Как найти повреждения изоляции проводки в квартире. Повреждение электропроводки (отсутствует освещение). Обнаружение точного места

Из-за нарушения целостности проводки, замурованной под слоем отделочных материалов, жильцы квартиры могут остаться без привычных удобств. Чтобы восстановить подачу тока, надо знать, как найти обрыв провода в стене и исправить ситуацию.

Мы расскажем, каким способом и с помощью каких инструментов выявляются повреждения электропроводки. Подскажем, как устраняются обнаруженные неисправности. Вы узнаете, что нужно делать для профилактики подобных проблем.

Заподозрить повреждение электросетей можно в случае частичного исчезновения подачи электрического тока. На обрыв провода может указывать отсутствие напряжения в розетках, расположенных в определенной зоне, или не работающее в отдельной комнате освещение.

Иногда неполадки в проводке могут также сопровождаться задымлением или искрением кабеля. Причиной искрения может быть не только обрыв, но и оплавление изоляции в результате неграмотного .

К дефектам проводов относятся обрывы и изломы жил в шнуре, а также нарушения в изоляционной оболочке кабеля

Повреждения случаются на различных отрезках сети: электроподача может быть нарушена в месте соединения кабеля с розеткой или с выключателем; на участке между этими устройствами и коробкой либо осветительным прибором.

Причины возникновения неисправностей

При соблюдении правил эксплуатации электрокоммуникаций, они могут исправно служить в течение десятков лет. Но на практике довольно часто встречаются повреждения электросетей, которые могут быть вызваны разными причинами.

К таким факторам относятся:

Долговременная эксплуатация кабеля . Проводка может безукоризненно функционировать в течение многих лет, однако после определенного временного лимита она начинает разрушаться. В этом случае в сети рассыпаются скрутки и проявляются утечки, которые (его отсутствие сказывается на усилении утечек). Рано или поздно такие нарушения приводят к перебоям, а затем и к полному прекращению подачи электротока.
Механическое повреждение . Не зная схемы прокладки электросетей, при высверливании отверстий и забивании гвоздей в стене легко можно задеть провод, вызвав его обрыв, а иногда и короткое замыкание. Порой незначительное механическое повреждение дает отложенный эффект: в этом случае целостность жилы может нарушиться не мгновенно, а спустя несколько месяцев или даже год.
Бракованный провод или некачественно выполненный электромонтаж . Поврежденные кабели имеют тенденцию к постоянному нагреву, что может привести к фатальным последствиям. После внезапного скачка напряжения такие жилы могут оборваться.
Некорректное использование переходников . Сбои в работе электропроводки могут быть вызваны неправильной эксплуатацией удлинителей или тройников. Это может случиться, если к устройству подключается несколько высоко-мощных бытовых агрегатов, например, стиральная и посудомоечная машины.

При некорректном применении переходника кабели, которые идут от него, подвергаются перегреванию и повышенной нагрузке, что может привести к расплавлению изоляции.

Во всех случаях необходимо выявить место повреждения кабеля, чтобы незамедлительно устранить повреждения.

Инструкция по поиску места обрыва

При выявлении неисправности необходимо сразу же принять меры по выяснению причины повреждения и поиску примерного места дефекта электросетей.

Прежде всего, нужно проверить, в каких комнатах имеются проблемы с подачей электрического тока.

Расплавленные выключатели или розетки говорят о том, что повреждение проводки случилось на примыкающих к ним участках электросети

Затем следует выяснить, затронул ли обрыв кабеля осветительные приборы или розетки, проверив их тестером. В зависимости от ответов на последний вопрос, следует действовать по инструкциям, которые приводятся ниже.

В этом случае неисправность может быть вызвана неисправностью фазового или нулевого кабеля.

Обрыв фазового провода

Прежде всего, необходимо определить, к какому автомату подключена поврежденная розетка. Выяснив источник питания, к которому подключен неисправный кабель, необходимо отключить электричество и отсоединить от щита все жилы: «ноль», «фазу», «землю» (если имеется).

Для того чтобы найти источник питания розетки, необходимо переключать автомат, одновременно проверяя индикатором наличие либо отсутствие фазы

Затем необходимо вооружиться , с помощью которого следует последовательно проверить все соединения, прилегающие к поврежденному объекту, начиная от кабеля в щите.

Таким способом можно выявить зону поражения: обычно между двумя розетками присутствует два, а при наличии «земли» и три провода. Если на этом участке удается выявить лишь одну жилу (например, нулевую), можно смело предположить, что обрыв находится именно здесь.

Распределительные коробки часто бывают недоступны, поскольку скрываются под слоем отделочных материалов. При наличии доступа к подобным устройствам желательно вскрыть их, поскольку часто в них происходит повреждение жил.

Если при этом не будет обнаружено неисправностей, следует проверить индикатором неработающие провода, начиная со скруток, а также обследовать клеммник и разобранные скрутки.

Возможен вариант разводки, не предусматривающий . В этом случае кабели беспрепятственно идут от одной розетки к другой, при этом в каждый подрозетник заходит два провода, составляющих 4 жилы. В этом случае для выявления дефекта требуется снять устройства, размещенные в начале и конце неисправного участка, после чего исследовать все провода мультиметром.

Повреждение нулевого провода

Поиск обрыва нулевого провода практически не отличается от работ по обнаружению обрыва «фазы», однако имеет определенные особенности.

О разрыве нулевой жилы на контактах розетки можно узнать, поднеся к этому месту индикаторную отвертку: она будет светиться на «фазе», однако покажет отсутствие «нуля». В данном случае бесполезно использовать для проверки напряжения мультиметр, поскольку этот прибор будет показывать произвольное значение от 0 до 220 В.

Важно соблюдать строгие меры предосторожности: из-за имеющейся фазы сохраняется опасность удара током даже при нерабочей розетке.

В хитросплетении проводов, помещенных внутри стены, достаточно сложно разобраться. Чтобы выявить неисправный кабель, часто необходимо проверить целостность каждого элемента сети

Если для разводки электричества использован трехжильный кабель, в качестве крайней меры для передачи «ноля» можно применить жилу «заземления». Однако в этом случае функция «земля» будет отсутствовать в розетке: это нежелательно вообще и недопустимо, если речь идет о высокомощной бытовой технике, например, стиральной машине.

Выявление неисправностей в проводке освещения

Если повреждение произошло между коробкой и выключателем либо источником искусственного света следует воспользоваться индикатором (однополюсным указателем напряжения), чтобы с его помощью выявить присутствие или отсутствие «фазы».

При отсутствии света в одном из помещений необходимо первоначально проверить состояние ламп и патронов. Если их состояние не вызывает опасений, скорее всего, речь идет об обрыве кабеля

Для этого вскрывается выключатель от осветительного прибора; в выключенном положении проверяется наличие «фазы» на контактах. При ее отсутствии место обрыва находится между коробкой и выключателем.

Если имеется «фаза», ее наличие проверяется также на светильнике (в этом случае включается выключатель). При отсутствии «фазы» на всех жилах место повреждения следует искать между светильником и коробкой.

Встречается вариант, когда при неработающем освещении и отсутствии «фазы» на выключателе индикатор показывает ее наличие на светильнике. Такой расклад означает, что нулевой и фазовый провода поменялись местами.

Для решения проблемы требуется проследить прохождение провода «фазы» по всему расстоянию проложенного кабеля, начиная от коробки до светильника и далее до выключателя. Необходимо отыскать пункт, где произошла смена проводов, отсоединить их и выполнить новый крепеж, правильно расположив проводку.

При выполнении поиска повреждений следует отключить электропитание кабеля, которое может осуществляться с любых источников. В отдельных случаях может понадобиться прожиг изоляции проводки, позволяющий снизить уровень сопротивления.

Обнаружение точного места

Установив приблизительную зону поражения, следует приступить к углубленному поиску места повреждения, осуществить которое можно при помощи разных методов. Существуют разнообразные способы, позволяющие найти поврежденный провод.

Вскрытие стены при капитальном ремонте

Наиболее простым средством обнаружения поражения кабеля является полная очистка стен от отделочных материалов. В этом случае легко осмотреть штробы, проделанные для размещения скрытых кабелей. Они отличаются по цвету от остальной поверхности, к тому же на них дополнительно наносится шпаклевка.

Поиск обрыва проводов – достаточно сложный процесс, поэтому в некоторых случаях целесообразно вызвать специалистов электросети, имеющих специальное оборудование

Однако поскольку в этом случае требуется полное обнажение стен и демонтаж декоративных покрытий (краски, обоев), поэтому его целесообразно применять при капитальном ремонте помещения, который предусматривает новое оформление вертикальных поверхностей.

Логический метод поиска

Если у жильцов не имеется плана электросети, его можно попробовать воссоздать при помощи логики.

Профессиональным электрикам хорошо известны основные , а именно:

Монтаж проводки всегда осуществляется строго по вертикальным и горизонтальным линиям, то есть кабели всегда проходят параллельно и перпендикулярно полу.
Линии электропередач, размещенные над розетками и выключателями, всегда проходят строго вверх, из-за чего на этом участке категорически запрещается сверление, забивание гвоздей.
Проводку обычно протягивают на расстоянии 15 см от пола либо, что чаще, потолка, поэтому здесь также не стоит проводить ремонтные работы.

Зная расположение розеток и выключателей, можно создать схему коммуникаций в квартире.

Зная основные принципы расположения электрических сетей, можно сократить время поиска неисправной проводки, сосредоточившись на наиболее вероятных участках повреждения

Тем не менее, для проверки предполагаемого плана расположения электрических сетей желательно воспользоваться специальными приборами (профессиональными или самодельными), о которых будет сказано ниже.

Подручные средства: радиоприемник и микрофон

При необходимости установить участок поражения кабеля позволит обычный транзисторный приемник. Его необходимо настроить на волны 100 кГц и подвести к предполагаемой зоне поражения. Над местом, где проходит электросеть, шум приемника усилится, а над местом разрыва треск утихнет.

Не спешите выбрасывать микрофон от старой магнитолы. Этот элементарный прибор поможет вам выявить место повреждения электрического провода

Вместо радиоприемника можно также воспользоваться микрофоном от портативного магнитофона. Его следует включить в сеть и проводить над поверхностью стены, где, как предполагается, находится неисправный кабель. Как и в предыдущем варианте, над электротрассой будет слышаться треск, который умолкнет при выявлении обрыва.

Важно учесть, что подручные устройства дают погрешность, составляющую 10-15 сантиметров. Для того чтобы избежать поражения электротоком при выполнении ремонтных работ, лучше подстраховаться, приняв добавочные меры предосторожности.

Поиск с помощью профессионального оборудования

Специальные приборы – позволяют не только обнаружить кабель, но и найти участок, где находится перегоревший или пробитый провод.

В продаже имеются недорогие бытовые тестеры, с помощью которых можно легко обследовать проводку и найти поврежденный провод

Среди разнообразных устройств используемых для поиска повреждений можно отметить:

Сигнализатор Е-121 («Дятел»). С его помощью можно проводить работы на глубине до 7 сантиметров, что позволяет обнаружить электропроводку и оборванную жилу даже в стене, отделанной гипсокартоном.
Детектор MS. Еще один популярный детектор, который легок в работе и позволяет получить достаточно точный результат.

Эти и аналогичные приборы дают быстрый и надежный результат, однако имеют определенные недостатки. Прежде всего, их помощью невозможно найти кабель, защищенный фольгированным экраном.

Такие устройства реагируют не только на электропроводку, но и на другие металлические предметы, например, на находящиеся в стене гвозди и шурупы. Наконец, хотя эти детекторы легки в применении, работа с ними требует внимания и определенных навыков.

Исследовать провод в стене можно также при помощи индикаторной отвертки, однако подобный метод подходит лишь для случая, когда жилы под напряжением находятся на небольшой глубине в бетоне.

Тепловизор позволяет не только определить место повреждения, но и проверить качество электрокоммуникаций в здании, обнаружив неполадки сетей (короткое замыкание, утечку)

Для обнаружения скрытой проводки и точки повреждения проводника под штукатуркой подходят также приборы Bosch DMF 10 zoom, VP-440, ПОСП-1, GVT-92, GVD-504A и другие. Возможно использования трассоискателя или другого профессионального оборудования.

Проверка проводки самодельным устройством

Альтернативой дорогостоящему профессиональному оборудованию может стать бюджетный металлоискатель, сделанный из подручного материала.

Одним из наиболее популярных вариантов является прибор, для изготовления которого используются старые компакт-диски. Несмотря на кажущуюся простоту этого устройства, оно позволяет найти проводку под напряжением, находящуюся под декоративной отделкой на глубине до 10 см.

Для прибора понадобятся:

ненужные СD и DVD диски (двусторонние позволяют сделать устройство более чувствительным);
батарейка «Крона»;
калькулятор (простая модель);
клей;
изолента.

Пошаговая инструкция:

Прежде всего, необходимо срезать штекер наушников. Зачистить изоляцию на двух проводах, оголив жилы на 0,5-1 сантиметр.
Обнаженные провода следует разделить на 2 части, так чтобы получилось 4 жилки.
К каждому из дисков крепится по одному из контактов, взятых из разных групп. На двустороннем носителе они присоединяются произвольно, на одностороннем – к пишущей стороне.
Установленные провода фиксируются клеем, а затем дополнительно закрепляются на дисках с помощью изоленты.
Оставшиеся две жилы соединяются стандартным образом с плюсом/минусом батареи, после чего оголенные контакты тщательно изолируются лентой.
Включенный калькулятор также крепится на диск CD с помощью изоляционного материала.
Сверху на калькулятор накладывается DVD-диск, затем конструкция закрепляется изолентой для целостности.
К поверхности видеодиска при помощи изоленты прикрепляется батарейка.

После этого можно производить тестирование прибора, который будет издавать звук над металлическими предметами.

Самодельный металлоискатель можно также изготовить из радиоприемника, работающего в диапазоне АМ, и калькулятора. Включенные элементы достаточно уложить в коробочку от дисков и закрепить изолентой

Современные технологии строительства часто предполагают использование маячков или маркеров в местах прохождения элетросетей. Это значительно облегчает процесс поиска поврежденной жилы при помощи как профессиональных, так и любительских средств.

Поиск электропроводки в профилактических целях

Обычно электрики или жильцы начинают искать проходящие по квартире кабели, когда имеются нарушения со светом.

Между тем, об этом стоит позаботиться и в других ситуациях:

Перед задуманной перепланировкой квартиры. При любых манипуляциях, затрагивающих даже не несущие конструкции (например, при разборе перегородки или при переносе дверного проема), важно учитывать .
Перед установкой бра, навешиванием картины или другого настенного аксессуара. Для проведения подобных работ важно знать, где находится кабель, чтобы не наткнуться на него при сверлении отверстий или забивании гвоздей.
При приобретении жилья. Сразу же после покупки квартиры желательно составить план электросетей, расположенных по стенам и потолку. На схеме также стоит отметить места нахождения розеток, выключателей, распределительной коробки. Подобная разметка поможет при выполнении капитального/косметического ремонта квартиры, а также при расстановке мебели.

Для поиска электротрассы можно воспользоваться самодельными либо профессиональными приборами, которые были описаны выше.

Устранение обрыва фазного и нулевого проводов

Выяснив точное место обрыва кабеля и определив его особенность (повреждение «фазы», «ноля»), можно приступить к его ремонту.

Для устранения поврежденного фазового провода, следует выполнить такие шаги:

Прежде всего нужно отключить фазный провод.
При помощи молотка или иного инструмента убрать штукатурку или иную отделку с поверхности стены. Необходимо освободить участок вдоль трассы примерно на 10-15 см, захватывая зону справа и слева от предполагаемого центра повреждения.
От сети требуется отделить поврежденную жилу, стараясь не задеть изоляцию на прочих кабелях.
Медную проводку лучше соединять пайкой. Для этого требуется взять дополнительный кусок подобного изделия, из которого выполняется ремонтная перемычка.
Желательно также предварительно надеть на жилу поврежденного кабеля поливинилхлоридную либо термоусадочную трубку. Концы перемычки скручиваются с концами перебитого провода, после чего соединения спаиваются.
На отремонтированное место плотно (в несколько слоев) накладывается изоляционная лента, после чего на нее осторожно задвигается трубка, одетая на провод. Это обеспечивает герметичность крепежа.

Алюминиевые провода хуже поддаются пайке, для которой к тому же требуется специальный припой и флюс. В этом случае самым надежным способом соединения будет , при этом место ее крепления требуется обмотать изолентой и дополнительно покрыть герметиком.

Провода можно также соединить при помощи ответвительной коробки. Для этого с оборванного провода снимается изоляция, после чего его концы разводятся в разные стороны. При помощи перфоратора, оснащенного специальной коронкой в стене пробивается отверстие, размеры которого совпадают с параметрами ответвительной коробки.

Устройство вставляется в проем, после чего оно закрепляется алебастром. В коробку помещаются провода, при этом поврежденные жилы соединяются по цвету и обматываются изоляционной лентой. В заключении коробка с восстановленными проводами закрывается крышкой.

Если кабели помещаются в специальных трубках, поврежденные жилы следует осторожно вытянуть наружу, а вместо них при помощи протяжного приспособления вставить новые провода.

При повреждении нулевого кабеля в начале работы его требуется отсоединить от шины, прикрепив фазную жилу. Весь остальной процесс совпадает с описанным выше регламентом.

После любого вида ремонта штробы покрываются штукатуркой. Давать напряжение в отремонтированную проводку можно лишь после полного высыхания покрытия.

Прокладка открытых электросетей

Ремонтные работы, связанные с обрывом провода скрытой проводки, обычно требуют сложных строительно-ремонтных работ: демонтажа отделки, штробления стен с последующей заделкой и покрытием участка стены декоративными материалами.

Устранение обрыва скрытого провода часто требует демонтажа отделки, поэтому такие работы целесообразно совмещать с капитальным ремонтом помещения

Поскольку немедленное проведения подобных манипуляций не всегда доступно, в отдельных случаях можно порекомендовать проложить новый провод по поверхности стены, укрыв его в специальный короб или трубку.

Поиск обрыва провода – достаточно сложный и ответственный процесс. Он требует внимания, аккуратности и строгого соблюдения инструкций. Применяя изложенные выше методы, можно отыскать место повреждения провода и устранить найденный дефект.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Интересны ваши рассказы о поиске обрыва в электроцепи и способах устранения. Задавайте вопросы, делитесь полезными сведениями и фото по теме статьи.

Но да же, если все сделано правильно- необходимо периодически проводить хотя бы раз в несколько лет техническое обслуживание и проверку всех контактов и соединений электрических проводов или кабелей.

Нередко электропроводка требует ремонта в результате неправильной ее эксплуатации. Периодически возникает необходимость замены электропроводки в городской квартире . В любом случае во время неисправности возникает:

Что бы избежать проблем с электросетью вашего дома необходимо знать причины ее повреждений. Давайте рассмотрим виды неисправностей в электропроводке с указанием их причин возникновения.

Виды и причины неисправностей электропроводки.

Повреждение изоляции проводов — случайное, при неумелом монтаже или со временем от старости электропроводки. Из-за нарушения изоляции происходят утечки тока на землю или короткие замыкания. Внимание , если начинает из-за старости осыпаться изоляция с электрических проводов- возникает высокий риск возникновения пожара и получения электротравмы . Выход один- полная замена электропроводки в квартире или доме.
Повреждение целостности электропроводящей жилы в результате случайного пробоя во время забивания гвоздей или сверления отверстий в стене. Нередко переламывается провод и в местах многократных его изгибов в одном месте в распределительных или монтажных коробках или подрозетниках, предназначенных для установки в них выключателей и розеток. Нередко переламываются провода, выходящие на люстру или светильник из потолочного перекрытия.
Повреждение электрических кабелей из-за неисправности или неправильно подобранных автоматических выключателей или пробок в электрощите. Любое сечение проводника- рассчитано на определенное ограничение по токовой нагрузке. Например, самые распространенные в домашних условиях алюминиевые провода сечением 2.5 кв. мм. и медные- 1.5 квадратных миллиметра- допускают максимальную продолжительную токовую нагрузку не выше 16 Ампер. Мы например, подключили стиральную машину мощностью 4 Киловатта или потребляемым током выше 20 А- соответственно 16 амперный автомат будет выбивать и придется заменить его на 25 амперный. Но это не выход, потому что в таком случае произойдет повреждение целостности электрических проводов или кабелей из-за их перегрева при работе на запредельных нагрузках.
Выход один- замена электролинии кабелем большего сечения от потребителя до электрощита. Внимание, часто старые автоматы не всегда работают должным образом и обеспечивают эффективную защиту домашней электропроводки.
Неисправные бытовые приборы или техника. Нередко причиной срабатывания защиты (автоматов) являются не исправные электроприборы. В результате пробоя изоляции на металлический корпус или возникновения КЗ или токовых перегрузок внутри этих устройств. Важно, отключить их из розетки и больше не использовать- сдать в ремонт или заменить.
Отсутствие или плохой контакт в местах подключения электрических проводов к светильникам, люстрам, розеткам, выключателям или напрямую к другим электроприборам. Провод должен быть хорошо зажат и полностью входить в контакт оголенной частью без изоляции. Будьте внимательны и не зажмите часть изоляции. В особо запущенных случаях происходит выгорание контакта, разрушение корпуса розетки, повреждение изоляции и самих жил. Всегда следите и подтягивайте все контакты электропроводки. Иногда подгорают скрутки проводов в распределительных коробках, которые устанавливаются под потолком. Периодически проверяйте и поджимайте скрутки, но не используйте для изоляции изоленту, а только-

Обрыв кабеля в скрытой электропроводке – неприятность, которая случается не слишком часто, но заставляет потратить массу времени, нервов и сил на ее поиск и устранение. Ощутимо она ударит и по карману, ведь надо найти в стене поврежденный участок, добраться до него, отремонтировать и заделать снова. За эту работу придется отдать специалисту ощутимую сумму. Сэкономить можно в том случае, если с поиском и устранением неисправности вы сможете справиться самостоятельно. Из этого материала вы узнаете, как найти обрыв провода в стене, и что нужно делать для устранения проблемы.

Поиск места обрыва: порядок действий

Поиск обрыва скрытого провода, независимо от причины повреждения и используемых для поиска приборов, производится в следующем порядке:

Перед тем, как искать место повреждения кабеля, обесточьте проводку.
Иногда для снижения уровня сопротивления изоляцию провода прожигают.
Для поиска можно прибегнуть к акустическому или индукционному способу, а также воспользоваться транзисторным приемником или обычным бытовым мультиметром.
Профессиональные электрики в своей работе применяют трассоискатели. Эти приборы позволяют не только быстро отыскать электрическую линию, но и найти все токоведущие проводники, а также узнать, под напряжением они находятся или нет. Для большей эффективности отдельные типы таких аппаратов используются вместе с генераторами.

Стоит упомянуть о новейшей технологии электросетей, которая не так давно начала применяться в странах Европы, но в России, к сожалению, пока не практикуется. Особенностью этого монтажа является встраивание в кабельные жилы при прокладке линий маячков (маркеров).

Если в такой сети случится обрыв, то трассоискатель по сигналу с маячка поможет быстро найти место неисправности. Это позволяет сэкономить значительное время и быстро восстановить работоспособность электропроводки.

Акустический и индукционный методы поиска места обрыва

Акустический метод определения обрыва в скрытой проводке предполагает наличие:

Генератора, который подсоединяется к проводу.
Акустический сигнализатор.
Головные телефоны (наушники).

Во время поиска проводка прослушивается с использованием перечисленных элементов. По достижении места, где находится обрыв электропроводки, в наушниках раздастся резкий щелчок. Для получения результата нужно, чтобы генератор был настроен правильно, на ту частоту, которая необходима.

Индукционный метод поиска обрыва скрытой в стене проводки предусматривает подключение генератора к силовому проводнику. После выставления на генераторе уровня нагрузки тестирование проводится аналогично акустическому методу, с помощью наушников и специального сигнализатора. Разница в том, что по всей длине линии вплоть до места повреждения в наушниках будет слышен сигнал, который значительно усилится при достижении места обрыва и пропадет за ним.

Поиск разрыва проводки в стене из бетона или кирпича

Чтобы определить место повреждения в стене, сложенной из кирпича или представляющей собой бетонную плиту, понадобится транзисторный приемник, с помощью которого производится обнаружение скрытой электропроводки. Нужно учитывать, что в кирпичных и бетонных зданиях все кабели направлены по горизонтали и вертикали, а поворачивают исключительно под углом 90 градусов. Зная это, вы не ошибетесь, выстраивая схему расположения кабелей.

Индикатор следует вести по стене над кабелем, по всей его длине. При этом на всем пути устройство будет издавать звуковой сигнал, который исчезнет в момент достижения им места обрыва проводника.

Итак, мы разобрались, как найти обрыв в проводке. Если вы не располагаете нужными приборами или не уверены, что правильно определите место разрыва кабеля и сможете самостоятельно его заделать, оптимальным выходом из ситуации будет приглашение специалиста по электромонтажу. Профессиональные электрики имеют опыт подобной работы и располагают необходимым электрооборудованием, а значит, в течение достаточно короткого времени смогут найти неисправность и устранить ее.

Наглядно весь процесс диагностики на видео:

Но если есть большое желание сэкономить и научиться этой процедуре самому, тогда переходим к следующему этапу – ремонту неисправной линии.

Порядок устранения обрыва скрытого кабеля

После нахождения одним из вышеперечисленных способов точного места разрыва провод следует соединить. Чтобы сделать это, надо сначала отключить фазу, после чего вскрыть молотком штробу прокладки кабеля приблизительно на 10 см в левую и правую сторону от места повреждения. Затем оборванную жилу нужно аккуратно отделить от проводника, не нарушив при этом изоляционный слой на других кабелях.

Дальнейший порядок действий таков:

Развести в стороны концы оборванного кабеля.
С помощью перфоратора и специальной коронки просверлить в стене углубление. Оно должно иметь размеры, достаточные для того, чтобы туда поместилась коробка ответвления.
Вставить коробку в отверстие и зафиксировать ее там алебастром, а затем поместить в нее кабели.
Соединить и заизолировать поврежденные провода.
Устранив повреждение, закрыть коробку крышкой.
Заштукатурить ранее вскрытый участок штробы.

Если поврежденный кабель располагается внутри специальной трубки, то его нужно аккуратно вытащить наружу, а на его место при помощи протяжного устройства затянуть новый проводник.

На видео показан процесс восстановления провода:

После заделывания электрической канавки подавать напряжение на восстановленный кабель не следует, пока штукатурка полностью не высохнет.

Вышеописанный процесс производится при ремонте перебитой фазы. Восстановление нулевого провода производится почти в том же порядке, за исключением начального этапа. При ремонте нуля в первую очередь поврежденный кабель нужно отделить от шины. Затем ноль крепится к фазе. Дальнейшая работа производится в аналогичной последовательности.

Особенности восстановления медных и алюминиевых проводников

Поврежденный медный провод лучше всего запаять. Для этой операции потребуется ремонтная перемычка, в качестве которой можно использовать кусок такого же кабеля. Процедуру пайки нужно выполнять таким образом:

Надеть на жилу порванного провода термоусадку или прочную пластиковую трубку.
Края перемычки скрутить вместе ремонтируемыми проводниками.
Пропаять место соединения.
Плотно наложить на отремонтированный участок несколько слоев изоленты.
Сдвинуть термоусадку (пластиковую трубку) на место соединения, чтобы обеспечить его дополнительную защиту. Оно должно быть герметичным, чтобы в случае намокания стена не начала пропускать через себя ток.

Алюминиевые кабели в стене проще всего соединять с помощью клеммы WAGO – это быстрый и надежный метод. Затем место соединения нужно замотать несколькими слоями изоляционной ленты и, если есть возможность, нанести на него слой герметика.

Еще найти место обрыва провода можно с помощью индикаторной отвертки активного действия (с батарейкой). Пример на видео:

Заключение

В этой статье мы разобрались, как найти неисправность в скрытой электропроводке и самостоятельно отремонтировать порванный кабель. Теперь, учитывая изложенные рекомендации, вы при желании сможете сделать эту работу своими руками, не обращаясь за помощью к электрикам.

Яндекс.Директ

Из всех возможных проблем с электричеством самые, пожалуй, неприятные – проблемы с проводкой. Случаются они редко и потому всегда неожиданно. Такое событие тем неприятней, что ремонт розетки или настольной лампы займет десяток минут и может подождать, пока у вас не появится свободное время, тогда как проводка требует к себе внимания здесь и сейчас и ремонт займет массу времени. Если Вы рдиолюбитель то во второй части есть схемы.

Дело в том, что для проводки могли применить алюминиевый провод, не стойкий на излом; изоляция могла повредиться при неаккуратной работе электриков и впоследствии провод не выдержал токовой перегрузки. Результатом может стать короткое замыкание, вы узнаете его по сработавшим предохранительным пробкам. Возможно, провод просто тихо перегорит где-то в стене и половина квартиры вдруг окажется без света.
В современных квартирах вся проводка скрытая, уложена в продолбленных в стене канавках, а поверх покрыта толстым слоем штукатурки, затем идет побелка или обои (краска, стеновые панели, гобелен и т. д.). Таким образом, минутная работа, доступная любому – скрутить два конца провода и обмотать их изолентой, – обрастает массой досадных препятствий. Ремонт скрытой электропроводки потребует навыка штукатура-маляра, соответствующих инструментов и времени.
Вам еще повезет, если замыкание в скрытой проводке (например, из-за нарушения изоляции провода) можно определить, не разрушая половины стены между двумя разветвительными коробками. Но по-настоящему опускаются руки, когда без всяких шумовых и световых эффектов просто исчезает напряжение в нескольких розетках и гаснет свет.
Наличие напряжения на вводе в квартиру вы уже проверили. Пробки в исправности. Хорошо, если где-то в квартире свет остался – значит, зона поисков разрыва сокращается. С другой стороны, такая ситуация не оставляет никаких надежд на какую-то другую причину неисправности.
Итак, смиритесь – предстоит обнажать скрытую проводку, искать место разрыва провода, а потом вновь штукатурить и клеить обои. Впрочем, зная некоторые правила, по которым, надо надеяться, прокладывали проводку в вашей квартире, можно вычислить место разрыва хотя бы приблизительно. Примените свои аналитические способности.
Во-первых, найдите последнюю ответвительную коробку, где напряжение есть на одной из жил каждого двужильного провода (проверяется индикатором напряжения). Если крышки коробок скрыты обоями, их легко найти простукиванием. Это отправная точка поисков.
Во-вторых, направления проводов должны определяться кратчайшим путем для их проводки; розетки, выключатели и световые приборы служат вехами на пути проводки. Зная, где в стене проходит провод, можно свести потери к минимуму, но не всегда проводка производится исходя из элементарной логики, кроме того, ке всегда планировка позволяет вычислить этот кратчайший путь.
Как же избежать повторного ремонта? Оказывается, способ обойтись малой кровью при поисках разрыва все-таки есть! Для этого потребуется простое устройство, которое лучше собрать или заказать заранее, пока гром не грянул.
Принцип действия – регистрация электрического поля проводника, находящегося под напряжением.

Прибор состоит из четырехкаскадного усилителя НЧ с коэффициентом усиления порядка 3000-5000, выпрямителя, ключевого каскада и генератора звуковой частоты 900-1600 Гц, питается от двух последовательно соединенных батарей 3336Л и потребляет ток 5-8 мА. Напряжение частотой 50 Гц, наведенное проводником с током в антенне А, усиливается усилителем НЧ, собранным на транзисторах Т1 – Т4, и выпрямляется диодом Д1.

Выпрямленное отрицательное напряжение порядка 0, 2-0, 4 В поступает на базу транзистора Т5 ключевого каскада и отпирает его.

В это время блокинг-генератор, собранный на транзисторе Т6, начинает генерировать колебания звуковой частоты. Эти колебания будут слышны в головных телефонах, которыми нагружен генератор. Все детали и транзисторы1 прибора, кроме выключателя В1, батареи питания, гнезд Г1 и телефонов, размещены на гетинаксовой плате размером 120×72 мм.
Плата прибора, батареи питания, гнезда и тумблер включения питания размещены внутри и на боковых стенках металлического корпуса размерами 150x78x45 мм. Антенна А представляет собой лист медной фольги размером 130×65 мм. Ее укрепляют в окне крышки корпуса на изолирующей гетинаксовой пластине размером 146×74 мм. Статический коэффициент усиления по току (Нет) транзисторов, установленных в приборе, должен быть порядка 35-50.
Трансформатор Tp1 намотан на сердечнике 1115×6, обмотка I содержит 1500 витков провода ПЭВ 0, 1, обмотка II - 600 витков того же провода. Проверить работоспособность блокинг-генератора можно, если временно замкнуть накоротко коллектор с эмиттером транзистора Т5 проволочной перемычкой. При правильном подключении выводов обмотки I трансформатора Tpl генератор начинает работать сразу. В противном случае нужно поменять их местами.
Для налаживания ключевого каскада на базу транзистора Т5 нужно подать напряжение величиной 0, 2-0, 4 В в отрицательной полярности. Его можно снять с делителя, составленного из постоянных резисторов сопротивлением 5, 1 кОм и 150 Ом, включенных в общую цепь питания. Когда это напряжение на ключевой каскад будет подано, напряжение питания блокинг-генератора НЧ должно составить 7~8 В. Налаживание усилителя низкой частоты сводится к подбору сопротивления резистора R3, от которого зависят режимы транзисторов Т2 – Т4. Применение переменного резистора R2 в схеме позволяет регулировать чувствительность прибора.
Трассу скрытой проводки или место ее повреждения определяют следующим образом.
К цепи, обрыв или трассу которой нужно определить, подключают фазу электросети 220/380 В. К прибору присоединяют головные телефоны и включают питание. В момент включения питания в головных телефонах некоторое время должен быть слышен тон генератора. Это свидетельствует о нормальной работе прибора. Антенну А направляют в сторону предполагаемого места пролегания провода и по наличию тона в головных телефонах прослеживают его трассу. В случае обрыва провода тон прекращается на расстоянии 5-7 см от места обрыва.
Нормально отрегулированный прибор позволяет регистрировать наличие напряжения 50 Гц на расстоянии 6~8 см от проводника. Во всех случаях металлический корпус прибора должен.иметь контакт с руками оператора.
Кроме определения пролегания проводки и ее обрывов, с помощью прибора можно определять место короткого замыкания скрытой проводки. Для этого на вход прибора через разъем Г1 подключают электромагнитный датчик, позволяющий регистрировать магнитное поле проводников с переменным током.
Электромагнитный датчик представляет собой разомкнутый магнитопровод из Ш-образного трансформаторного железа с катушкой, содержащей 3000-6000 витков провода ПЭВ-2 сечением 0, 1-0, 12 мм. Сердечник П112 (можно Ш9, Ш10, Ш14 и т.д.), толщина набора 12-15 мм. Датчик укрепляют на штанге и соединяют с прибором гибким экранированным кабелем длиной 1, 5-2 м. Место короткого замыкания скрытой проводки определяют следующим образом.
Пару проводов, место короткого замыкания которых необходимо определить, подключают к специальному понижающему трансформатору

Датчик подносят к месту пролегания проводов разомкнутой стороной магнитопровода и по наличию сигнала в головных телефонах прослеживают их трассу. За местом короткого замыкания магнитное поле проводов отсутствует, сигнал исчезает.
Трансформатор Tp1 намотан йа сердечнике Ш16, толщина пакета 32 мм. Обмотка I содержит 1560 витков провода ПЭВ-2 0, 14 мм, обмотка II- 8 витков провода ПЭВ 2 0, 8 мм. Конденсатор С1 включен в цепь первичной обмотки для ограничения тока во вторичной цепи при поиске короткого замыкания на коротких участках (5-8 м).
Другой прибор, позволяющий фиксировать наличие напряжения в сети бесконтактным способом, может быть использован для указания трассы скрытой проводки.
Прибор реагирует на электрическую составляющую электромагнитного поля, и его работа не зависит от наличия или отсутствия тока в проводке.
Сигнализатор напряжения питается от аккумулятора напряжением 9 В. Потребляемый ток в режиме индикации 15 мА, при отсутствии сигнала – 5мА. Размеры 100x50x30 мм, масса 250г.
Принципиальная схема бесконтактного сигнализатора показана на рисунке 5.
Он состоит из следующих узлов: антенны, электрометрического усилителя, блока дискриминатора и расширения импульсов, блока звуковой сигнализации и блока контроля исправности прибора. Электрометрический усилитель выполнен на интегральной микросхеме МС2 повторителе напряжения с полевым транзистором на входе. Его чувствительность зависит в основном от сопротивления резистора R6, в небольших пределах она может регулироваться резистором R5.
Блок дискриминатора и расширения импульсов состоит из выпрямителя на диодах Д1 и Д2 и одновибратора на транзисторах Т1 и Т2, порог срабатывания которого задается диодом ДЗ.Блок звуковой сигнализации выполнен по схеме мультивибратора на транзисторах ТЗ и Т4. В коллекторную цепь транзистора Т4 включен миниатюрный электромагнитный капсюль Гр1 типа ДЭМШ или ТМ-2А.
Принципиальная схема бесконтактного сигнализатора напряжения
Блок контроля исправности представляет собой несимметричный мультивибратор на интегральной микросхеме МС1, который формирует короткие импульсы с частотой следования, определяемой емкостью конденсатора С1. Эти импульсы один раз в 5-6 с через конденсатор С2 поступают на антенну Ан1 и вызывают срабатывание прибора. При этом сигнализатор выдает одиночный звуковой сигнал длительностью менее ОД с, свидетельствующий об исправности прибора. Если сигнализатор напряжения внести в электрическое поле электроустановки, то в антенне наведет-ся ЭДС, поступающая на вход усилителя. С выхода усилителя переменная составляющая тока через конденсатор СЗ поступает на дискриминатор. Если уровень сигнала меньше заданного, то одновибратор не запускается.
При уменьшении расстояния до частей электроустановки, находящихся под напряжением, тот резко возрастает. При достижении заданного уровня сигнала одновибратор запускается и блок звуковой сигнализации начинает генерировать звуковой сигнал.Все детали сигнализатора смонтированы на печатной плате и вместе с аккумулятором размещены в металлическом корпусе с торцевыми стенками из изоляционного материала. Одна из торцевых стенок изготовлена из фоль-гированного гетинакса и используется в качестве антенны. С части поверхности гетинакса фольга удалена, размеры антенны уточняют при налаживании прибора. На части торцевой стенки, свободной от фольги, высверлено два ряда отверстий диаметром около 1, 5 мм для звукового канала акустической камеры.
На рисунке 6 показаны конструкция камеры акустического резонатора и крепление к ней электромагнитного капсюля. В качестве другой стенки камеры используется боковая стенка корпуса сигнализатора. Эта камера размещается под монтажной платой.
Во вторую торцевую стенку вмонтированы кнопка включения прибора и гнезда разъема HI1 для подключения зарядного устройства. Налаживание сигнализатора напряжения трудностей не вызывает и сводится в основном к регулировке порога срабатывания по напряженности электрического поля.

Конструкция камеры акустичекого резонатора с прикрепленным к ней капюлей Гр1.
Вначале проверяют потребляемый ток при отсутствии звукового сигнала. Ток не должен превышать 5-6 мА. После этого замыкают накоротко коллектор и эмиттер транзистора Т2. При этом должен вырабатываться звуковой сигнал. В случае отсутствия сигнала контроля исправности проверяют мультивибратор на микросхеме МС1. В заключение опробуют сигнализатор, постепенно приближая его на допустимое правилами техники безопасности расстояние к токонесущему проводу. При этом прибор должен срабатывать и подавать звуковой сигнал.
Правильно отрегулированный сигнализатор позволяет регистрировать переменное напряжения 220/380 В на расстоянии 5-10 см. При этом металлический корпус сигнализатора должен иметь контакт с рукой оператора. Если расстояние срабатывания сигнализатора отличается от указанного, следует отрегулировать чувствительность усилителя подбором сопротивления резистора R5. При недостаточной чувствительности сигнализатора сопротивление резистора R5 следует уменьшить, при слишком большом – увеличить. Если необходимо изменить чувствительность сигнализатора в больших пределах, следует подобрать сопротивление резистора R6 или изменить размеры антенны.
Когда место повреждения установлено, можно попробовать заменить поврежденный провод целиком, не разрушая при этом стены. В случае, если скрытая проводка прокладывалась в специальные канавки, отрезок провода с повреждением попытайтесь вытянуть, использовав его же, чтобы протянуть новый.
Для этого отсоедините один конец поврежденного отрезка в распределительной коробке. Доступ к другому концу можно получить, разобрав первую после повреждения розетку или выключатель.
Если это не удается, то, зная место повреждения скрытой проводки, можно ограничиться точечным вмешательством, не продалбливая стену на всем протяжении трассы проводки
svet4house.com

Здравствуйте, друзья!

В этой статье я расскажу об одной проблеме, о которой почему-то многие умалчивают. Но ведь проблема существует и она достаточно серьезная для того, чтобы о ней рассказать. Речь идет о возможном повреждении электропроводки при монтаже натяжного потолка. Согласитесь, об этом стоит поговорить.

Статья будет длинная, поэтому хватит предисловий, перехожу к делу.

Суть проблемы заключается в том, что не существует строгого стандарта по размещению линий электропроводки в квартирах. Есть некие рекомендации, но кому они интересны... В итоге линии проложены везде по-разному. Их расположение может быть разным даже в одном подъезде в разных квартирах.

Поэтому, при сверлении стен для монтажа натяжного потолка всегда существует вероятность повредить провода.

Вот парочка примеров, как может быть расположена скрытая электропроводка:

Как видите, кабели могут идти где угодно. Многим строителям (и не только им) глубоко плевать на то, что будет после их. Как говорится, после меня хоть потоп.

Относительно спокойно могут себя чувствовать владельцы квартир в панельных домах. В них, как правило, проводка проложена в швах между плитами. В кирпичных же домах кабель проложен под слоем штукатурки и может быть где угодно. Причем, не имеет никакого значения, старый дом или новостройка.

Недавно меня позвали в качестве электрика в квартиру, чтобы разобраться с одной неисправностью. Суть такова: внезапно в этой квартире сработал дифференциальный автомат, который отключает электричество при утечке тока или коротком замыкании. Повторно включить его не удавалось, т.к. он сразу же вновь срабатывал.

В разговоре с владельцами квартиры я выяснил, что несколько месяцев назад им устанавливали натяжные потолки и при этом несколько раз попадали в скрытую проводку. Монтажники потолков как-то восстанавливали повреждение и вроде все начинало работать.

Осмотрев и потестировав все это дело, стало понятно, что произошло одно из двух:

1) После того, как «специалисты», устанавливающие натяжные потолки, повредили кабель, они его восстановили какими-то соплями. Все вроде работает. А потом, со временем, эти сопли подгорели и начались проблемы...

2) Когда «специалисты» сверлили стены, они слегка повредили жилу кабеля (не совсем перебили, а только повредили). Сработал автомат. Эти ребята его включили – все работает. И давай дальше сверлить (время, время, надо бабки зарабатывать). Поскольку сечение поврежденной жилы сильно уменьшилось, она от нагрузки выгорела...

В результате имеем катастрофическую ситуацию: 1-комнатная квартира, заставленная мебелью, грудной ребенок, 1 работающая розетка на всю квартиру, да еще и дом не газифицированный. А те ребятки, что делали потолки, уже пропали, спросить не с кого.

Место повреждения неизвестно – чтобы его найти, надо снимать натяжные потолки, откручивать профиль, раздалбливать отверстия (мебель мешает, а девать ее некуда, новые обои жалко, плюс ребенок-грудничок).

Полная, извиняюсь за выражение, задница...

Как видите, последствия могут быть (и реально бывают) весьма нехорошими. И теперь давайте поговорим о том, как избежать подобных ситуаций. Сначала о том, что надо сделать, если при сверлении стен все-таки повредили скрытую электропроводку.

Небольшое отступление. Главное правило монтажника натяжных потолков: при сверлении стен обязательно должна быть включена люстра или лампа. Если она при сверлении погаснет, сразу станет ясно, что повредили линию освещения. Повреждение розеточной линии проявляется проще - перестает работать перфоратор.

Итак, если проводка повреждена, нужно сделать следующее:

аккуратно вскрыть место повреждения так, чтобы был доступ к поврежденным проводам
зачистить провода от изоляции на 10-11 мм
соединить провода при помощи ремонтных вставок из провода и самозажимных клеммников (рекомендую использовать проверенные германские клеммники Wago)

Выглядит это примерно так:

При этом обязательно выполнить несколько правил:

Во-первых, если родная проводка алюминиевая, то обязательно использовать клеммники со специальной пастой, которая улучшает контакт и препятствует окислению алюминия.

Во-вторых, сечение ремонтных проводов не должно быть меньше родных. Медный провод сечением 2,5 кв.мм. подойдет для осветительных и розеточных линий.

В-третьих, если повреждена высоконагруженная линия большого сечения (от 4 кв.мм), например, для духового шкафа, проточного водонагревателя или варочной панели, то в этом случае клеммники использовать нельзя – они не выдержат большой ток. Такие линии должны идти без разрыва от автомата к конечному потребителю. В крайнем случае, если ничего другого не остается, можно соединить эту линию скруткой со сваркой.

Еще несколько фото пробитой электропроводки и ее восстановления:

Следующая фотография наглядно показывает, как непредсказуемо может идти кабель в штукатурке. Это новостройка, только что сданная в эксплуатацию. Как видно, линия идет вкривь-вкось.

Почему я рекомендую использовать для ремонта клеммники Wago? Сейчас в сети творится форменная вакханалия по поводу использования этих клеммников. Чего только не понапишут. Переписывать весь этот бред не буду, скажу одно: при правильном монтаже эти клеммники – лучший вариант разъемного соединения. Кроме того, их использование избавит от необходимости раздалбливать на месте повреждения большой участок стены.

Эти клеммники рассчитаны на рабочий ток 24 ампера, это более 5 киловатт – отличный показатель.

Как перевести амперы в киловатты и наоборот? Очень просто:

Амперы в Ватты - Амперы (ток) умножить на Вольты (напряжение) = Ватты (мощность).

24 (Ампер)*220(Вольт)=5280 Ватт (5,28 кВт)

Ватты в Амперы - Ватты (мощность) разделить на Вольты (напряжение) = Амперы (ток).

1500 (Ватт) / 220 (Вольт) = 6,82 (Ампер)

Джентльменский набор клеммников, который всегда должен быть с собой у уважающего себя монтажника

Немного технической информации о клеммниках Ваго:

Клеммники Wago для алюминиевых проводов

Как правильно восстановить поврежденную электропроводку, мы разобрались. А как избежать повреждения проводов при установке натяжного потолка? Давайте разбираться.

Первое, что приходит многим на ум – используя детектор скрытой проводки, определить места прохождения электрических линий и не сверлить в этих местах. Естественно, эта же мысль пришла и в мою голову много лет назад, когда я впервые пробил провод. Подобных устройств на рынке представлено несколько видов.

За все время я купил и испробовал много разных детекторов, и дешевых и дорогих. Результат – ни один из них не справился с поставленной задачей. У всех в той или иной степени выявились недостатки: большая погрешность и ложные срабатывания. Как говорится, фтопку.

Перепробовав кучу устройств и пообщавшись с коллегами, в том числе из других регионов, стало ясно, что существует только один надежный детектор – перфоратор...

Неужели нет способа на 100% избежать повреждения проводки, спросите вы. Спешу обрадовать – конечно, такие способы есть. Их, как минимум, два.

Способ первый - заранее поменять электропроводку. Если вы делаете полный ремонт квартиры, то у вас есть отличная возможность поменять старую проводку на новую. Лучше всего ее пустить по потолку, а по стенам сделать только строго вертикальные опуски к розеткам и выключателям. Можно сделать и по стенам, только не забудьте все это тщательно сфотографировать и сохранить. Подробнее об электромонтажных работах можно узнать на сайте http://elektro.сайт/na potolke

Способ второй – при установке натяжных потолков использовать потолочное крепление. При этом способе профиль для натяжных потолков (багет) крепится не к стене, а к потолку. Обычно это делается через брус или толстую фанеру. Кстати, это же способ применяется для обхода тех мест, где невозможно закрепиться в стену.

Конечно, потолочное крепление потребует дополнительных затрат, но зато можно быть на 100% уверенным в сохранности вашей электропроводки.

На этом у меня всё. Надеюсь, эта статья была вам полезна