Что засыпают между кирпичных стен. Пенополиуретан - эффективный утеплитель. Напыление и заливка ППУ в Ростове-на-Дону и ЮФО. Способы монтажа утепляющей керамзитовой прослойки

Керамзитом, который все чаще используется, как сыпучий утеплитель, заполняют промежутки в кирпичной кладке, либо из него сооружают прослойку для утепления стен, сложенных из блоков.

Виды кладки под наполнение

Возведение стен из кирпича под керамзитовый утеплитель ведется несколькими видами кладки:

Облегченная колодцевая. Этот метод под утепление стен керамзитом предполагает строительство двух стенок, которые выкладываются параллельно толщиной в полкирпича с промежутком между ними от 14 до 34см. После сооружения перемычек, которые укладываются поперек стен через каждый ряд высоты на расстоянии от 0,6 до 1,2м, в колодцы-полости засыпается керамзит. Его следует тщательно утрамбовывать и хорошо проливать «цементным молочком» каждые полметра высоты возводимых стен;

Колодцевая кладка

С закладными элементами. Такая кладка также осуществляется путем строительства двух параллельных кирпичных стен с просветом, заполненного керамзитовым утеплителем, но в качестве связки используются специальные закладные элементы в виде арматурных скоб или стеклопластиковых связей;
Колодцевая с горизонтальными диагоналями в три ряда. Возведение двух параллельных стенок осуществляется с просветом от 14 до 27см, причем внешняя стена выкладывается в полкирпича, а внутренняя – в кирпич. После укладки пяти рядов в полости засыпают керамзит и гравий, трамбуют их и заливают «молочком». Затем устанавливают диафрагму, состоящую из трех рядов перекрытий. Этот вид кладки позволяет делать углы сплошными, без пустот, что значительно увеличивает прочность сооружаемой конструкции. В этом случае утепление стен керамзитом является оптимальным вариантом, так как в качестве материала для наружной стены можно использовать силикатный или облицовочный кирпич, камень, либо бетонные блоки, которые впоследствии отделываются штукатуркой или даже щебнем, имеющим разнообразные расцветки и применяющимся как декоративный материал.

Универсальное использование керамзита

Этот сыпучий утеплитель применяется не только при возведении кирпичных построек методом вышеописанных видов кладки с промежуточными колодцами. Керамзитом утепляют внутренние стены, для строительства которых были использованы и другие материалы, например, газобетонные, пенобетонные или керамзитобетонные блоки.

При этом лицевая стена сооружается из фасадного материала на расстоянии не менее 10см, а образовавшиеся пустоты засыпаются керамзитом. Чтобы утеплитель не запотевал и не отсыревал, необходимо в стене оставлять зазоры для вентилирования.

Чаще всего старый дом - это не просто недвижимость и земельная площадь, это наследство от предыдущих поколений, с которым связаны воспоминания и теплые чувства. Это возможность получить собственную жилую площадь и обустроить ее по своему вкусу. И первая проблема, которая встает перед наследниками - это наиболее выгодное использование полученного наследства. Реставрация, продажа или снос и постройка заново? И как этот вопрос решить грамотно и максимально эффективно?

Получая в наследство участок за городом, мы сталкиваемся с вопросом его дальнейшего использования. Конечно, есть несколько вариантов и один из них, самый простой физически и финансово, - это продажа, но ситуация на рынке недвижимости не позволяет сделать это быстро и безболезненно. Не говоря уже о сентиментальной стороне, ведь во многих случаях наследники здесь выросли или как минимум проводили лето. Плюс природа, ландшафт, возможно, проведенные коммуникации и так далее. Кроме того, сегодня за продажу старого дома выручишь не такие уж и большие деньги, чтобы можно было их вложить в строительство нового жилья.

Жанна Александровна, брокер: “Спрос формирует предложение, и так как сегодня желающих купить пустой участок для постройки собственного жилого дома больше, чем желающих приобрести уже готовый дом, то и стоимость земли за метр квадратный пустого участка выше, чем со старым домом. В итоге, для застройщика покупка готового дома может обойтись намного дешевле, чем строительство собственного. Но в этом случае нужно обязательно учитывать состояние дома и что вы собираетесь менять в будущем, чтобы избежать проблем с БТИ и документами”

Как видим, наследство - это джек-пот для тех, стеснен в финансах, но горит желанием стать домовладельцем. И если вы принимаете решение сносить старый дом и строить новый или реставрировать, то, что есть, то вам нужно обязательно учесть такие рыночные факторы:

Финансовые возможности (снос старого дома и постройка нового обойдется дороже);
Желаемое время введения дома в эксплуатацию;
Предназначение дома (для постоянного проживания или в теплое время года);
Состояние дома (от фундамента до конька крыши).

Последний пункт один из самых важных, ведь он определяет предыдущие, поэтому при оценке состояния постройки нужно обязательно привлечь профессионала . Есть, конечно, вещи, которые можно определить самим: материалы, из которых сделаны стены, фундамент, если он есть, крыша в целом и общее состояние составляющих. Но грамотный прораб должен выяснить насколько надежны несущие конструкции дома, организация водостока и состояние кровли и стропил, электропроводка и система отопления, опять же, если она есть, и другие моменты. Когда вы выяснили упомянутые выше вопросы, принять решение будет гораздо легче.

Если ваш вердикт, что дом нельзя сносить - помиловать, то мы поможем вам вдохнуть в него новую жизнь. С чего же все-таки начать?

Как уже упоминалось, первое, что нужно сделать - это оценить состояние дома, какие у него слабые участки, а какие еще послужат. Для этого определим для себя приблизительно, что такое “старый дом”, ведь вариантов много. Чаще всего это дом из сруба или дома со стенами из деревянной вагонки для строения которого используют деревянный каркас. Мы не будем говорить о совсем древних домах-”мазанках”, ведь утеплять такую конструкцию нет совершенно никакого смысла: ни с технической, ни с эстетической точки зрения. Также обойдем кирпичные строения, ведь около тридцати-сорока лет назад бетон и кирпич были необычайно дорогими материалами и мало использовались. Итак, наш старый деревянный дом необходимо утеплить, чтобы комфортно себя чувствовать. Постройку можно разделить на зоны и в зависимости от того, что повреждено, можно начинать работу. Мы остановимся на нескольких важных моментах утепления нашего деревянного дома: фундамент, полы и, естественно, стены.

Начнем снизу: фундамент

Фундамент - это одна из основных проблем старых домов, ведь в связи с вышеописанной дороговизной материалов, основания домов делались максимально экономно, а то и не делались вообще. Поэтому гниение нижних венцов срубов или обвязки каркасных домов - это естественный процесс, на который влияет состав грунта, на котором стоит дом и климатические условия местности. Если это происходит, то первое что нужно сделать - это поднять дом над уровнем земли и отреставрировать.

Для этого нужно знать, на какую глубину поражена нижняя часть конструкции, в каком состоянии цоколь, есть ли какой-то фундамент или цоколь уложен прямо на грунт. Если последнее утверждение правильно, то соответственно в доме нет гидроизоляции и от пола не только тянет холодом, но и сам пол подвержен гниению и воздействию климатических условий. Поднять каркасный дом гораздо сложнее, чем из бруса, это процесс дорогой и трудоемкий. Что касается дома из сруба, то начать нужно с разборки пола, навесов, крыльца и облицовки внешних стен и цоколя, если она есть.

Полезный совет

Отнеситесь к выполнению демонтажных работ максимально педантично, ведь материалы можно дальше использовать в работе. Поэтому нужно сразу определить подходящие, очистить и отложить.

Прежде, чем начать работы по подъему дома, его необходимо как следует закрепить, ведь при поднятии нескольких углов дома принимают на себя большую нагрузку и конструкция может не выдержать. Для этого дом укрепляют по определенной технологии тросами, швеллерами, специальными угловыми накладками, также можно использовать доски. Дальше нужно обкопать стены снаружи и изнутри до нижнего венца сруба и выровнять стены по горизонту. На стены наносится линия, приблизительно, на высоте 1 м, по предварительной разметке уровнем или нивелиром, рядом проводится вторая линия - желаемый горизонт после подъема и выравнивания. Стоит внимательно обследовать подгнившие места сруба: если они не сильно поражены (не более чем на 30%), можно очистить их металлическими щетками, если же повреждения сильные, испорченные венцы придется заменить. Подъем дома выполняется с помощью двух домкратов, это очень скрупулезная процедура, к которой нужно подходить с большой осторожностью, ведь спешка чревата повреждениями. После этого вместо домкратов устанавливаются деревянные подкладки или столбы. Финальным шагом будет заливка фундамента в специально подготовленные траншеи, их глубина варьируется в зависимости от конструкции и размера дома, но в любом случае она должна быть более 50 см. Далее деревянные опоры выбиваются.

Утепляем пол

Как мы уже выяснили - пол в доме весьма уязвимая конструкция, особенно если постройка была возведена прямо на грунте. Поэтому даже, если доски пола находятся в более-менее удовлетворительном состоянии, они не гарантируют сохранения тепла, скорее наоборот. Есть несколько вариантов, как поступить, в зависимости от состояния доски и лаг пола: полностью снять пол и положить заново, или отремонтировать то, что есть, и утеплить.

Как и любой процесс реконструкции, замена пола начинается с разборки. Необходимо полностью снять старый деревянный настил (естественно, если вы проводили предыдущую операцию с фундаментом, то пол у вас уже разобран). При этом, если доски не прогнили, а, как и венцы сруба, поражены менее, чем на 30%, их нужно очистить металлической щеткой и вы будете иметь прекрасный эконом-вариант материала для чернового пола, если остановится на, так называемой, двойной системе, когда пол состоит из чернового и чистового, а между ними теплоизоляция. Такой вариант, хоть и экономный, но более трудоемкий и по технологии слегка устарел. Более эргономично будет сделать новый деревянный пол или «теплый пол».

Деревянный пол

Для настила деревянного пола можно использовать несколько технологий. Одна из самых распространенных и эффективных - это пол на основах с вентилируемым подпольем. Основами могут быть столбики из кирпича, расположенные через каждые 0,5-1 м. Кирпичные опоры - более простой вариант, если же вы хотите подойти к вопросу более фундаментально, то можно сделать “подушку” из щебня и песка и отлить данные конструкции из бетона. Уровень столбиков просчитывается из желаемой высоты пола, на них укладываем опорные балки.
Далее определяем состояние лаг: их следует заменить, если они пришли в негодность, или очистить и обработать специальным раствором, замедляющим гниение и придающим дереву огнеупорные свойства. Чаще всего новыми балками служат распиленные надвое бревна - это решение будет наиболее экономным. Перед укладкой лаг следует продумать, какой материал выбрать для гидроизоляции. Можно использовать гидроизоляционную пленку ленточного типа - удобный материал, прикрепляемый стэплером между балками так, чтобы обволакивать утеплитель снизу.
На гидроизоляционную пленку укладываем слой теплоизоляции: подойдет базальтовая вата в листах. Хорошо зарекомендовала себя на рынке продукция компании Rockwool, она негорюча, влагоустойчива, а также легко режется, поэтому для теплоизоляции пола подходит идеально. Нельзя не упомянуть и стекловолокно, которое несколько уступает по свойствам, так как более подвержено влиянию влаги, но при правильной конструкции “пирога” и подобранной пароизоляции пола станет отличным решением. Продается оно в рулонах и плитах, легко монтируется в любые конструкции, а если подобрать правильного производителя, продукция которого прошла эко-контроль, то еще и безопасно для здоровья, как например Isover. Завершив этот процесс, покрываем лаги пароизоляционной пленкой между балками.
Наверх стелем доску толщиной от 26 до 60 мм. Оптимальной при такой конструкции будет доска около 28 мм, если нагрузка на пол у вас большая, то стоит использовать толщину от 36 мм.

Цементная стяжка

Оптимальным вариантом будет также цементная стяжка с керамзитом или с засыпкой гравийно-песчаной смесью - стоимость будет приблизительно одинаковой, а процесс, возможно даже, менее трудоемким. Хотя обе кладки одинаково требуют профессионализма, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
Пол засыпается уже известным нам керамзитом. Этот материал довольно экономичен, при этом он экологически-чистый и удобен в работе.
Прежде чем засыпать керамзит внахлест укладывается гидроизоляция и фиксируется на стенах, а с помощью маяков выравнивается уровень пола. Направляющие обычно устанавливаются на расстоянии 60-80 см друг от друга.

Полезный совет

Лучше использовать керамзит нескольких размеров, чтобы избежать появления щелей и сделать его структуру более плотной.

Чтобы обеспечить лучшую теплоизоляцию, слой материала должен быть не менее 10 см. Перед заливкой бетоном, керамзит заливают, так называемым, цементным “молоком” или тощим бетоном. Далее подготовленная поверхность армируется металлической сеткой. В таком случае лучше использовать теплый пол. Такая технология позволяет сэкономить на теплоизоляционных материалах, но нужно учитывать способ и стоимость энергообеспечения в доме, так как не у всех, особенно если речь идет о даче, есть возможность трат на электроэнергию или воду, в случае водяной системы теплого пола. После всех подготовительных работ делается непосредственно цементная стяжка пола.

Иван Иванович, владелец частного дома после утепления и реконструкции:

“Мой дом служил для нашей семьи только в теплое время года, позже мы решили переехать сюда из города. Поэтому пришлось провести ряд строительных работ. Для пола я выбрал бетонную стяжку и теплый пол. ПО-моему, это идеальный вариант для круглогодичного проживания.

Если использовать для засыпки песчано-гравийную смесь, тогда гидроизоляция укладывается не под материал, а на слой тощего бетона, далее идет слой утеплителя. В этом случае прекрасно подойдет экструдированный пенополистерол. Этот материал создается в процессе экструзии и обладает массой полезных свойств. Например, марка Europlex благодаря полностью закрытой структуре ячеек диаметром 0,1-0,2 мм обеспечивает малое водопоглощение, высокую прочность на сжатие при минимальном коэффициенте теплопроводности. Стоит сказать, что не нужно путать обычный и экструдированный пенополистирол, ведь у первого срок службы не более 15 лет, а у последнего около 50. Кроме того, ЭППС не меняет своих свойств под воздействием влаги и при перепаде температур, выдерживает большие точечные нагрузки. Последним пунктом станет чистовая стяжка пола.

Утепляем стены старого дома

Для того, чтобы правильно выбрать теплоизоляцию стен, нужно индивидуально подойти в к вопросу. Часто возникает спор, как лучше утеплять: внутри или снаружи. Но подумав логически, мы придем к выводу, что лишать себя сантиметров внутри помещения не рационально, разве что если это единственный вариант. Естественно, если у вас сруб, и вы хотите оставить его в первозданном виде, то для вас остается только утеплить его изнутри. Этим методом пользоваться не рекомендуется. Но если другой возможности нет, следует учесть, что теплоизоляция должна быть обязательно защищена слоем пароизоляции с обязательным проклеиванием строительной лентой.

Наиболее эргономичным будет внешнее утепление стен с последующим монтажем облицовочного материала и для каркасного,и для деревянного дома. Многое зависит от предназначения дома и того, какой облицовочный материал вы хотите использовать, а также, в каком состоянии теплоизоляция, и есть ли она вообще. Если теплоизоляция есть, то это может быть старое стекловолокно, стружка и другие устаревшие материалы, подверженные всевозможным воздействиям. Поэтому чаще всего проще разобрать обшивку дома и утеплить его по системе вентилируемого фасада.

Обязательно встанет вопрос о том, какой теплоизоляционный материал подойдет для ваших стен. При его выборе нужно учитывать не только плотность, паропроницаемость, но и теплопроводность. Мы не будем говорить о таких материалах, как пенопласт и целлюлозные утеплители, ведь на сегодняшний день они проигрывают новым по всем параметрам, включая горючесть и любовь к ним грызунов. Основными видами теплоизоляции для вентфасада сегодня является минеральная вата на основе стекловолокна и базальта. За счет того, что структура материала волокнистая, обеспечивается паропроницаемость всей конструкции. Данные материалы являются негорючими, то есть защищают всю конструкцию от распространения пламени. Этот является очень важным для безопасности эксплуатации дома. Специалисты рекомендуют применять теплоизоляцию толщиной от 100 мм, чтобы достичь оптимального эффекта .

Конструкция вентофасада выглядит так:

1. Наружная стена дома

2. Слой теплоизоляции

3. Ветро- и влагоизоляции (подойдет материал совмещающий в себе эти свойства, например мембрана Ветробарьер)

4. Вентиляционный зазор

5. Внешний облицовочный слой

Ветро-гидроизоляционная мембрана - обеспечивает защиту теплоизоляции от выветривания, намокания, снижает тепловые потери здания до 20%, предотвращает скопление пара в утеплителе. Вентиляционный зазор позволяет образовывавшемуся в помещении пару спокойно выходить наружу, не нанося при этом повреждений утеплителю.

Не забывайте, что прежде, чем приступить к работе, необходимо тщательно подготовить стены дома. Очистить и обработать их специальным раствором, отремонтировать поврежденные участки, если таковые имеются. Также нельзя забывать и об устройстве до начала работы правильного водоотвода и в цоколе и на крыше, так как, если их состояние не удовлетворительное, все мероприятия по защите теплоизоляции пойдут насмарку.

Выводы

Главное, на что хочется обратить ваше внимание: несмотря на видимую простоту процессов, не стоит полагаться только на собственные силы, не имея опыта в подобной работе. Ведь только профессионалы могут точно рассчитать все необходимые параметры и количество материалов, а также подобрать самый оптимальный способ утепления именно вашего дома, учитывая все его особенности и климатические условия местности, а также ваши требования к постройке. Но всегда осуществляйте личный контроль и задавайте вопросы. Также в строительстве, как нигде, уместна поговорка, что “скупой платит дважды” - лучше выбрать более дорогой, сертифицированный материал, чем сэкономить и потом иметь последствия. Кстати, учитывая нынешнюю ситуацию с окружающей средой, очень важным фактором является экологичность в строительстве, особенно, если у вас есть дети или внуки. Кроме того, мы описали только несколько возможных этапов утепления дома, а есть еще крыша, перекрытия, системы водоснабжения и отопления. Поэтому будьте внимательны и скрупулезны, но не бойтесь перемен и экспериментов. Удачи вам!

Если Вы хотите использовать этот материал на своем web-ресурсе, Вы можете скопировать Заголовок и Аннотацию статьи с последующим указанием ссылки на оригинал. Ссылка на источник обязательна . Полное копирование статьи, а также ее рерайт и частичное копирование запрещено .

В данной статье речь пойдет о давно известном, но редко используемом способе утепления кирпичных стен для не отапливаемой пристройки хозяйственного назначения. Это колодцевая кладка из силикатного кирпича с установкой утеплителя внутри стен, и применить мне данный метод довелось на практике, в своем собственном доме.

Суть проблемы была в следующем. В связи с предстоящей газификацией дома и жесткими требованиями по размещению и монтажу газового котельного оборудования, необходимо было сделать кирпичный пристрой к дому. Главная проблема заключалась в том, что используемый для кладки материал должен был быть несгораемым, а сами стены при этом - достаточно теплыми.

Устанавливать отопительные приборы в компактном, да еще проходном помещении, мне показались обременительным и не актуальным. Поэтому решил главный акцент сделать на устройство теплых стен. При этом, так как речь идет фактически о хозяйственной постройке (котельная плюс сени), то использовать для утепления дорогие материалы и технологии было не оправданно. Добавлю, что все это я делал с учетом требований и рекомендаций, применимых к моему региону проживания (Самарская область), используемая документация - ТСН 23-349-2003 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, но, фактически, можно использовать мой опыт для всей средней полосы России. Если быть более строгим и использовать понятие «градусо-сутки», то такой подход хорош для всех населенных пунктов, где величина градусо-суток (D d) не превышает величины 6000. Можно посмотреть в СНиПах, ТСНах, справочниках.

Выбор конструкции стены

После размышлений и предварительных оценочных расчетов, выбрал колодцевую кладку из силикатного кирпича с установкой утеплителя внутри стен. Почему?

1. Расход кирпича небольшой, а соответственно и вес стены невелик, т. е. можно сэкономить как на самой конструкции, так и на фундаменте.
2. Конструкция стены с утеплителем, размещенным внутри стены, получается негорючей.
3. Важно, по крайней мере, для меня: при колодцевой кладке наружная поверхность стены имеет достаточно высокую несущую способность. Поэтому, в случае некорректных расчетов или других непредвиденных проблем, у меня оставалась бы возможность (как резервный вариант) выполнить дополнительно утепление стены с внешней стороны строения.

Выбор теплоизолирующих материалов

В качестве утеплителей внутри стены решил использовать недорогие распространенные утеплители пенопласт ПСБ-15 и керамзитовый гравий. Почему?

1. Главный и принципиальный недостаток стены с применением колодцевой кладки, заключается в том, что теплоизоляция размещается внутри стены. Как следствие - точка росы (образования конденсата) всегда будет находиться внутри стены. Поэтому, при выборе теплоизоляционных материалов (ТИМ), предназначенных для установки внутри стены, нужно было использовать ТИМ, у которых теплоизоляционные и эксплуатационные свойства в наименьшей степени страдали бы при возможном увлажнении материала. Именно с учетом этого я выбрал пенопласт и керамзит, а не ватные утеплители.
2. В отличие от вентилируемого фасада, о котором я писал в предыдущей статье, выполнить ремонт стены с колодцевой кладкой фактически невозможно, поэтому ТИМ, закладываемые внутрь стены, должны иметь срок эксплуатации, сопоставимый со сроком эксплуатации здания.
3. Применение и установка пенопласта определенным способом, помимо заметного общего увеличения сопротивления теплопередачи стены, в данном случае используется для дополнительной гидропароизоляции засыпки из керамзита от влаги, которую силикатный кирпич может не только в себя вбирать, но и передавать сопрягаемому материалу.

Таковы кратко мои критерии выбора стеновой конструкции и используемых материалов. Основные параметры получившейся стены, с учетом свойств используемых материалов, следующие.
При общей толщине наружной стены, равной 55 см, состав теплоизоляционного пирога и порядок слоев стеновой конструкции, начиная с внешней стороны пристроя, получился таким, как это указано в таблице.

Фактическое сопротивление стены, с учетом неоднородности и наличия мостиков холода, конечно, меньше. Точно вычислить его, не прибегая к громоздким расчетам - сложно, да и вряд ли целесообразно. Поэтому, с учетом того, что площадь неоднородных включений (стыков и керамзитобетонных диафрагм) не превышает 10-15 % от общей площади стеновой конструкции, полученное сопротивление теплоизоляции стен будет примерно на 15% меньше, что составит около 3,6-3,7 м2 °С/Вт.

Опыт эксплуатации строения за пять лет выявил следующее. При средних минусовых температурах на улице около - 20 гр. в зимний период, температура в помещении не опускается ниже +15 гр. за счет небольшого поступления тепла от работающего котла и привнесения теплого воздуха из жилого помещения через дверь. При длительных (более недели) морозах за - 30 гр. температура снижалась до + (8 - 10) гр. В обоих случаях допустимые условия эксплуатации котельного оборудования выдерживаются.

Технология и особенности выполнения работ

Так как в сети Интернет есть немало статей, посвященных устройству колодцевой кладки, то я акцентируюсь только на отдельных особенностях и нюансах. Первые три нижних ряда кирпичной кладки стены здания выложены из сплошного кирпича, толщина кладки в два кирпича. Это необходимо сделать с целью создания силового пояса по периметру здания для последующего устройства колодцевой кладки. Аналогично, верхняя часть колодцевой кладки завершается кладкой силового пояса из сплошного кирпича в три ряда.

В силу нескольких обстоятельств использовал колодцевую кладку без воздушного зазора. В связи с этим пришлось принять некоторые дополнительные меры. В частности, чтобы защитить керамзитовый гравий от подсоса влаги извне, между кирпичными стенами и засыпкой из керамзита, установил листы пенопласта: с внешней стороны - толщиной 50 мм, с внутренней стороны - толщиной 30 мм.

Замечание. Строго говоря, пенопласт не является гидропароизоляционным материалом. Поэтому, в данном случае пенопласт использован с учетом его параметров и свойств как вспомогательный материал в плане гидропароизоляции, и как дополнительный теплоизоляционный материал, с учетом недостаточно высоких теплоизолирующих свойств керамзита.

С целью экономии времени и материалов, стена, примыкающая к срубу дома, выполнена в полтора кирпича. Пенопласт использован только с внешней стороны стены. Такое устройство стены вызвано тем обстоятельством, что по строительным нормам пристроенные котельные должны иметь несущую стену и со стороны примыкания. В той части пристройки, где находятся сени, торцевая стена примыкает непосредственно к срубу. А сама стена сруба является одновременно и стеной сеней.

Размеры ячеек колодцевой кладки, с учетом назначения помещения и минимизации объема работ и отходов пенопласта, были выбраны по размеру листового пенопласта, высота - 1 м, длина - 1 м, ширина по размеру стен, для наружной стены 51 см, для стены, примыкающей к срубу 33 см. Последовательность выполнения работ следующая.

Сначала выкладываем первый ряд ячеек колодцевой кладки по периметру сооружения, высотой 1 м, плюс на один кирпич выше.

После этого в ячейки колодцевой кладки устанавливаем листы пенопласта вдоль стен и между ними засыпаем керамзитовый гравий.

На что нужно обратить внимание:

1. Керамзитовый гравий должен быть сухим, так как при влажном процесс высыхания, с учетом конструкции стен, может затянуться на долгое время.
2. Принимая во внимание возможность осадки керамзита, засыпать его нужно послойно, с очень тщательной трамбовкой.
После установки пенопласта, засыпки и утрамбовки керамзита, по всему периметру стен сооружения делаем керамзитобетонную стяжку (диафрагму). Высота стяжки - один кирпич.

Стяжка выполняет две функции:

1. Обеспечивает жесткость стеновой конструкции за счет сцепления внутреннего и внешнего ряда кирпичей колодцевой кладки.
2. Дополнительно предохраняет керамзитовую засыпку от усадки, так как разделяет общую высоту засыпки стен на несколько поясов по высоте. У меня получилось по высоте стены три керамзитобетонных стяжки.

Замечание. В случае сомнения в надежности конструкции, или при устройстве стен более фундаментальных зданий, высоту между стяжками можно сократить, используя, например, пенопласт с размерами листов (1×0,6) м. Тогда высота между (диафрагмами) стяжками составит 0,6 м, и жесткость конструкции будет более высокой.

С учетом конструкции стены и выбранных материалов, считаю обязательным для такого сооружения оштукатуривание стен, как с внутренней стороны строения, так и с внешней. Штукатурка стен изнутри помещения служит дополнительной гидропароизоляцией от проникновения водяных паров, стремящихся выйти из помещения наружу. Наружная штукатурка защищает стены и утеплитель внутри стен, от атмосферных осадков.

Кроме того, штукатурка также придает дополнительную жесткость стеновой конструкции. Раствор для штукатурки состава 4:1, где четыре части песка, одна часть цемента марки М400.

Поскольку эффективность ограждающих конструкций во многом зависит от качества окон, отдельного внимания заслуживает установка пластиковых окон в стену, выполненную из кирпича. Так как оконные проемы по периметру сделаны из силикатного кирпича сплошной кладкой, то для обеспечения оптимальных условий монтажа окон рекомендую следующее: по всему периметру оконных проемов закрепите на клей термовкладыши из пенопласта.

Далее, чтобы исключить продувание монтажного шва (так как пенопласт в местах стыков - продуваем), с внутренней стороны оконного проема я сделал фальш-четверть, с внешней стороны - места стыка прикрыл обрамлением из того же пенопласта.

В виду того, что пенопласт боится ультрафиолетовых лучей, да и сам по себе является материалом довольно хрупким, его необходимо защитить. Для защиты пенопласта использовал обычную цементно-песчаную штукатурку, но с добавлением клея ПВА (по правилам нужно использовать ПВ эмульсию, но, я ее не смог купить), примерно 30 % от объема. Шпателем на поверхность пенопласта наносится слой штукатурки. Затем укладывается, с утапливанием, стеклосетка с размером ячейки 5×5 мм. По углам, также с утапливанием, устанавливается алюминиевый уголок, предназначенный для отделки стен из гипсокартона. После чего наносится, выравнивается и разглаживается следующий слой штукатурки.

Дальнейшая установка окон ПВХ практически не отличается от монтажа, который я описывал в своих статьях ранее. Единственное отличие - вместо паропроницаемой ленты для наружной установки использовал ленту ПСУЛ, с учетом наличия фальш-четверти в оконном проеме. Кроме того, для установки использовал самые теплые окна ПВХ, которые смог найти на местном рынке. Почему обращаю ваше внимание на этот вопрос. Так как помещение практически не отапливаемое, то в самые сильные морозы (за - 30 гр.), у одного окна, расположенного в сенях, в нижней части конструкции все-таки появляется конденсат. Если бы не принял описанных мер, то вероятней всего, при морозах промерзали бы все окна.

Краткие выводы

Несколько интересных выводов, полученных на основе опыта устройства и эксплуатации данного сооружения:

1. Устройство стен с применением колодцевой кладки - достаточно экономичное и эффективное решение.
2. Данную конструкцию можно использовать в частном строительстве, к примеру, для устройства гаража, мастерской, если предполагать их круглогодичное использование. Т. е. при наличии даже небольшого переносного источника тепла, в помещении будет поддерживаться комфортная температура.
3. В случае использования колодцевой кладки для устройства жилого дома, необходимо отметь такой момент, как возможность поэтапного строительства. Это особенно важно, если люди стеснены в финансах. Суть такова, на первом этапе делается каркас дома с использованием колодцевой кладки и установкой утеплителя внутри стен. После завершения строительных работ дом можно эксплуатировать. В дальнейшем по мере появления денег, к примеру, через 3-5 лет, делается дополнительное внешнее утепление. К примеру, вентфасад или мокрый фасад. Полученные теплотехнические параметры такого дома будут очень высоки, а расходы на отопление, напротив, минимальны. Зато с учетом растянутости трат во времени, они будут не так обременительны для семейного бюджета.

Поскольку теплые стены сами по себе не обеспечат требуемых теплотехнических параметров, в следующей статье рассмотрим утепление других конструктивных элементов дома (фундамент, цоколь, отмостки, полы и потолки).

Может ли керамзит как утеплитель в стене составить конкуренцию современным утеплителям; как и где лучше его применять в качестве утеплителя; есть ли экономическая выгода от использования этого материала - обратимся к опыту пользователей FORUMHOUSE.

Несмотря на то, что этот утеплитель в строительстве используется уже давно, о его свойствах и способах применения ходит много разных домыслов и слухов. Одни строители ругают этот материал, полагая, что он подвержен сильному влагонакоплению. Другие считают его идеальным для самостоятельного застройщика. Вот комментарий участника нашего портала:

Тупица Пользователь FORUMHOUSE

Сам собой вышел следующий эксперимент – у меня на улице два года простоял керамзит в мешках. Недавно я открыла мешки и увидела, что от него ничего не осталось – шарики превратились в сырую пыль.

Любой строительный материал, будь то керамзит, кирпич, пено- и газобетон и т.д. при неправильном применении, монтаже, хранении и эксплуатации, будет терять свои качества.

user343 Пользователь FORUMHOUSE

Я думаю, что просто попался «недожаренный». Мне как-то пришлось собирать керамзит, который пролежал на земле лет 30-40. Гранулы даже мхом заросли. Я просеял его от земли, после чего целых гранул было больше, чем осколков.

Свойства материала напрямую зависят от качества исходного сырья и от того, соблюдает ли, делая керамзит, завод все этапы производства. Отсюда: у разных производителей керамзит одной и той же фракции и плотности может отличаться друг от друга.

Поэтому можно купить как «кота в мешке», так и относительно дешевый, но качественный продукт, который при правильном применении проявит все свои положительные свойства.

Чтобы выбрать этот материал, сначала нужно определиться, для каких целей он нужен, и что им будут утеплять.

bagdanova Пользователь FORUMHOUSE

Мне он нужен как утеплитель для стен и как наполнитель для лёгкого бетона. Вот задумалась, какие фракции выбрать.

По мнению форумчанина с ником soniikot, в качестве наполнителя для лёгкого бетона лучше брать фракции 5-10 или 10-20, т.к. чем выше насыпная прочность, тем выше будет марка керамзитобетона.

Конкретная марка выбирается в зависимости от того, какие требования предъявляются к стеновому материалу. Также пользователь нашего портала советует перед тем, как купить керамзит в мешах, изучить отзывы в Интернете о заводе и компании-поставщике. Бывает, что нерадивые продавцы, предлагая керамзит дешево, подмешивают в мешки грязь или обвешивают покупателей.

Где купить керамзит

На FORUMHOUSE часто спрашивают, как выбрать этот материал. Чтобы получить исчерпывающий ответ от опытных строителей, нужно уточнить, в какой области РФ предполагается строительство, что за дом возводится, по какому проекту. Это поможет понять, для чего и где будет применяться утеплитель.

Общее правило, которое пригодится всем: характеристики продукта (плотность, марка, морозостойкость и т.д.) должны соответствовать заявленным техническим параметрам, с которыми можно ознакомиться на сайте производителя. При доставке должны привезти «честные» кубы и килограммы, а не «воздух». Стоит обратить внимание на то, где вы покупаете керамзит – цена у посредников и непосредственно в компании изготовителя будет заметно разниться; также смотрите, как долго работает производитель на рынке, какое у него оборудование. Не стоит бросать все свои силы на то, чтобы купить керамзит дешево, прислушайтесь к мнению тех, кто уже строился, и поищите производителя, который хорошо себя зарекомендовал.

Выгодно ли утепление керамзитом

Если речь идёт о деревянном доме, то чтобы его утеплить керамзитом, придётся возводить мощный фундамент (т.к. гранулы весят больше, чем каменная вата), думать о том, как поместить россыпь гранул так, чтобы они не высыпались наружу, и т.д.

Прим: т.к. стоимость утеплителей в Москве и разных регионах может существенно варьироваться, конечную цену рассчитывают, исходя из местных особенностей и доступности тех или иных материалов.

Легкий, долговечный и прочный керамзит изготавливается из натурального сырья и обладает высокими , а стоит при этом намного дешевле аналогичных материалов. Есть у него и некоторые недостатки, но при соблюдении всех условий монтажа, они сводятся на нет. Разбираемся с основными свойствами материала и особенностями утепления дома керамзитом, нюансами его использования при теплоизоляции пола, стен, кровли и фундамента.

№1. Керамзит: производство и фракции

Для производства керамзита используют легкоплавкие сорта глины с содержанием кварца на уровне 30%. Они проходят обработку в специальных камерах, где нагреваются до температуры 1050-1300 0 С в течение 30-40 минут, вследствие чего происходит вспучивание и образование пористых гранул с оплавленной герметичной оболочкой, которая дает материалу необходимую прочность. Чем больше пор в керамзите, тем лучше.

В процессе производства получаются, как правило, гранулы разных фракций:

керамзитовый песок с размером гранул до 5 мм;
керамзитовый щебень – гранулы, напоминающие по форме кубики;
керамзитовый гравий – гранулы продолговатой формы.

По размеру гранул выделяют керамзит таких фракций: 5-10 мм, 10-20 мм и 20-40 мм.

№2. Преимущества и недостатки керамзита

Широкую популярность керамзит завоевал не только благодаря низкой цене , но и за счет других преимуществ :

Среди недостатков :

№3. Физико-технические свойства керамзита

При выборе керамзита для утепления дома обращайте внимание на такие его свойства:

Благодаря своим свойствам керамзит имеет широкую сферу применения . Он используется в качестве наполнителя при производстве , в качестве декоративного и дренажного материала, но все же основная сфера – это теплоизоляция , причем не только конструкций, но даже грунта.

№4. Утепление пола дома керамзитом

Керамзит – один из наиболее подходящих материалов для , особенно, если бюджет ограничен. Выполняться утепление может одним из нескольких существующих способов.

Классический вариант предусматривает такую последовательность действий:

Можно обойтись без трудоёмкого процесса подготовки раствора и заливки стяжки, используя упрощенную сухую технологию :

на поверхность основного пола настилается пароизоляция;
по маякам насыпается керамзит, для надежности его можно, конечно, зафиксировать цементным молочком;
на керамзит укладывают плотные гипсоволокнистые листы, которые скрепляются с помощью клея.

На сухой способ похож и вариант утепления по лагам:

№5. Утепление стен дома керамзитом

Для утепления стен керамзитом используют метод трехслойной кладки , который применим только для вновь возводимых домов: первый слой – это несущая стена, второй слой – керамзит с цементным молочком, третий слой – внешняя отделка. Существует три технологии:

Если утепляются стены , то керамзитовый утеплитель необходимо очень тщательно утрамбовывать. Стены сложнее всего утеплить керамзитом. Так как его теплоизоляционные свойства несколько хуже, чем у ближайшего конкурента – , необходимо оставить полости толщиной 20-40 см, а это – существенная нагрузка на несущие стены, поэтому снаружи придется изготавливать дополнительный фундамент. Сложность технологии и стоимость проведения всех дополнительных манипуляций практически сводит на нет экономичность керамзитового утеплителя, поэтому для деревянных домов лучше рассмотреть другой вариант утепления стен.