Соединение дерева в ласточкин хвост. Крепление бруса в ласточкин хвост. Теперь — точная подгонка

Изготовление соединения «ласточкин хвост» старинным ручным методом - это не только попытка прикоснуться к прошлому. Такое соединение, выполненное красиво, придаст вашей работе подчеркнутую уникальность.

Практика и терпение помогут достичь высокого уровня мастерства, необходимого для изготовления соединений «ласточкин хвост» вручную. Если ваша первая попытка далека от совершенства, не переживайте. Каждый в своей практике проходит через подобный этап изготовления соединений, прежде чем приобретет нужные навыки.

Начните с подготовки инструмента, показанного на фото -(киянка А,стамески В, комбинированный или столярный угольник С, разметочный рейсмус D, регулируемая малка Е и мелкозубая пила F. Желательно также иметь разметочный нож, линейку и карандаш.)

Практикуйтесь на древесине средней мягкости, такой как тополь, и сделайте заготовки одинаковой ширины и толщины. С приобретением опыта вы можете попробовать изготовить соединение на заготовках разной толщины. Для правильной ориентации элементов соединения временно пометьте стороны заготовок (передняя, задняя, внутренняя, наружная и боковая) и кромки (верх, низ).

Сначала выпилите шипы и используйте их для разметки «ласточкиных хвостов». В некоторых случаях имеет смысл начинать с выпиливания «ласточкиных хвостов». Предлагаем подробное описание всех шагов этого процесса.

Установка угла на малке

Существует простой способ определения угла для правильного изготовления соединения. Приложите угольник к прямой кромке обрезка фа меры и проведите к середине линию длиной около 250 мм под углом 90° к кромке (рисунок).

Поставьте на этой линии метки на расстоянии 1 50 и 200 мм от кромки. Теперь нанесите метки на кромке, отступив 25 мм вправо и влево от линии. Соедините линиями отметки «25» с отметками «150» и «200». Установите малку по меньшему треугольнику для древесины мягких пород и по большему треугольнику для твердых пород, как показано на фото.

Традиционно угол, используемый в соединении «ласточкин хвост» для древесины мягких пород, более крутой, чем угол для твердых пород, потому что древесина мягких пород больше подвержена смятию и смещению при воздействии нагрузки. Но разница невелика: 81° (соотношение 1:б) - для мягких пород против 83° (соотношение 1:8)- для твердых.

Разметка шипов

Шипы всегда начинаются с кромок детали, и разметка для них наносится на торцы, тогда как «ласточкины хвосты» размечаются на пласти. Определите количество и размещение шипов по своему усмотрению. Для равномерного распределения рассчитайте, сколько шипов следует сделать между крайними полушипами.

Разделите расстояние между крайними полушипами на это число и затем разметьте на конце заготовки с внутренней стороны центры шипов через равные промежутки. Определите ширину узкой грани шипов и нанесите метки на ребро заготовки. Избегайте делать шипы с шириной узкой грани менее 6 мм - этого пространства будет недостаточно при дальнейшей работе с «ласточкиными хвостами».

Разметочным рейсмусом с установленной шириной, которая на 0,4 мм больше толщины заготовок, проведите линию на обеих пластях и кромках заготовок со стороны торцов, где будут изготавливаться шипы и позднее «ласточкины хвосты».

Обе лицевые стороны соединения будут отшлифованы после сборки. С помощью малки разметочным ножом нанесите на торцы заготовки разметку шипов, как показано на фото слева.

С помощью угольника проведите прямые линии от концов линий разметки на торце до пиний, прочерченных ранее рейсмусом, как показано на фото справа. Заштрихуйте участки, подлежащие удалению.

Выпиливание шипов

Пилой с тонким полотном (такой, как ножовка японского типа) сделайте пропилы вдоль линий разметки до линий, нанесенных рейсмусом на обеих сторонах. Держите полотно пилы строго перпендикулярно торцу и пилите медленно, чтобы избежать увода пропила в сторону волокнами древесины. Маленький угольник, установленный вплотную к полотну, поможет поддерживать угол 90°, пока накопленный опыт не позволит вам обходиться без него.

Уберите лишний материал стамеской

Самой широкой стамеской, которая помещается между соседними шипами в месте их наибольшего сближения, сделайте неглубокие ограничительные надрезы по проведенной рейсмусом линии, как показано на верхнем фото слева. Не углубляйтесь слишком в древесину - для начала достаточно 3 мм. Ваша цель - ровная, прямая линия.

Аккуратно удалите лишний материал, легкими ударами киянки направляя стамеску со стороны торца. Повторяйте эти операции, пока не срежете материал до середины толщины заготовки. Создание небольшой V-образной выемки облегчит скалывание излишков при удалении древесины между шипами. Переверните заготовку, зафиксируйте ее струбциной и продолжайте работу с другой стороны.

Зачистка вырезов между шипами

Зачистите области между шипами стамеской. Для упрощения сборки соединения сделайте в вырезах между шипами небольшое углубление с торца, как показано на фото. Теперь шипы готовы. Не подвергайте их никакой обработке, пока не сделаете «ласточкины хвосты»

Разметка «ласточкиных хвостов»

Готовые шипы послужат шаблоном для разметки «ласточкиных хвостов». Удерживая переднюю заготовку вертикально на внутренней стороне боковой доски, у ее торца, совместите широкую часть шипов с линией разметки, прочерченной рейсмусом на второй доске.

Разметьте «ласточкины хвосты» с помощью ножа. Когда разметка будет отчетливо видна, с помощью угольника и ножа нанесите линии пропилов на торцах перпендикулярно пласти. Если необходимо, заштрихуйте участки, подлежащие удалению.

Аккуратно выпилите «ласточкины хвосты»

Сделайте пропилы под углом. В отличие от других заготовок, где пропилы обычно идут по линии разметки, в данном случае нужно пилить рядом с ней, создавая запас для возможности точной подгонки соединения.

Выпилите и подрежьте плечики

Начиная пилить с припуском, выпилите плечики на краях соединения. Затем зачистите этот участок стамеской до совпадения с линиями разметки.

Удаление материала между «ласточкиными хвостами»

Эта операция похожа на зачистку шипов, за исключением того, что нужно подрезать оставленный припуск, приближаясь к линии разметки, для точной подгонкии. Мы не рекомендуем делать слишком узкие шипы: они не оставляют места для работы стамеской между «ласточкиными хвостами».

Подгонка соединения

Работая медленно и точно, удалите излишки стамеской почти до линии разметки, оставленной ножом. Делайте пробные попытки собрать соединение во время работы.

Срезайте с «ласточкиных хвостов» тончайший слой материала при каждой подгонке, пока соединение не соберется при легких ударах киянки. Не изменяйте шипы.

Приобретение опыта может занять некоторое время, но вы заметите разницу между соединением, которым можно восхищаться, и таким, которое приходится латать.

По материалам журнала "Wood-Мастер"

Как сделать шиповое ящичное соединение ручным инструментом.
Многошиповые ящичные соединения относятся к классическим столярным технологиям. Они используются и сейчас при производстве качественной мебели. Конечно, в наше время чаще используются более простые и быстрые способы сборки ящиков. Я и сам обычно собираю ящики на саморезах, но об этом напишу в другой статье. Здесь я предлагаю вспомнить как это делалось испокон веков ручным инструментом.

Собственно вопросы изготовления шипов вручную иногда возникают, если у вас под рукой нет специальных инструментов и приспособлений. А покупать дорогостоящий станок для разовой работы не имеет смысла. Правда заранее надо понимать, ручная работа требует внимательности и точности.

Из инструментов понадобится ножовка-наградка, набор стамесок, киянка. Для разметки карандаш и металлическая линейка. Наградка отличается от обычной ножовки не только мелким зубом, но и специальной накладкой «обушком» на верхнем ребре пилы. Эта накладка обеспечивает дополнительную жесткость полотна.

Шипы можно делать самозахватывающиеся, т.е. «ласточкин хвост» или прямые. Начинать лучше с прямых, ласточкин хвост можно использовать когда появится какой то опыт. Детали ящика на фото из МДФ, но это не суть важно, заготовки из дерева обрабатываются точно так же.

1. Начнем с разметки торцов деталей. Планки ящика шириной 100 мм. разделим на пять равных частей. Разобьем их на квадраты 20/20 мм. , затем совместим торцы деталей и заштрихуем карандашом квадраты через один.

То есть чистый квадрат должен располагаться напротив заштрихованного. При изготовлении шипов закрашенные участки нам нужно удалить.

2. Для удобства работы деталь нужно зажать вертикально. Если у вас нет столярного верстака, то деталь зафиксируйте с помощью двух струбцин к рабочему столу. Для этого одной струбциной зажмите на краю стола деревянный брусок, а другой притяните деталь к бруску.

3. Выпиливаем шипы по разметке, причем обратите внимание, пилить нужно не по линии, а так чтобы линии разметки оставались сбоку от пилы. Если пропилы делать точно по линии то шипы окажутся прослабленными и сборка ящика станет проблемой. Придется вклеивать в зазоры шпон или щепки, в общем геморрой и некачественная работа. Мы выпиливаем закрашенные карандашом участки, поэтому пила должна находиться внутри заштрихованного сектора. Пропилы делаем на глубину разметки, в этом случае 20 мм.

4. Стамеской или резаком выбираем сегменты между пропилами.

Вынимаем деталь из зажима и укладываем плашмя на стол. Стамеской выравниваем плечи между шипами. Чтобы не портить стол, под заготовку лучше положить строганную доску или кусок фанеры. Может понадобиться деревянный молоток, смотри .

5. Когда все шипы пропилены и оформлены проводим первичную сборку. Если при сборке шипы не входят на место, ничего страшного, надо подогнать детали используя стамеску или резак (нож). Для качественной сборки имеют значение доли миллиметра, поэтому для точной подгонки шипы лучше подрабатывать напильником или крупной шкуркой на длинном бруске.

Мне приходилось когда то делать не только ящики на шипах, но и вязать деревянные оконные рамы пользуясь ручным инструментом. Там принципы работы те же, шипы и проушины сначала выпиливал по разметке пилой — наградкой, а затем вырубал излишки в проушинах долотом.

Если вам надо делать много ящиков с шиповым соединением, то лучше все таки подумать о приобретении электро-инструмента. Такие шипы можно делать ручным фрезером установленным в «стол», или на небольшой стационарной циркулярке с изменяемой высотой пилы. Для обоих вариантов нужно будет сделать приспособление для точных пропилов. Но мне кажется сделать такое приспособление не сложнее, чем вручную заготовить детали на несколько ящиков.

«Ласточкин хвост» - это один из видов шипового соединения древесины, используемый в столярном деле и строительстве. Чередующиеся выступы и углубления каждой из соединяемых деталей имеют трапециевидную форму, напоминающую хвост ласточки.

Крепление этим способом считается самым надёжным, что объясняет его распространённость и популярность на протяжении многих веков. Мы подготовили для вас подборку снимков с примерами использования соединения «ласточкин хвост» в различных конструкциях.

При помощи «ласточкиного хвоста» обычно соединяют части выдвижных ящиков из цельной древесины. Таким образом, его можно смело считать признаком высокого качества конкретного предмета мебели.

На поверхности этого стола можно видеть выразительный рисунок «ласточкиного хвоста». Дизайнеры мебели предпочитают не скрывать эту особенность, так как она даёт однозначное представление о материале и качестве сборки изделия.

Ящичное соединение очень напоминает «ласточкин хвост» с той лишь разницей, что его элементы имеют прямоугольную, а не трапециевидную форму.

Конструктивные элементы этого современного дома имеют огромные пазы и шипы по краям, являя собой пример использования «ласточкиного хвоста» в строительстве.

Брусья этого дома также соединены друг с другом при помощи «ласточкиного хвоста».

Шипы и пазы «ласточкиного хвоста» создают встречное сопротивление, делая это соединение чрезвычайно прочным независимо от того, использовался ли клей или нет. Собранные таким образом выдвижные ящики можно интенсивно эксплуатировать в течение многих лет.

Считается, что замок «в ласточкин хвост» имеет морские корни, в ласточкин хвост выполнялось крепление судов с деревянным корпусом. Такое соединение оказалось наиболее устойчивым к намоканию древесины и разнонаправленным нагрузкам, вызванным волнением моря. Основным преимуществом технологии стала надежная стыковка деревянных деталей без применения дополнительного крепежа, надежность крепления обеспечивает замок оригинальной трапециевидной формы. В составе инструмента судовых плотников имелась специальная пила с названием «ласточкин хвост».

Традиционно на Руси венцы сруба укладывались «в чашу», такое сцепление вырубалось топором. С появлением добротного столярного инструмента, сруб стали укладывать «в лапу», соединение имело прямоугольный шип. Дальнейшим усовершенствованием этого замка стало использование шипа «ласточкин хвост» с трапециевидным профилем.

Технология ласточкин хвост для крепления бруса стала основной в промышленном домостроении, типоразмеры и особенности соединения определены ГОСТ 30974-2002. Введение стандарта создало благоприятные условия для развития малоэтажного домостроения, отечественные деревянные дома промышленного производства по качеству не уступают финским образцам.

Стандартом установлены виды столярного соединения в ласточкин хвост:

Соединение «в лапу»;
Глухой «сковородень»;
Открытый «сковородень»;
Скрепление трапециевидной шпонкой.

Отличительной особенностью этих типов крепления является конструкция шип-паз, имеющая трапециевидную форму с прямым основанием.

Крепеж бруса «в лапу» – самый простой способ постройки сруба, надежное сцепление обеспечивает шип трапецеидальной формы, который вырубают в торцевой части каждого ряда венца. Правильно сделанный и собранный замок надежно фиксирует венцы сруба во всех плоскостях. Крепление является универсальным, используется для возведения сруба из бруса и оцилиндрованных бревен, соединение «в лапу» чаше всего используют при строительстве под усадку.

Конструкцию отличает отсутствие торцов, выступающих за углы строения, такой замок называют «чистый угол». Шип в такой конструкции является несущим элементом и несет основную нагрузку. Для постройки сруба в «чистый угол», рекомендуется использовать брус максимальных типоразмеров, со стороной не менее 250 мм.

Выполнить крепеж ласточкин хвост своими руками достаточно сложно, чтобы избежать ошибок применяют полноразмерный шаблон шипа ласточкин хвост для бруса, образец можно вырезать из жести или плотной бумаги. Шаблон прикладывают к торцу и обрисовывают, границы пропилов намечают с помощью молотка и стамески. Пропилы делают ручной циркулярной пилой. Проще всего делать наклонные пропилы через 10-15 мм, обрезь отжать топором и подчистить стамеской.

Достоинством технологии является возможность работать с пиломатериалом естественной влажности, в этом случае шип делают с припуском в 5-7%. Припуск приведет к образованию зазоров между венцами, которые в процессе усадки устранятся естественным путем.

Недостатки и особенности соединения в ласточкин хвост:

«Чистый угол» имеет сквозные щели, которые со временем могут расширяться;
Сруб не имеет замкнутых венцов, на каждой стене кладка сдвинута на полбруса, конструкцию необходимо усиливать нагелями;
Углы строения имеют непрезентабельный вид и не украшают фасад;
Застройщик ограничен в выборе типоразмера пиломатериала.

По технологии сруб в ласточкин хвост строят загородные дома эконом-класса, бани и хозяйственные постройки, такое строительство малозатратное и доступно массовому застройщику.

Глухой сковородень

Такой способ в строительной практике позволяет в полной мере использовать преимущества трапециевидного крепления, особенностью является потайное Т-образное соединение паз-шип. Размер шипа не превышает полбруса и полностью утоплен в тело бруса. Угол дома, собранный по такой технологии, получил название «теплый угол». Замок обеспечивает надежное сцепление в венец без сквозных щелей, при обработке строительным герметиком создает полностью герметичное пространство. Таким же способом наращивают брус, если его длина меньше длины стены.

Запиливание профиля выполняют по чертежу с использованием циркулярной и обушковой пилы. Прямоугольную заготовку под шип и паз вырезают циркуляркой, заданную форму придают специальной ручной пилой. Для нарезки паза можно использовать ручную фрезу, рабочее место легко оборудовать самостоятельно.

Преимущества технологии крепления глухой «сковородень»:

Улучшенная теплоизоляция строения;
Можно использовать пиломатериал любых типоразмеров;
Замок «спрятан», фасад приобретает привлекательный вид;
При строительстве можно использовать брус с профилем меньшего размера;
Обеспечивает экономное использование строительного материала.

Основной особенностью является повышенное требование к влажности древесины – пиломатериал должен иметь влажность не более 20%. Технология широко применяется производителями готовых домов «под ключ».

Открытый сковородень

Этот способ используют при сооружении внутренних перегородок из бруса, укладке лаг для пола и потолочных перекрытий. Паз выпиливается на всю ширину бруса. Замок напоминает соединение «в лапу» в Т-образном варианте и обеспечивает фиксацию конструкции в горизонтальной плоскости. Данное крепление отличается простотой, может быть вырезано циркулярной пилой и обработано стамеской.

Упрощенным вариантом замка сковороднь является профиль в форме прямоугольной трапеции, крепеж называют полусковороднем. Такое крепление разработано для более влажной древесины и пользуется популярностью у индивидуальных застройщиков.

Скрепление трапециевидной шпонкой

Дальнейшее развитие схема соединения в ласточкин хвост, получила в шпоночном скреплении. Шпонка в виде бабочки, образованной двумя трапециевидными формами, изготавливается из древесины твердых пород. Паз нарезают на современных фрезерных станках. У шпоночного соединения в ласточкин хвост размеры крепления минимизированы, но такая конструкция обеспечивает надежное крепление деревянных конструкций любой сложности, позволяет поставить производство изделий из дерева на поток.

Особенности шпоночной технологии:

Требует точной обработки древесины с применением современной техники и приспособлений;
Минимизирует расход ресурсов и материала;
Сохраняет привлекательный вид текстуры древесины;
Позволяет изготавливать деревянные конструкции любой сложности.

Скрепление шпонкой применяется производителями готовых деревянных домов из дорогостоящего клееного бруса и позволяет реализовать самые сложные проекты домов.

Заключение

Соединения бруса в ласточкин хвост в домостроении является надежным способом скрепления деревянных деталей. С появлением современного столярного инструмента эта технология стала доступной для массового применения. Такое крепление широко используется при оформлении интерьера и изготовлении малых архитектурных форм. В миниатюрном исполнении подобный крепеж применяется при производстве мебели.

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Шиповое соединение УЯ-2 “ Ласточкин хвост”

Каркас мебельного ящика и многих других элементов корпусной мебели обычно состоит из тонких досок или щитов. Для их соединения может использоваться клей и металлический крепеж (гвозди, шурупы). Но гораздо более качественным скреплением стенок каркаса является соединение на шипах.

Ящичное соединение “ласточкин хвост” отличается трапециевидной формой шипа и паза. Вместе они образуют прочный замок, способный выдерживать распирающие нагрузки на стенки, а так же тянущие усилия, многократно прилагаемые к ящику во время эксплуатации. Это повышает долговечность изделия, а так же улучшает его декоративные свойства. ГОСТ 9330-76 допускает использование трех типов угловых ящичных соединений: а) на шип открытый прямой - УЯ-1; б) на шип “ласточкин хвост” - УЯ-2; в) на шип открытый круглый вставной (шкант) - УЯ-3.

Базовой величиной при разметке шипового соединения является толщина заготовок. От нее рассчитываются остальные параметры.

С помощью угольника размечаем длину будущего шипа и глубину паза (проушины). Разметку делаем по всему периметру заготовки.

Ширина основания проушины равна 0,85 толщины заготовки. Ширина щечек - не более 0,75 толщины заготовки. Угол скоса - 10 градусов. Если в соединении несколько шипов и проушин, расстояние между ними может быть от 1 до 3 толщины заготовки. Проушина

После разметки производят продольное запиливание и долбление проушины. При необходимости зачищают напильником.

Шип Торец заготовки совмещают с выпиленной проушиной, по контурам которой наносят линии разметки шипа. Если проушина имеет неровности, можно перенести основные ее точки, и с помощью линейки или шаблона достроить разметку.

Далее выполняется продольное запиливание шипа и спиливание щечек. Как правило, угловое соединение состоит из двух и более шипов. В таком случае, древесина между шипами удаляется долблением. Затем производят сборку соединения.

Колледж отраслевых технологий “Краснодеревец” Санкт-Петербург 2013

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Урок технологии в 7 классе "Шиповые соединения"

Данный урок был разработан для раздела «Технология изготовления изделий с использованием сложных соединений» после изучения темы «Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении». ...

Электронная презентация "Угловые и серединные шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности"...

Технологическая карта урока "Шиповые соединения. Технология изготовления шиповых соединений"

Данная технологическая карта содержит цель, задачи и планируемые образовательные результаты урока "Шиповые соединения. Технология изготовления шиповых соединений". Структура технологи...