При получении корнесобственных саженцев можно использовать поросль, корневые черенки и зеленые побеги.

Размножение порослью

При размножение порослью используются только корнесобственные сорта. Например, Владимирская, Шубинка, Плодородная Лаврушина, Апухтинская, Гриот московский, Русинка.

Если вы не уверены в происхождении сорта, отличить корнесобственное дерево от привитого можно по корневым отпрыскам.

Около привитых деревьев они имеют отличную от материнского дерева окраску побегов и листьев, величину и форму почек. Корневая поросль корнесобственных растений по внешнему виду ничем не отличается от родного дерева.

Для размножения не берут поросль, выросшую вблизи ствола, по двум причинам.

Во-первых, она не имеет мочковатых корней, а во-вторых, при ее заготовке происходит повреждение скелетного корня, что ослабляет дерево.

Более развитую корневую систему имеет поросль, выросшая в 2-3 метрах от ствола.

Откапывают ее осенью (в сентябре) или весной до распускания почек (в апреле). Если поросли много, лучше брать двулетние растения с низким (невытянутым) стволиком и хорошо развитой корневой системой.

У однолетних слабо развита надземная часть, а у поросли старше двух лет обычно бывают слабые корни.

Выбрав подходящее порослевое растение, откапывают корневой тяж и, отступив с обеих сторон на 15-20 см, перерубают его.

Выкопанную затем поросль в зависимости от развития надземной и корневой систем или доращивают на грядках с хорошо удобренной рыхлой почвой, или высаживают на постоянное место жительства.

Порослевый посадочный материал можно сразу получить сильный. Для этого рано весной остро заточенной лопатой перерубают основной корень со стороны дерева на расстоянии 15-20 см от порослевого растения.

Летом почву вокруг него удобряют перепревшим навозом, поливают, рыхлят, пропалывают. В ответ на такую заботу образуются мочковатые корешки.

Осенью обрубают основной корень с другой стороны тоже на расстоянии 15-20 см от порослевого растения.

Такую поросль можно сразу высаживать на постоянное место жительства.

Размножение корневыми черенками

Но и в этом случае оно должно быть не привитое, а корнесобственное.

Размножение корневыми черенками проводят в несколько этапов. Осенью (в сентябре) или весной (в апреле) откапывают скелетные корни дерева.

Для черенкования отбирают корни диаметром 0,5-1,5 см, разрезают их на отрезки длиной 15-20 см и высаживают на грядки с рыхлой, влажной почвой. Ее получают, подсыпав смесь из равных частей торфа и песка.

Черенки корней высаживают наклонно, заглубив в землю верхние концы на 1-2 см. Чтобы их не потерять, места посадки отмечают колышками. Грядки обильно поливают и прикрывают торфом или опилками (слоем 5-7 см). Если операция совершается осенью, то для лучшей перезимовки сверху еще укрывают сухой листвой.

Следующий этап - уход за посаженными черенками. Весной грядку притеняют (мешковиной или другим материалом), поливают, не допуская подсыхания почвы, иначе они не прорастут. При появлении на черенке нескольких побегов оставляют самый сильный, остальные удаляют.

В период роста летом черенки подкармливают: 1-й раз мочевиной (20 г на ведро воды), 2-й раз комплексным минеральным удобрением (30 г на ведро воды) и 3-й раз навозной жижей, разбавленной водой 1:10.

Осенью наиболее сильные растения выкапывают и высаживают на постоянное место, а остальные доращивают еще один сезон. При желании на них можно привить новые сорта, то есть использовать в качестве подвоев.

Размножение зелеными черенками

Для лучшего укоренения на сутки кончики черенков (2-3 см) помещают в раствор гетероауксина (100-150 мл на 1л воды). Высаживают в парничок.

Для его создания выкапывают котлован глубиной 40 см. На дно укладывают дренаж из щебня или гальки, сверху насыпают смесь торфа с песком (10-12 см), взятых в одинаковом соотношении, затем слой крупнозернистого печного песка (3-5 см). Высаживают черенки вертикально, заглубляя на 2 см. После посадки парник обязательно накрывают пленкой.

В течение месяца листья опрыскивают 2-3 раза в день. Через 2 недели проводят первую подкормку, еще через 2 недели вторую, через месяц третью. Подкармливают комплексным минеральным удобрением, используя 1 ст. ложку на 10 л воды.

После образования корней и при активном росте надземной части пленочное укрытие снимают. В конце октября укорененные черенки выкапывают, укладывают в полиэтиленовый пакет и хранят при температуре минус 1-3°С в холодильнике или прикапывают на участке.

Прикоп засыпают опилками, позже укрывают снегом. Весной высаживают на грядку, доращивают 1-2 года и пересаживают на постоянное место.

Анатолий Михеев, кандидат с.-х. наук

Это или ошибка, или продавцы безграмотно подчеркивают якобы особую значимость предлагаемого товара. Саженцы могут быть или привитые, или корнесобственные, но никак не «два в одном»! Корнесобственные саженцы уже имеют сортовые признаки и в прививке не нуждаются.

Сортовые саженцы плодовых культур выращивают в основном путем прививки на семенные или клоновые (вегетативные) подвои. Первые получают, высевая семена яблони, груши и т.д. Из-за того что они не несут никаких сортовых признаков, в питомниках их называют дичками. Клоновые подвои выращивают, укореняя различными способами молодые побеги. И те и другие растения — корнесобственные.

Некоторые культуры, сорта, если они способны укореняться различными частями растений (порослью, отводками или черенками), также могут быть корнесобственными. К порослевому размножению склонны некоторые сорта косточковых культур, например знаменитая Владимирская вишня. Но ведь и ее часто размножают с помощью прививки. Поэтому, если вы хотите вырастить из поросли сортовое потомство, надо знать происхождение деревьев, иначе можно выкопать дикий подвой. Элементарной подсказкой может служить то, что, как правило, порослевые вишня и слива растут массивами и все рядом расположенные растения идентичны по плодам, побегам, листьям, почкам.

У яблони способность к корнесобственному размножению выражена слабо. Лишь некоторые старинные сорта яблони (Чулановка, Мамутовское, Ивановское, Яндыковское) крестьяне когда-то размножали вегетативно, так называемыми отдирками. Но эти сорта сейчас практической ценности в садоводстве не имеют.

В последние годы начали выращивать корнесобственный посадочный материал путем укоренения зеленых черенков в специальных условиях. Кроме вишни и сливы таким способом удается укоренять и некоторые сорта груши (Лада, Москвичка, Память Жегалова, Нарядная Ефимова). Однако насколько хорош этот метод для груши, пока однозначной оценки нет. Есть наблюдения, что деревья груши, полученные таким образом, позднее вступают в плодоношение.

Достоинство корнесобственных растений — способность восстанавливать наземную часть при вымерзании, травмах за счет поросли, отрастающей в таких случаях от корней. Посмотрите на фото: У этого деревца какие-то повреждения штамбика и кроны. Они еще четко не проявились, но о них уже сигнализирует появившаяся снизу поросль. За счет самого сильного побега деревце можно будет восстановить. И обратите внимание на отличительный признак: у корнесобственного растения все побеги, листья и в кроне, и у отрастающей поросли совершенно одинаковые, тогда как у привитого саженца всегда есть различия.

Корнесобственная яблоня

В отличие от смородины, облепихи, розы и некоторых других ягодных и декоративных культур яблоня - порода трудноукореняемая. Однако современные установки искусственного тумана, регуляторы роста, иные приёмы и средства, стимулирующие образование придаточ-ных корней, позволяют размножать на собственных корнях и ряд сортов яблони.

В Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, уже много лет ведущей научно-исследовательскую работу по размножению культурной яблони зеленым черенкованием, испытано около 100 сортов, среди них выявлены трудно-, средне- и легкоукореняемые. У последних хорошая корневая система образуется у 70-100% черенков. Укоренённые черенки этих сортов нормально растут и развиваются, давая начало корнесобственным деревьям, которые по многим хозяйственно - биологическим свойствам не уступают привитым на семенные подвои. В то же время они имеют два важных преимущества, особенно ценных для любительского садоводства. Во-первых, в случае вымерзания надземной части или повреждения грызунами можно восстановить дерево данного сорта за счёт корневой поросли и, во-вторых, придаточная корневая система корнесобственных растений располагается более поверхностно, и это позволяет выращивать яблоню на участках с относительно высоким залеганием грунтовых вод.

В условиях центральных и северо-западных областей Нечернозёмной зоны на участках с наиболее благоприятными для садоводства рельефом почвами рекомендую садоводам-любителям выращивать на собственных корнях яблони следующих сортов.

Пепин шафранный . Основные достоинства зимнего сорта, выведенного И. В. Мичуриным, скороплодность, высокая урожайность, хороший вкус плодов. Годен для употребления в свежем виде с октября по февраль, даже март и для переработки на соки, варенье, для мочения. Подмерзание в суровые зимы компенсируется хорошим восстановлением кроны, так как сорт обладает высокой побегопроизводительной способностью. Плодоносит ежегодно. Недостаток: без прореживающей обрезки крона с возрастом дерева загущается и плоды мельчают.

Находка Лебедянская . Клон Пепина шафранного, выделенный в селе Лебедянь Липецкой области, отличающийся более ранним созреванием плодов и очень хорошим десертным вкусом. Потребительская зрелость наступает в сентябре. В холодильнике может сохраняться до декабря - января. Сорт скороплоден, плодоносит обильно и ежегодно. Зимостойкость хорошая, выше, чем у Пепина Шафранного. Устойчивость к парше средняя. Недостаток такой же, как у Пепина Шафранного - загущение кроны и мельчание плодов с возрастом дерева.

Витязь . Позднезимний сорт селекции С. И. Исаева. Обладает большой силой роста и мощной кроной, причем основные скелетные ветви располагаются горизонтально, что удобно для ухода и способствует более ран-нему вступлению в плодоношение. Урожайность и зимостойкость хорошие, устойчивость к парше средняя. Плоды среднего и вышесреднего размера (110-200 г), с относительно высоким содержанием витамина C (до 20 мг/%), очень лежкие. Срок потребительской зрелости с декабря по апрель. Дает хорошее сырьё для компотов и соков. Недостаток: не понравятся его плоды любителям сладких сортов, довольно кислые.

Мечта . Летний сорт селекции Всесоюзного научно-исследова-тельского института садоводства имени И. В. Мичурина. Одно из главных достоинств - высокая скороплодность (может начать плодоносить на второй год после посадки в сад. Яблоня среднерослая, зимостойкая, урожайная, с плодами среднего размера приятного кисло-сладкого вкуса. Преимущество перед летним широко распространённым сортом Грушовка Московская - ежегодное плодоношение и относительная устойчивость к парше.

Апорт кроваво-красный . Старинный сорт народной селекции с крупными плодами прекрасного вида и хорошего вкуса. Имеет широкий ареал распространения. Зимостойкость, скороплодность, урожайность, устойчивость к парше разводимого в ТСХА клона - средние. Потребительская зрелость в условиях Подмосковья - с конца октября по февраль. Плоды можно использовать для сушки, приготовления соков и варения.

Жигулёвское . Зимний сорт селекции С. П. Кедрина. Сорт среднерослый, урожайный, скороплодный, зимостойкий, сравнительно устойчив к парше плоды вышесреднего размера, яркоокрашенные, хорошего вкуса. Созревают в сентябре, хранятся до января, дают хоро-шие соки и компоты.

Следует подчеркнуть, что все рекомендуемые сорта, за исключением Апорта кроваво-красного, скороплодны и урожайны, что повышает шанс получить от них отдачу до наступления суровых зим, которые, как правило, случаются раз в 10-11 лет.

Там, где подмерзание плодовых деревьев наблюдается практически ежегодно, советуем выращивать яблони перечисленных сортов в стланцевой форме.

Корнесобственные саженцы яблони научные учреждения и питомники выращивают пока ещё в очень ограниченном количестве. Поэтому садоводам-любителям есть смысл попробовать вырастить их самим. Но создать условия для укорене-ния зелёных черенков удаётся, лишь используя довольно сложное специальное оборудование. Более доступный способ - размножение отводками. Для размножения яблони таким образом осенью высаживают однолетку (корнесобственную или привитую) наклонно с тем, чтобы ранней весной следующего года растение пришпилить к земле, а отросшие из боковых почек побеги засыпать у основания почвой и по мере их отрастания окучивать в несколько приёмов. Если насыпанный гребень земли всё время поддерживать в рыхлом и влажном состоянии, то при тёплой погоде к осени у растений образуются корни. Отделять отводки и высаживать их на постоянное место лучше весной, но при этом необходимо хорошо защитить молодые корни от мороза, укрыв их листвой, хвоёй, опилками или другими теплоизоляционными материалами.

Некоторые садоводы-любители, чтобы получить корнесобственные яблони, используют способ воздушных отводков (ПХ, № 3, 1981 и № 1, 1983). Можно посоветовать следующую модификацию этого способа. Весной на молодом дереве нужного сорта отберите сильный боковой прирост прошлого года, на расстоянии 5-10 см от верхушки которого срежьте полоску коры шириной 5-10 мм. Сверху окольцованной части сделайте продольные надрезы коры длиной 2-3 см. Место поранения желательно обработать ростовой пудрой, которая готовится из расчёта 2,5 мг нафтилилуксусной кислоты на 1 г талька. Наибольший эффект стимулирования образования корней у яблони даёт индолилмасляная кислота, но в продаже ее нет.

Подготовленную таким образом часть ветви, не затрагивая верхушку прироста, обложите смоченным сфагновым мхом и обмотайте куском чёрной полиэтиленовой плёнки, плотно закрепив её с обоих концов. Осенью отводок с образовавшимися корешками освободите от плёнки и мха, срежьте с дерева, укоротите молодой прирост и высадите в горшок с чистой просеянной почвенной смесью земли, торфа и песка в равных соотношениях. Зимой храните в подвале. Следите за тем, чтобы корни не пересыхали, а весной высадите на постоянное место.

Если на участке есть корнесобственные яблони, их можно размножить корневыми черенками, как рекомендовал Б. Флоров (ПХ, № 1, 1983).

Уход за корнесобственными яблонями такой же, как и за привитыми. Следует уделить несколько большее внимание корневой системе. Расположенные более поверхностно придаточные корни сильнее страдают от почвенной засухи, мороза, сорняков, но, вместе с тем, они и более отзывчивы на все приёмы ухода.

В. Маслова , Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева

(Приусадебное хозяйство № 1, 1991)

Плодовые деревья обычно размножают прививанием черенков к подвою, это самый распространённый способ. Выращивание корнесобственных саженцев – старый и незаслуженно забытый способ размножения, ведь привитая яблоня может приобрести свойства подвоя, а при выращивании корнесобственных саженцев сохраняется чистота сорта.

Суть метода выращивания корнесобственных саженцев

Метод заключается в выращивании саженцев из отводков. Ветви от материнского дерева наклоняют к земле и присыпают грунтом. Получая питательные вещества от материнского дерева, ветвь пустит собственные корни и даст поросль, которая окрепнет через год и её можно будет отделить от материнского дерева. Получится молодая яблоня, готовая к пересадке на новое место.

Саженцы, купленные в питомнике, размножены методом прививки культурного сорта на дикую яблоню. Поэтому, если вы хотите размножить сорт яблони, привитый к подвою, то нужно выбрать ветку выше точки прививки. Это делается для того, чтобы не вырастить саженец дикой яблони. Если же яблоня корнесобственная, то можно прикапывать любую ветвь.

Как укоренить ветвь яблони?

Укореняют яблоню очень просто. Для этого наклоняют ветвь к земле и делают на коре надрезы для более быстрого образования корневой системы. Далее выкапывают канавку глубиной около 10 см и помещают в неё ветвь, а затем присыпают её грунтом. Место, где находится прикопанная ветвь, нужно пометить колышком, чтобы случайно не повредить будущий саженец. Вокруг нужно сделать небольшую канавку для того, чтобы ветку было удобно поливать. Через год прикопанная ветка даст поросль. Когда она окрепнет, можно будет отрезать саженец от материнского дерева секатором и пересадить его на постоянное место.

Рационален ли такой способ?

Некоторые садоводы подвергают сомнению такой способ размножения , потому что он очень длительный: ведь нужно ждать целый год, пока прикопанная ветвь даст поросль. Если размножать яблоню корнесобственными саженцами, и каждый год прикапывать по несколько ветвей, то это займёт не больше времени, чем вырастить привитую яблоню.

Но выращивание корнесобственных саженцев подойдёт не для всех сортов яблони. Так, например, сильнорослая яблоня приживается хуже, чем низкорослые и среднерослые сорта.

Плюсом выращивания корнесобственных саженцев является то, что вырастает новое дерево с собственной корневой системой, которое можно пересадить в любое место на участке. Из-за развитой корневой системы приживаемость дерева увеличивается в несколько раз, и сохраняются вкусовые качества материнского сорта.

КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ ПЛОДОВЫЕ: КАК ВЫРАСТИТЬ ГРУШУ И ЯБЛОНЮ ИЗ ЧЕРЕНКА. В одной из предыдущих статей мы уже рассказывали о методе сохранения сорта любимой яблони (или другого плодового дерева) без прививки - с помощью воздушных отводков. Способ, безусловно, хороший, но ведь есть и другие. Скажите, а вы бы хотели, чтобы яблони и груши размножались так же просто, как смородина? Настриг черенков, укоренил, посадил и порядок! Мечты, мечты… Не такие уж несбыточные мечты, как оказалось. Пробовали садоводы вырастить грушу или яблоню из черенка и у многих получалось. Стоит и нам освоить этот метод, не правда ли? Привитые и корнесобственные яблони и груши Подавляющее большинство плодовых деревьев в наших садах привитые. В каком-то питомнике к какому-то подвою привили замечательный сорт яблони или груши, продали нам готовый саженец, а мы его посадили с надеждой на урожай. Однако надежды не всегда оправдываются. Питомников, продающих саженцы - масса, а о совместимости подвоя и привоя мало кто задумывается. В результате мы частенько получаем неустойчивые к зимним холодам, болезненные яблони с мелкими плодами. А груши от несовместимости подвоя и привоя вообще могут погибнуть. Альтернативой привитым саженцам являются корнесобственные груши, яблони, вишни, сливы и пр. Их выращивают из черенков сортовых деревьев, им не нужна прививка, а значит проблем с совместимостью для них не существует. Есть у корнесобственных деревьев еще два плюса: они лучше переносят высокое залегание грунтовых вод (очень актуально для груши) и их легко размножать дальше, хоть черенками, хоть отводками, хоть через корневую поросль. Мы ни в коем случае не утверждаем, что привитые саженцы - это зло, а саженцы на собственных корнях идеальны для всех. Бывает и наоборот. Выращивание саженцев груш и яблонь из черенков - это не панацея от всех бед и проблем, а лишь еще один способ вегетативного размножения плодовых деревьев. Какие сорта яблони и груши хорошо укореняются Не все сорта яблонь и груш одинаково хорошо дают корни при размножении зелеными черенками. Какие-то укореняются лучше и быстрее, какие-то - дольше и хуже. Чем мельче плоды, тем легче пускает корни черенок. Лучшие сорта груш для выращивания из черенка: Лада, Москвичка, Нарядная Ефимова, Осенняя Яковлева, Память Жегалова. Лучшие сорта яблонь для выращивания из черенка: Алтайский голубок, Алтайское десертное, Алтайское румяное, Апорт Александр, Апорт кроваво-красный, Витязь, Горноалтайское, Долго, Жебровское, Жигулевское, Китайка Санинская, Кузнецовское, Мечта, Московское красное, Отцовский ренет, Находка Лебедянская, Пепинка алтайская, Пепин шафранный, Подарок садоводам, Ранетка Ермолаева, Ранетка пурпуровая, Северянка, Уральское наливное, Фонарик. Как вырастить корнесобственную яблоню и грушу из черенка Горизонтальная посадка саженца Один из вариантов получения корнесобственной яблони предлагает обойтись вообще без черенков. Но для этого необходим готовый двух- или трехлетний саженец нужного сорта. Какой саженец - привитой или корнесобственный - не имеет значения. Весной высаживаем наш саженец, располагая его в посадочной ямке горизонтально. Боковые побеги саженца следует оттянуть из ямы, установить вертикально и подвязать к колышкам. В местах соединения боковых побегов со стволом можно сделать насечки, кольцевой надрез с удалением полоски коры или перетяжку медной проволокой для ускорения корнеобразования. Корни и ствол саженца засыпаются грунтом как при обычной посадке яблони или груши. Любое дерево стремится расти вверх, поэтому боковые побеги начнут расти, как самостоятельные деревца, возможно, появятся новые вертикальные побеги из спящих почек ствола саженца. Через два года эти побеги дадут небольшие корешки у основания и на стволе. А на третий год у каждого из них будут собственные нормальные корни. После этого саженцы можно отделять от маточного растения и доращивать в течение 1-2 лет по отдельности. А если хочется, можно поэкспериментировать - не разделять молодые побеги, оставить их расти в виде своеобразной изгороди. Размножение яблонь и груш черенками Если молодого саженца у нас нет или нам нужны саженцы того же сорта, что и имеющаяся взрослая плодоносящая яблоня, придется идти по пути черенкования. Нам понадобятся так называемые зеленые черенки - молодые побеги, нижняя часть которых уже начала деревенеть, а верхняя осталась зеленой. На таких побегах все листья кроме самого верхнего должны быть уже раскрыты. В средней полосе оптимальные сроки срезки черенков приходятся, как правило, на вторую половину июня, в холодных краях с длинной весной - на конец июня - начало июля. Черенки лучше всего срезать утром, когда они напитаны влагой. Побег срезают острым прививочным ножом ближе к почкам. Нижний срез должен быть под углом 45° в сторону почки, не срезая ее. Верхний срез делают над почкой горизонтально. Из одного побега можно получать два-три черенка. Каждый черенок должен иметь не меньше трех листьев или два междоузлия. Самый нижний лист следует удалить, оставив только два верхних. Оставшиеся листья укорачивают наполовину для меньшего испарения влаги. Если междоузлия короткие, черенок делают с тремя междоузлиями. Теперь зеленые черенки выдерживают в растворе стимулятора корнеобразования в течение 18 часов. На емкость с черенками желательно надеть полиэтиленовый пакет, чтобы увеличить влажность воздуха внутри. За это время нужно приготовить ящик для черенков. Ящик должен быть примерно 30-35 сантиметров высотой. На высоту 20-25 сантиметров в него засыпают питательный грунт (перегной, компост, чернозем). Затем на оставшиеся 4-5 сантиметра - прокаленный в духовке песок. Прокаливание обязательно, верхний слой должен быть стерильным. Перед посадкой субстрат проливают (для этой цели опять же можно использовать стимулятор корнеобразования). Подготовленные черенки заглубляют в песок на 1,5 - 2 сантиметра. Глубже не нужно, иначе черенки могут загнить. Черенки сажают так, чтобы их листья не соприкасались друг с другом, с ящиком или с пленкой, которой он будет накрыт. Это важно, у слипшегося с чем-нибудь листа больше шансов сгнить и потянуть за собой весь черенок. Ящик накрывают пленкой и ставят в теплицу или парник. Место для ящика желательно выбирать светлое, но укрытое от прямых солнечных лучей. Теперь раз в неделю необходимо проветривать черенки и постоянно следить за влажностью грунта. И верхний, и нижний слой должны быть влажными (но не сырыми). Поливать посадки лучше из пульверизатора. Загнившие листья и черенки, если таковые случились, удаляют как можно быстрее. Через месяц у черенков уже могут появиться первые корешки. Теперь их можно проветривать почаще, постепенно приучая к «свежему воздуху». Осенью ящик с черенками закапывают в землю в саду вровень с краями. А черенки укрывают хвоей, торфом или опилками. На следующий год молодые саженцы высаживают на отдельную грядку на доращивание. А еще через два года их уже можно будет высаживать на постоянное место. Есть еще один народный способ укоренять черенки плодовых деревьев: не в ящике, а в бутылке из-под шампанского. Делается это так: зеленый побег срезают полностью у самого основания, бутылку заполняют охлажденной кипяченой водой, побег ставят в бутылку и плотно закупоривают ее. Для этой цели используют вар или воск. Бутылку устанавливают в заранее выкопанную ямку и засыпают землей. Теперь отрезают верхушку у побега, оставляя две-три почки над поверхностью грунта. Сверху саженец прикрывают пленкой или большой пластиковой бутылкой. Так же проветривают и поливают при необходимости. Через два-три года саженец из бутылки можно будет переносить на постоянное место: у него уже должны быть хорошие собственные корни. Из зеленых черенков можно вырастить не только яблони и груши, но и сливу, вишню, алычу, айву. Не поддаются размножению зелеными черенками только черешня и абрикос. Пробуем и экспериментируем! Желаем вам успехов и больших урожаев!