у такого материала, как кирпич проявляются признаки старения. Кирпичная кладка под воздействием дождей и ветров, жаркого лета и морозной зимы имеет свойство со временем ветшать, в материале появляются трещины. Не говоря уже о возможностях повреждения целостности забора из-за воздействия физических нагрузок. Основным и первым признаком проблемы, связанной с монолитностью стены из кирпича является появление трещин на поверхности. Как правило, они имеют небольшие размеры и с течением времени не расширяются, но бывает и так, что трещина может расти в размерах из-за воздействия нагрузки именно на этот участок и тогда требуется произвести полноценный ремонт поврежденного.

Было выделено несколько наиболее часто встречающихся причин возникновения дефектов, которые впоследствии и приводят к необходимости ремонта:

Проникновение влаги внутрь строительного материала. Это приводит к тому, что при испарении образуются микротрещины и поры в кирпиче, что приводит к ослаблению структуры и дальнейшей возможности разрушения.
Неправильная гидроизоляция основы. В случае, если между фундаментом кирпичного забора и его конструкцией не была заложена гидроизолирующая подложка, то это чревато попаданием влаги в кирпичную кладку, что опять-таки приводит к возникновению микротрещин.
Использование разных марок и видов кирпича. Порой некоторые важные элементы могут строить из пустотелого кирпича, что при длительном воздействии внешних факторов и физических нагрузок приводит к появлению трещин.
Укладка кирпича, нестойкого к экстремальным погодным условиям. Подобная причина актуальна там, где, к примеру, против сильных морозов использовали стандартные марки кирпича, не способного выдерживать низкую температуру.
Не проработанный фундамент. В эту категорию относят недостаточную толщину основания фундамента, не просчитанную степень его промерзания в холодное время года и отсутствие необходимого слоя подложки из смеси щебня и песка.

Классификация трещин и методы их устранения

Тем не менее, существуют способы, позволяющие произвести ремонт кирпичного забора. Разберем основные проблемы, которые могут проявиться в кирпичной кладке с течением времени:

трещины в материале;
допущенная ошибка при монтаже опорных столбов;
неправильно подготовленный фундамент.

Поскольку самой распространенной проблемой стало именно появление трещин в кирпичной кладке, начнем именно с нее. В первую очередь необходимо убедиться, что подобных трещин нет в других местах, то есть тщательно обследовать всю площадь кирпичного забора. Обнаруженный дефект целостности следует пометить своеобразным маяком, покрыв трещину тонким слоем из цементного раствора.

Если через неделю раствор останется невредим, значит трещина вызвана обветшанием кирпича и в дополнительном ремонте не нуждается. Но, в случае, когда на растворе возникают надколы или небольшие трещины, следует проводить более тщательный ремонт, так как причина имеет механическое происхождение и связанна, скорее всего, с ошибками, допущенными при монтаже забора.

Трещины в кирпичной кладке относят к двум категориям:

пассивные;
активные.

Пассивные трещины не увеличиваются по длине и ширине в течении долгого промежутка времени и появляются в следствии воздействия внешней среды без продолжения деформации. Подобные дефекты могут быть заделаны путем нанесения цементного раствора поверх поврежденного участка, либо же замены треснувшего кирпича (если подобная возможность осуществима). Следует обратить внимание, что в данном случае раствор для заделки трещины должен иметь такую же основу и прочность как и тот, который использовался при постройке ограды. Если пассивных трещин несколько и их количество не увеличивается, то подобный ремонт кирпичного забора не займет много сил и времени.

Активные трещины создают гораздо больше проблем, поскольку имеют тенденцию к распространению. В таком случае необходимо вначале определить источник возникновения проблемы и по возможности локализовать его. В противном случае ремонт будет достаточно сложен и затратен не только по времени, но и по стоимости. Более того, поскольку зачастую источник появления активных трещин изначально возник из-за ошибок при строительстве забора, рекомендуется обратиться к специалисту на предмет обнаружении дефекта, приведшего к появлению трещин.

Для того чтобы устранить подобную проблему, необходимо в первую очередь найти точку, создающую напряжение и большую степень нагрузки на забор, в результате чего и появляются новые трещины. После этого приступают к монтажу металлического стержня в поврежденную кладку, который исполнит роль элемента поддержки конструкции. Вслед за этим следует произвести тщательную герметизацию поврежденного участка.

Следует отметить, что сшивка стены забора металлом только на время сдержит разрушение кирпича. Поэтому необходимо исправить саму причину возникновения избыточной нагрузки.

К счастью, подобная проблема в основном значима для старых заборов. Современные материалы, изготовляемые по всем требуемым технологиям подвергаются появлению трещин в редких случаях и как правило, подлежат легкому ремонту. Да и в старых заборах появление трещин зачастую не носит принципиально важного характера — поскольку напряжение будет проходить по всей площади забора, а не только на отдельные элементы. Тем не менее, если проблема стала значительной, существуют несколько методик ее решения, что позволит произвести ремонт забора своими руками.

Вновь поднимем виды повреждений, классифицировав их не только по степени поведения, а и по типу появления:

небольшие несквозные трещины;
большие трещины в кладке, приводящие к ослаблению общей конструкции,
трещины на внешнем углу,
серьезные повреждения кирпичной кладки.

Небольшие трещины заделываются легко и быстро. Для этого необходимо при помощи инструмента под названием «скарпель» (большое зубило с приваренной к нему жесткой проволокой) и молотка произвести расширение трещины и ее очистку от пыли и крошки с последующей промывкой водой. Затем очищенную поверхность заполняют крепким цементным раствором и после просыхания могут покрывать сверху слоем изолирующего материала, по цвету подходящего к окраске кирпича. Подобные действия помогут не только решить проблему, но и воссоздать прежний эстетический вид кирпичной кладки. Актуально только для трещин, которые показали свою пассивность в результате наблюдения (то есть не имел место факт разрастания в размерах в течении определенного периода времени) и ширина которых не превышает 4-8 мм.

Большие трещины требуют более серьезного вмешательства в строение забора. В таком случае необходимо с помощью перфоратора пробурить в кладке технологическое отверстие, в которое вводится специальная трубка для закачки цементного раствора глубоко внутрь. Если трещина в ширину достигла угрожающих размеров (более 10 мм), то возникает необходимость не только ее расширения, с последующей зачисткой, а вдобавок к этому потребуется замена треснувших или поврежденных кирпичей. Если трещина имеет большую длину, применяют специальный замок, представляющий из себя отрезок стальной полоски или профиля, который крепят к стене с помощью дюбелей.

Так как в кирпиче дюбель фиксируется не очень хорошо, то его необходимо расклинить. Для этого используются спички или деревянные полоски, они вставляются между поверхностью кирпича и дюбелем. Данная технология зафиксирует дюбель очень прочно и, в отличии от анкера, не повредит кирпич.

Подобный метод позволит на время локализовать источник проблемы, но добавит существенный недостаток в сторону экстерьера кирпичного забора, что служит весьма веским доводом в сторону частичной замены кладки.

Трещины на внешнем углу также являют собой заметную опасность для цельности конструкции. В случае появления трещин, для укрепления конструкции рекомендуется использовать временные меры в виде металлических накладок, которые должны быть загнуты в сторону стены. Такие накладки необходимо надежно закрепить на поверхности с помощью дюбелей. В статье есть фото кирпичных заборов, при ремонте которых использовался такой метод, что позволит наглядно рассмотреть все детали.

При значительной степени повреждений кладки, равно как и при появлении больших трещин (более 20 мм) целесообразно сделать перекладку стены. По сути, перекладка представляет собой ту же кладку кирпича, только с той разницей, что перед началом работы необходимо усилить с помощью балок или перекладин часть кирпичного забора, которая расположена выше, что позволит стене сохранить устойчивость при частичном разборе.

Ремонт опорных столбов кирпичного забора

Еще одной проблемой, которая вполне актуальна для кирпичных заборов является ошибка, допущенная при строительстве опорных столбов, в особенности тех, к которым крепятся ворота. Подобные столбы имеют внутри своей конструкции металлический стержень. Обычно он имеет несколько выводов металлической основы на поверхность опорного столба. Такая конструкция ненадежна и может привести к повреждениям кирпичной кладки и дальнейшей необходимости ремонта, а для устранения этой проблемы потребуется полный демонтаж столба и перестройка заново при том условии, чтобы часть трубы (одна из сторон) выходила за пределы столба. Для того чтобы этого избежать, используют достаточно простой способ. Он предусматривает собой установку дополнительных креплений для ворот и позволяет усилить конструкцию кирпичного забора.

При таком решении потребуется врыть дополнительные трубы глубоко в землю (на глубину не менее 70 сантиметров) и залить их смесью из щебня, цемента, воды и песка. Эти опоры необходимо будет соединить между собой с помощью сварки еще одной трубой, которая будет проходить под землей и воротами и обеспечит дополнительную опору для ворот, что в будущем позволит снизить степень нагрузки на этом участке.

Если разрушения уже не обратимы и есть необходимость переделывать столбы, то желательно выполнить монтаж согласно техническим требованиям. Условно их делят на два варианта:

свайного типа;
линейного типа.

Свайный тип предусматривает перед началом кладки бетонирование металлической основы столба в грунт. Для этого выкапывается яма глубиной не менее 1 метра, затем еще на 50-60 см столбик вбивают в грунт. Яму заливают бетоном или цементным раствором. Такое основание надежно и выдерживает даже значительные механические нагрузки (например, удар легкового автомобиля на скорости 55-65 км/час).

Еще более надежный способ называется линейным. Первая часть работ выполняется аналогично со свайной технологией, но перед заливкой между столбами прокапывают канаву на глубину 50 см. Через нее прокладывают еще одну трубу, которая приваривается к каждому из столбиков и создает дополнительное ребро жесткости. Смета на ремонт забора по указанному способу хотя и будет значительно больше, чем простое бетонирование столбиков, но зато позволяет полностью перераспределить нагрузку на опорные столбы, таким образом даже при плохом фундаменте, возникновение резонансной нагрузки исключается.

Ремонт фундамента

Намного хуже, если причиной появления трещин послужила деформация, вызванная усадкой фундамента. Причин для усадки может быть достаточно много:

неправильная глубина;
недостаточная ширина;
отсутствие дренажа;
низкокачественная заливка;
несоблюдение технологии возведения монолитных конструкций.

Но какой бы ни была причина, результат проявится в виде трещин. При этом, локализовать место достаточно просто, так как забор начнет прогибаться. Если визуально найти нижнюю часть дуги сложно, используют уровень.

Выявив проблемную зону, следует заняться устранением проблемы. По большому счету, плохой фундамент чинить нецелесообразно, так как он будет рушиться, сколько бы вы не старались его спасти. Поэтому проявление подобных дефектов чревато перекладкой всего забора, включая фундамент.

В качестве временного явления используют сваи, вернее определенный их аналог. Понадобится сварить из швеллера каркас, по форме напоминающий букву “П”. Его плоская часть является опорой для разрушающегося фундамента, а нижние края упираются в землю. Длинна опор должна быть не менее 20 см. Это позволит значительно замедлить процесс усадки.

Заливать бетон смысла нет, так как это создаст резонанс в конструкции и перераспределит нагрузку на фундамент, как следствие — усадка произойдет еще быстрее. Стоит отметить, что не смотря на все трудности выполнения ремонтных работ, забор кирпичный намного проще отреставрировать, чем перекладывать полностью.

Теперь редко встретишь деревянный забор в частном домовладении – ему на смену пришли бетонные и железные конструкции. Но именно дерево может подарить уют и тепло, создать атмосферу комфорта – деревянные заборы всегда были и будут в приоритете у ценителей красоты и стиля. Ограждения рассматриваемого вида часто используют на дачных участках – удобно, недорого и подходит к общему стилю загородных владений. К сожалению, дерево от времени теряет свой привлекательный вид, а влажность провоцирует появление грибка, плесени, что портит и качество ограждения. Как провести ремонт деревянного забора своими руками, если специфических знаний и нужного опыта нет?

Необходимый демонтаж

До того как начинать какие-либо ремонтные работы, деревянный забор нужно демонтировать. И даже если повреждена только одна секций, стоит обследовать все заграждение и выявить возможные места, требуемые ремонта/замены.

Обратите внимание: демонтаж деревянного забора обязателен – при попытке провести необходимые ремонтные работы в подвешенном состоянии не будет достигнуто нужное качество из-за затрудненного доступа к нижним частям секций и опорам.

Для проведения демонтажных работ понадобится следующий инструмент :

гвоздодер;
рычаг;
ножовка;
ключи/отвертки – в случае, если имеются соответствующие соединения;
резиновый или деревянный молоток – он сведет к минимуму риск повреждения частей деревянного забора.

Работа с опорами

Обязательно ремонт деревянного забора начинается с обследования столбов (опор), на которых крепится вся конструкция. Игнорируя эту рекомендацию, невозможно достичь высокого качества ремонтных работ и в скором времени придется либо заменить забор, либо в очередной раз проводить полноценный ремонт.

Опоры из металла

Даже если внешне металлические опоры не изменены, но вы точно знаете, что их замена проводилась давно и в земле столбы не забетонированы, то придется уделить время им. Для работы нужно приготовить следующий инструмент :

лом и лопата;
болгарка или ножовка по металлу;
щетка из металла для удаления ржавчины;
кисть с жесткой щетиной.

Что входит в понятие ремонта металлических опор :

Столбы целиком выкапываются из земли.
Вся поверхность опор очищается от грязи, ржавчины и старой краски.
Подготовленные поверхности окрашиваются.
Подземная часть металлических опор деревянного забора должна быть обработана, кроме краски, резинобитумной мастикой – это продлит срок их эксплуатации и предотвратит появление ржавчины.

Важно: если желаете обеспечить дополнительную защиту надземной части металлических столбов, то их можно обработать ортофосфорной кислотой или специальными защитными составами. Особое внимание уделяется местам стыков, углов и отверстий.

Столбы из дерева

Чаще всего после выкапывания деревянных опор отмечается активное гниение их подземной части. В таком случае ее необходимо отрезать, а оставшуюся поверхность исследовать на предмет гнили/плесени и зачистить часть опоры. В идеале следующим этапом должна стать полная просушка деревянной опоры, но осуществить этап можно только при технических возможностях и наличии времени. Можно прибегнуть к ускоренной процедуре обработки деревянного столба: он обрабатывается специальным антисептиком, затем покрывается битумом и окрашивается.

Если после удаления сгнившей подземной части деревянная опора стала намного короче и перестала подходить к забору, то можно нарастить на нижнюю часть столба доски. Только предварительно доски следует обработать антисептиком, защитными составами и битумом. Некоторые мастера рекомендуют оборачивать основание рубероидом: это допустимый, но не самый лучший вариант.

Некоторые умельцы обрабатывают деревянные опоры огнем – обугливают их с помощью паяльной лампы, тем самым защищая их от гниения. Этот процесс достаточно трудоемкий и требующий определенных навыков, поэтому целесообразно прибегнуть к помощи специальных жидкостей – возможно это будет дороже, но зато надежнее и быстрее по времени обработки.

До того, как приступать к работе с деревянными опорами приготовьте инструмент :

ножовка или бензопила;
острый нож;
молоток;
кисть для малярных работ.

Асбестоцементные трубы

Их часто используют для установки деревянного забора, несмотря на то, что асбестоцемент наименее практичный материал по сравнению с деревом и металлом. Если обнаружены какие-либо повреждения на опорах из асбестоцементных труб, то лучше их сразу заменить – ремонт нецелесообразен.

При установке рассматриваемого материала в качестве опоры для деревянного забора нужно сразу же оборудовать их верхними заглушками – это предотвратит попадание воды внутрь трубы.

Ремонт прожилин

Перед тем, как приступать к ремонту секций забора, проверьте состояние прожилин (перекладин). Это второй по важности несущий элемент, который должен быть крепким и надежным. Их задача передавать нагрузку на заборные столбы.

В качестве горизонтальных прожилин чаще всего используются деревянные балки (реже – металлические). Деревянные прожилины не слишком прочны, при сильных порывах ветра они могут сломаться или вовсе «улететь» вместе с прикрепленными к ним секциями.

Чтобы соединить поврежденные деревянные перекладины, можно использовать отрезок тонкостенной металлической трубы в качестве муфты.

Отметим, что так как перекладины не контактируют с землей, их не обязательно обрабатывать гидроизоляционными растворами.

Ремонт секций деревянного забора

После того как закончены работы с опорами, можно приступать к ремонту секций деревянного забора. Но до того, как их демонтировать, либо пронумеруйте каждую секцию маркером, либо нарисуйте последовательность их расположения на листке бумаги. Дело в том, что очень редко между всеми опорами выдержано одинаковое расстояние, да и количество досок в секциях может быть разным. Предварительно проведенная запись расположения секций деревянного забора поможет быстро установить их после ремонта.

Ремонт секций проводится в следующей последовательности :

После окончания вышеуказанных этапов остается отремонтировать металлические крепления. Целесообразно произвести полноценную замену ржавых и расшатанных болтов, гвоздей, винтов и шурупов. Но если такой возможности нет (например, доски в деревянном заборе слишком узкие и могут треснуть при попытке замены металлических креплений), то сделайте следующее :

Гвозди аккуратно деревянным или резиновым молотком забейте до упора в доски.
Винты и шурупы затягиваются во всех возможных местах.

Если винты и шурупы слишком повреждены ржавчиной, то сначала их нужно обработать специальными растворами, которые способны облегчить процесс выкручивания/закручивания металлических креплений.

Обратите внимание: гвозди всегда должны забиваться строго перпендикулярно по отношению к деревянной поверхности, а их шляпки ни в коем случае нельзя утапливать в дерево полностью – это приведет к повреждению древесины.

Заключительный этап ремонта секций деревянного забора своими руками – окончательная обработка. Древесину можно и нужно обработать антисептиком, морилкой, пропиткой или лаком – подойдет любой состав, которые обеспечит защиту материала от гниения, скопления насекомых и влаги. Самый простой способ обработать древесину – прогрунтовать и покрыть декоративным слоем краски.

Важно: при обработке секций деревянного забора финишным покрытием следует дважды нанести средство на местах пересечений лаг и досок, расположения крепежных элементов.

Некоторые дизайнерские фантазии не подразумевают покраску древесины для ограждения, но в таком случае все металлические детали нужно обработать антикоррозийным средством. Для этого домашние средства на масляной основе категорически не подходят – они малоэффективны и могут оказывать слишком кратковременное действие.

Установка деревянного забора своими руками

Заключительный этап описываемого процесса – установка забора. Это простая работа, но может возникнуть проблема – несовпадение пролета и длины секции, которое чаще случается при замене деревянных реек и лаг. Если такое случилось, то придется добавлять недостающую длину лаги и лучше сделать это металлической пластиной.

После полной установки деревянного забора своими руками необходимо еще раз обработать краской или антисептическим средством места стыковок секции к опорам.

В итоге у вас должна получиться приблизительно такая конструкция:

Ремонт деревянного забора своими руками – дело хлопотное, но не сложное. При минимальном наборе инструмента и небольшом опыте проведения вообще каких-либо ремонтных/строительных работ результат будет положительным.

Поставленная задача: выполнить реконструкцию (ремонт) опорного столба забора.

Ход выполнения работ: По приезду на объект реконструкции (ремонта) мы увидели столб забора, который разрушился от дополнительной нагрузки, создаваемой вьющимися растениями. Причиной такому разрушению столба забора послужила неправильная конструкция, представляющая собой следующее: в армопояс, проходящий по периметру участка были забетонированы трубы диаметром 60 мм и высотой около 1,7 м (при высоте забора 3 м). Для наращивания длины данных труб в них были вставлены трубы меньшего диаметра, при этом кольцевое соединение не было проварено и труба в трубе свободно перемещались друг относительно друга. Сам столб был выполнен из напиленных в размер газобетонных блоков (безо всякого армирования), нанизанных на центральную трубу через центральное, специально проделанное, отверстие. Соответственно, при такой конструкции, столб лопнул как раз в месте соединения труб:

Первым делом, была демонтирована облицовка столба забора (именно тот газобетонный блок, о котором упоминалось выше). Вот собственно что осталось от столба, выглядевшего, на первый взгляд, достаточно внушительным:

После демонтажа облицовочной конструкции столба забора был сооружен армокаркас, опалубка, которая. для обеспечения устойчивости при заливке бетоном была раскреплена:

По завершению подготовительных работ было выполнено бетонирование столба забора, дана выдержка в течение 5 дней, после чего опалубка была демонтирована:

Что бы ни говорили, а кирпичные и каменные заборы - это один из самых прочных и долговечных типов современных ограждений.

Для кирпичных заборов необходим ленточный фундамент.

Кирпичные столбы h 2,1м.- из полуторного облицовочного кирпича - 6750 руб. со стоимостью материала.
Кирпичные столбы h 2,1м.- из одинарного облицовочного кирпича - 7750 руб. со стоимостью материала.
Колпак металлический - 650 руб. за шт., бетонный – 450 руб. шт.
Все металлоконструкции делаются на заказ с предоплатой от 50% до 70% стоимости заказа.

Доставка по Москве 2000 руб.

В области 30 руб. 1 км. От МКАД

Минимальная доставка 2000 руб.

Цены указаны в рублях.

Все цены приведены с учетом налогов.

Варианты строительства забора из кирпича

Как показывает практика, качественные каменные ограждения рассчитаны на 50-70 лет стабильной службы.

Наиболее популярные материалы, используемые для строительства каменных заборов: ракушечник, гранит, известняк, песчаник и другие.

Они не требуют дополнительного ухода, так как великолепно и долго служат.

Также доступны варианты воздвижения ограждений из искусственного камня, который практически не уступает натуральному по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам.

В дополнение к этому, искусственный камень стоит на порядок дешевле.

Кирпичные заборы - это великолепная защита имущества, а также яркий показатель вкуса и статуса хозяина.

Кирпичная кладка практически не имеет себе равных в области строительства надежных ограждений.

Как правило, кирпич укладывается в две - три кладки, что обеспечивает максимальную крепость, отличную звукоизоляцию и долговечность конструкции. Для отделки кирпичных заборов может использоваться декоративная плитка, декоративный кирпич, искусственный или натуральный камень.

Стандартной считается высота 2,5–3,5 м, обеспечивающая надежное укрытие от посторонних взглядов.

Камень и кирпич заборы, из которых имеют большой вес, требуют наличия фундамента под кладку.

Под кирпичный забор - ленточный фундамент, который представляет собой сплошную полосу бетона поверхностного залегания.

Применяя в ленточном фундаменте железобетонные конструкции, можно в значительной степени увеличить срок службы ограждения.

Знали ли вы о том, что наиболее прочным защитным ограждением признан кирпичный забор? Мы представляем вам строительство забора из кирпича высокого качества. Такой товар точно прослужит вам не менее 50-70 лет!

Строительство забора из кирпича: преимущества

Забор из кирпичной кладки - это один из наиболее популярных разновидностей ограждений. Высокий спрос на этот материал обусловлен тем, что он наделен множеством полезных эксплуатационных характеристик, к которым можно отнести:

отсутствие необходимости в дополнительной отделке,
доступную стоимость,
высокий уровень защитных свойств,
инертность по отношению к отделочным материалам,
долгий срок эксплуатации.

В нашем каталоге вы увидите большой ассортимент материалов, с помощью которых можно возвести надежный каменный забор. Мы представляем большой ассортимент ракушечника, гранита, известняка, песчаника и декоративного камня. Искусственный камень удобен тем, что по своим технико-эксплуатационным характеристикам не уступает природным материалам и при этом стоит гораздо дешевле.

Если вы желаете построить высокий и массивный забор, то под него стоит заложить ленточный фундамент, который вы также найдете на нашем сайте. Так вы получите возможность возвести конструкцию, которая подчеркнет статус владельца дома и защитит от доступа хулиганов.

Положительные качества сотрудничества

Областью деятельности ООО «Лидер М» является создание и установка конструкций, предназначенных для упрощения строительства. У нас вы отыщете большой выбор функциональных решений, которые при этом отличаются выгодной ценой и высокими функциональными свойствами.

Обратитесь к нашим представителям, чтобы заказать надежный и безопасный забор из кирпичной кладки по выгодной цене!

Приезжая на дачу весной после длительного отсутствия и осматривая свое хозяйство, сразу же обращаешь внимание на то, что с трудом открывается калитка или дверь в дом, и понимаешь все строения, в том числе и забор, требуют ухода или ремонта. Какие же проблемы могут возникнуть за зиму с ограждением, и как их устранить?

забор прогнулся и пошел волной;
столбы наклонились или упали;
столбы качаются.

Главными причинами, повлёкшими повреждения, являются снежные и ветровые нагрузки, намеренные или нечаянные действия других лиц (перелезания через ограду или ломание ее частей, наезд на ограждение автотранспортом или снежной кучей при чистке дороги, а также, в случае расположения забора под крышей дома, лавина снега, сошедшая с нее весной, может запросто сломать ограду). Основные недостатки несущих опор ограждения в прямую влияют на его устойчивость (несоответствующие материалы и их параметры, способы и условия установки). Кроме того это может быть связано с особенностями вашего участка, наличие пучинистого грунта (глина, суглинок), заболоченность способствует "выпиранию" столбов, а вместе с этим нарушается прочность забора () и работоспособность запирающих устройств, а торфяная почва вообще не может служить основанием для строений.

Любые восстановительные работы лучше всего начинать с началом дачного сезона после полного просыхания земли вокруг ограждения, так как есть вероятность, что столбы могут сесть обратно и забор придет в свое первоначальное положение. Тоже самое касается и ворот с калиткой. Торопиться выравнивать их не нужно, на пучинистом грунте часто «играют» столбы. В случае необходимости подручными средствами выровнять их по уровню и высоте, вбить клинья в основании столбов и укрепить грунт вокруг щебнем или кирпичом, в распорку между стойками калитки и ворот установить стяжку. Стоит заметить, что оптимальным дачным запорным устройством на входную группу забора является навесной замок, так как его можно эксплуатировать, не взирая на периодическое изменение зазора между ушками.

Особенную трудность доставляет ремонт забора, установленного на бетонированных опорах, подвергшимся пучению. В местах, где стойки (деревянные) сгнили, (асбесто-цементные трубы) лопнули или их выпучило, нужно демонтировать полотно забора и вытащить столбы, очистить от бетона или же заменить на новые соответствующие параметрам ограждения. В образовавшиеся ямы насыпать щебня, песка или гравия и утрамбовать вокруг опор. Хороший дренаж не повредит любым столбам: металлическим, бетонным, кирпичным, асбесто-цементным. Затем полить достаточным количеством воды и вновь утрамбовать.

Бетонирование столбов заново на том же месте может привести к тем же нежелательным последствиям в будущем. большинстве случаев дачные заборы из профнастила, дерева или рабицы устанавливают на металлические столбы, забитые в землю не менее, чем на 1метр, без бетона.

Заборы на дачных участках могут быть изготовлены из досок, сетки-рабицы, профнастила. Каждый тип имеет свои особенности, и в каждом случае требуется свое решение возникшей проблемы. А чтобы реже приходилось ремонтировать забор, до начала строительства лучше проконсультироваться со специалистами или обратиться в фирму по изготовлению и установке ограждений. Работники нашей фирмы «Забор у Дома» всегда готовы в кратчайший срок с минимальными затратами выполнить весь комплекс работ по монтажу основных видов заборов для дачи профессионально и с гарантией качества.