Как сделать переход у бетонной лестнице. Бетонная лестница своими руками. Расчет заливной бетонной лестницы

Для обеспечения связи между этажами в жилом доме часто возводится не деревянная, а бетонная лестница — своими руками соорудить такую конструкцию будет, конечно, несколько сложнее, но зато в результате она получится куда более долговечной и надежной.

Ниже мы опишем все этапы изготовления подобных изделий, начиная от проектировки и заканчивая декорированием.

Преимущества бетонных конструкций

Перемещение между этажами здания обеспечивается за счет обустройства лестниц. Как правило, в жилищном малоэтажном строительстве применяются либо деревянные конструкции, либо типовые изделия из железобетона. Они довольно просты в монтаже, кроме того, их цена будет куда ниже, чем при заливке подъема по индивидуальному проекту.

Обратите внимание!
При необходимости подгонки железобетонного лестничного блока под размеры пролета чаще всего используется резка железобетона алмазными кругами.

Однако в ряде случаев возникает необходимость построить межэтажную конструкцию с солидным запасом прочности, не используя при этом типовых модулей.

Конечно, сложность работы возрастает, но зато новая бетонная лестница будет обладать такими преимуществами:

• Во-первых, ее несущая способность точно соответствует расчетным нагрузкам. Осуществляя строительство бетонных лестниц, мы сами можем выбирать размер и конфигурацию арматуры, класс бетона и т.д. Так что результат будет вполне прогнозируемым.
• Во-вторых, мы сможем подогнать габариты конструкции под наши требования. Конечно, расчет бетонной лестницы должен базироваться на нормативах ГОСТ и СНиП, однако в этих пределах мы вольны выбирать необходимые нам размеры.
• В-третьих, мы еще на этапе проектировки можем заложить в конструкцию возможности для дальнейшей отделки. Потому внешне такая лестница будет куда привлекательнее!

Проектировка

Выбор типа лестницы

Итак, если мы решили, что будет строиться бетонная лестница на второй этаж своими руками, то начинать нужно с определения ее конструкции:

• Во-первых, нам следует решить, будет ли изделие монолитным, или из железобетона мы соорудим только косоуры, соединив их металлическими или деревянными проступями. Первый вариант предпочтительнее с точки зрения прочности, однако и расход материала, и нагрузка на фундамент многократно возрастут.
• Во-вторых, нужно определиться с конфигурацией. Поэтому параметру лестницы делятся на маршевые и винтовые. Первая разновидность вполне доступна для самостоятельного изготовления, в то время как винтовую конструкцию лучше поручить заботам профессионалов.

Обратите внимание!
Количество маршей тоже важно.
Проще всего делать лестницу из одного пролета, но это не всегда возможно в помещениях с высокими потолками.

В дальнейшем мы будем описывать методику возведения одномаршевой монолитной лестницы. Более сложные конструкции монтируются по аналогичному алгоритму, но с обязательной поправкой на количество пролетов и их геометрию.

Подбор размеров

Комфорт и безопасность при движении по ступеням во многом будут зависеть от того, несколько их конфигурация будет соответствовать нормативам. Чтобы проектирование бетонных лестниц было проще, основные параметры мы занесли в таблицу:

Следует отметить, что при расчете ступеней обычно придерживаются такого соотношения:

2H + L = 60…64 см, где

• H – высота ступени.
• L -ширина проступи.

Таким образом, чем ниже будут наши ступени, тем более широкие проступи нужно закладывать в проект.

Монтажные работы

Возведение опалубки

После того как проект готов, можно приступать к работе.

Заливка бетонной лестницы своими руками начинается с :

• Из водостойкой фанеры толщиной не менее 20 мм или досок 30 мм собираем щиты для формирования косоуров и нижних плоскостей.
• Усиливаем конструкцию строительными брусьями сечением не менее 80х80 мм.
• Собираем все детали, используя фосфатированные саморезы по дереву. Для дополнительного закрепления на углы можно установить стальные накладки.

Совет!
Внутреннюю часть опалубки следует смазать отработанным маслом или выстелить полиэтиленовой пленкой.
Это облегчит нам демонтаж деревянных деталей и защитит фанеру от намокания.

• Внутрь опалубки укладываем арматурные прутья, связанные или сваренные в сетку с ячейкой 150х150 мм.

• Параллельно устанавливаем металлические закладные, к которым затем будут приварены стойки перил. Это позволит нам сократить трудозатраты на этапе отделки, поскольку в противном случае для монтажа придется использовать алмазное бурение отверстий в бетоне.

Заливка конструкции

Перед тем как залить бетонную лестницу, готовим раствор. Для этого берем цемент марки не ниже М350, добавляем в него две части песка и три части гравия. Полученную смесь разводим водой до консистенции жидкого теста.

Обратите внимание!
Если вы планируете возводить крупногабаритную конструкцию, то проще купить большой объем готового бетона.
При этом класс прочности раствора должен быть не ниже В15-В20.

Заливку проводим так:

• Вначале заполняем раствором всю опалубку , начиная с нижнего пролета.
• материал путем вибрационной обработки или штыкования , следя за тем, чтобы опалубка не начала деформироваться.
• При необходимости укрепляем каркас дополнительными подпорками.
• Далее выполняем заглаживание проступей металлическим полутерком , выравнивая их плоскости по уровню.
• Чтобы раствор набрал достаточную прочность, нужно замедлить испарение жидкости . Для этого покрываем залитую лестницу полиэтиленом и раз в два-три дня увлажняем бетонную поверхность.

Через 28 дней после заливки выполняется распалубка конструкции.

Отделка

Завершающим этапом в возведении лестницы является ее декорирование:

• На первом этапе шлифуем все бетонные поверхности кроме тех, которые будут скрыты за декоративными материалами.
• Затем к металлическим закладным на косоурах крепим стойки перил, на которых монтируем остальные детали ограждения.
• Допускается также установка деревянных ограждающих конструкций, но в этом случае все детали должны надежно закрепляться на бетонном основании с использованием анкеров. Оптимальное заглубление крепежа составляет около 50-60 мм.
• В качестве финишного декора может применяться облицовка бетонной лестницы плиткой, монтаж на проступях и подступенках деревянных панелей или просто качественная полировка бетона с использованием стабилизирующих и обеспыливающих пропиток.

Совет!
Если вы хотите получить чисто бетонную лестницу, то еще на этапе приготовления раствора в него можно вносить пигменты и декоративные добавки (блестки, минеральные наполнители и т.д.).

Вывод

Изложенную выше информацию о том, как сделать бетонную лестницу своими руками, вполне можно воспринимать как руководство к действию. Основной сложностью при реализации такого проекта будет его трудоемкость, ведь цементный раствор – штука довольно тяжелая. В остальном же вполне может справиться и новичок, особенно если перед началом работ он внимательно изучит все рекомендации и видео в этой статье.

Лестницы – это сложные конструкции, предназначенные для передвижения между этажами как внутри, так и снаружи здания. Самыми надежными и долговечными считаются . Изготовить можно своими руками.

Преимущества лестницы из бетона

1. В отличие от деревянной, бетонную лестницу закладывают на этапе строительства. Достоинство ее заключается в том, что пользоваться ею можно на всех этапах строительства.
2. Такая лестница не расшатается в процессе эксплуатации. Для ее декорирования и отделки можно использовать самые разные варианты.
3. Бетон стойкий к влаге, а стальная арматура, заложенная в основу лестницы, не боится коррозии.
4. Лестница является составной частью дома, поэтому усиливает прочность всей конструкции.

Для изготовления бетонной лестницы потребуются следующие материалы и инструменты:

• цемент;
• щебень крупностью 10-20 мм;
• песочная масса;
• вода;
• деревянные доски для опалубки;
• строительный брус (сечением 100×100 мм);
• стальные прутья для армирования;
• вязальная проволока;
• саморезы;
• молоток;
• мастерок.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап строительства лестницы

В процессе подготовительного этапа нужно произвести небольшие расчеты. Можно самостоятельно нарисовать схему будущей лестницы, которая потом очень пригодится. Стоимость бетонной лестницы будет зависеть от сложности ее конструкции. Необходимо учитывать строительные нормы: высоту, ширину, количество и высоту ступенек. Также необходимо учесть возможность строительства ограждений и других важных деталей.

Для начала нужно определить угол подъема. При этом следует опираться на оптимальные размеры марша, на удобство и сложность всей постройки. Например, оптимальный угол лестницы внутри дома равен примерно 25°- 45°.

2*Н+L = 60-64 см, где:

• L – ширина;
• H – высота.

Идеальная высота ступенек – 17 см. Чтобы узнать количество ступенек, нужно высоту лестницы разделить на 17. Ширина ступеней рассчитывается из того, что комфортная ширина не должна быть меньше 20-25 см. Общая ширина пролета должна составлять не менее 80 см.

Вернуться к оглавлению

Изготовление опалубки

Для изготовления опалубки понадобятся деревянные доски. Ширина каждой доски должна быть равна высоте ступени. Для опалубки можно использовать и жестяные листы, но это создаст некоторые трудности. Поэтому лучше использовать деревянные доски, т.к. при застывании бетона их будет легче снимать.

В процессе заливки бетона и его застывания при соприкосновении доски могут коробиться. Если вы доски используете 1 раз, то их можно ничем не защищать. Если вы планируете дальнейшее их использование в качестве опалубки для других лестниц, то потребуется гидроизоляционный материал: пергамин, рубероид или старый линолеум.

Для скрепления досок понадобятся саморезы. В таком случае, разбирая доски, не нужно будет стучать молотком, что может привести к растрескиванию всей конструкции. Крепление досок производится при помощи саморезов к основанию лестницы.

Для того чтобы доски опалубки не прогибались, перед заливкой бетона доски дополнительно крепятся продольной пластиной из дерева, которая крепится к спуску лестницы.

Если планируется изготовить криволинейную лестницу, то на устройство опалубки уйдет намного больше времени, т.к. ее нижняя часть имеет изогнутый вид. Здесь можно использовать опалубку нескольких видов: с пленочным покрытием, разборно-передвижная, по принципу деревянного пола, скрепленная зажимами и т.д. Преимущества разборно-передвижной опалубки заключается в том, что ее можно собирать и разбирать без особого труда. Опалубка с пленкой жесткая, но она очень удобная и легкая. Ее размеры соответствуют размерам будущих ступеней. Такую опалубку можно использовать много раз.

Если ступени делаются по принципу укладки пола из досок, то здесь лучше использовать специальные сжимы, которые позволят сделать более плотной подгонку досок. Кроме строительных скоб можно использовать еще клиновые сжимы с подвижными скобами. Для укладки такой опалубки предъявляются особенные требования. К уложенной самой первой доске присоединяют еще 15 досок. Далее крепятся сжим-скобы. При этом необходимо соблюдать расстояние для укладки еще одного ряда досок. Сжимы прибиваются гвоздями. Между досками не должно быть никаких зазоров, они должны плотно прилегать друг к другу. Далее вбиваются клинья, а затем крепится подвижная скоба и фиксируется саморезами. Главное преимущество такой конструкции – это надежность и минимальные финансовые вложения. Самое главное – очень плотно крепить доски, иначе всю работу придется переделывать.

Опалубка может быть общей для всей системы, но может быть сделана для каждой ступени отдельно. Если вы хотите получить идеальные по размерам ступени, то лучше делать опалубку для каждой ступени отдельно. Но этот процесс займет намного больше времени.

Самой простой опалубкой является такая, которая устанавливается на лестницу между двумя стенами. Тогда боковую опалубку сооружать не понадобится, а элементы опалубки можно будет прикрепить к стенам.

Более сложный вариант – это одномаршевая лестница с прямоугольным сечением. В данном случае прибавляется еще и боковая опалубка. Но подобные лестницы имеют простую конструкцию, поэтому установить опалубку будет не сложно.

Одно из лучших решений междуэтажного сообщения — это бетонная лестница. Готовые ЖБИ имеют вполне категоричную стандартизацию и их использование в нетипичной архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирическим путем, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете удобной. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступеньки принято называть проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы стопа опиралась на нее не мене чем на 80%. Наиболее безопасными и удобными считаются лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, вероятно, собьетесь с шага, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина лестничного пролета должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете заносить по лестнице мебель или громоздкие предметы.

Зависимость высоты и ширины ступени от угла подъема лестницы

Высота подступёнка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, на такое же значение следует уменьшить подступёнок и наоборот.

Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400-600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому если в доме проживают дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени.

Зная оптимальную высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите количество ступеней в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступени. Умножив число ступенек на ширину проступи, вы определите длину горизонтальной проекции лестничного марша и установите, помещается ли лестничный пролет в отведенное для него пространство.

Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным считается уклон лестницы в 26-37°, по более крутым лестницам подниматься сложнее, а при уклоне свыше 45° спуск возможен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в котором катеты — это проступь и подступёнок. Вычислить угол вы сможете, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени

Если вы не хотите жертвовать комфортом, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5-6 нижних ступеней забежными или стройте радиальную спиральную лестницу. Учтите, что в таком случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестничных пролетов

Бетонная лестница — это самоподдерживающая конструкция, которая нуждается в дополнительной опоре, только если угол поворота марша превышает 180°. В ином случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка на излом превысит нормативные значения и потребуется компенсация — крепление к стенам или сооружение опорных колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой рекордно, в сравнении с другими ЖБИ — от 1,7 до 3% поперечного сечения по длине пролета и до 0,8% сечения по ширине. Арматуру марки СТ-5 укладывают вдоль пролета с шагом между стержнями:

• 120 мм при диаметре стержня 10 мм;
• 160 мм при диаметре 12-14 мм;
• 180 мм при диаметре 16 мм;
• 200 мм при диаметре свыше 18 мм.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом в 250-300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждом направлении.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенах выполняется не столько с целью обеспечить дополнительную опору, сколько ради монолитности строения и во избежание появления трещин при осадке здания. Однако к перекрытиям монолит лестницы должен иметь жесткое крепление посредством выпуска закладной арматуры на 60-80 мм.

Арматура образует сетку, сложенную без просвета и размещенную на пластиковых фиксаторах, регулирующих защитный слой бетона в 3-5 см от каждого края. Двухрядного армирования достаточно для лестниц с 18 ступеньками, в более длинных пролетах потребуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5-6 см.

На перекрестиях сетку связывают проволокой или нейлоновыми хомутами. Каждый стержень арматуры должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах. Поэтому допускается сращивать закладные элементы:

• вязкой с нахлестом в 24 номинальных диаметра;
• сваркой с односторонним швом при нахлесте в 12 диаметров;
• сваркой с двусторонним швом при нахлесте в 6 диаметров.

Ступеньки в армировании не нуждаются, но для защиты их от сколов разумно использовать стальную сетку 4х50 мм под слоем бетона в 2 см.

Монтаж опалубки

Опалубка для лестницы устроена проще, чем может показаться. Вначале из влагостойкой фанеры или ОСП монтируется желоб, строго горизонтальный в поперечнике и с вертикальными стенками, скрепленными между собой планками-стяжками, по одной на каждую ступень. Роль стенок желоба могут выполнять примыкающие стены. На внутренней поверхности стенок рейсмусом отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, которая равна толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы — ниткой фиксированной длины, на проведенной линии отмечаются вертикальные грани ступенек. Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступенек (закон Пифагора).

По выполненным меткам проводят вертикальные линии, на которых отмечается высота ступенек. Для проверки следует отложить по новой метке горизонтальную линию и замерить расстояние между точками пересечения с вертикалью и наклонной чертой пандуса: она должна быть равна длине одной ступени.

По нанесенным меткам устанавливают вертикально доски опалубки ступенек, закрепляя их к стенкам желоба, верх каждой ступеньки остается открытым. Соседние доски скрепляют клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится в торец к верхней доске, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание нужно уделить стенкам желоба, на них придется основная нагрузка.

Опалубку подпирают снизу ремонтинами или телескопическими стойками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Количество стоек — по одной на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса. Для установки подпорок ко дну опалубки прикручивают снизу поперечные бруски 40х40 мм, чтобы образовалось подобие перевернутого трапа.

Заливка лестницы

Заливку лестничного пролета между этажами выполняют в один этап. Вручную такое количество бетона не приготовить, да и за качество смеси кустарного приготовления нельзя ручаться. Поэтому придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему пандуса плюс объем одной ступеньки, умноженный на их количество. Рекомендуется заказывать бетон класса В30 или выше с запасом как минимум в 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке.

Заливка лестницы начинается с нижних ступенек с постепенным продвижением по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон нужно обязательно трамбовать, а по окончании заливки усадить вибрацией. Просадки смеси на ступеньках после усадки могут быть устранены доливкой сразу или затиркой цементным раствором М300 на цементе марки 500 на следующий день.

Бетон набирает достаточную прочность в течение 14 дней. В период высыхания нужно обязательно увлажнять поверхность, чтобы избежать появления трещин. По истечении двух недель опалубку снимают и переходят к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Существует множество вариантов облицовки лестницы, начиная от простой покраски и заканчивая укладкой специальных мраморных плит. Важно лишь дать несколько советов, которые существенно упростят дальнейшее облагораживание.

Совет 1. Тщательно подготавливайте опалубку. Вплоть до полной заделки трещин и полного шпаклевания. Опалубка — это форма, и если ее поверхность будет идеально ровной, то после демонтажа останется только устранить мелкие дефекты в бетоне для получения абсолютно гладкого покрытия.

Совет 2. Железните ступеньки на следующий день после заливки. Если опалубка смонтирована правильно, в дальнейшем останется только немного отшлифовать грани.

Совет 3. Предусмотрите заранее закладные элементы для перил и ограждений . Это не только упростит их установку, но и не нарушит прочность конструкции.

Совет 4. Не экономьте на распорках и поддержке опалубки. Даже небольшое искривление или продавливание испортит внешний вид.

Совет 5. Делайте ступеньки одинаковой высоты за возможным исключением фризовой.

Совет 6. Начинайте отделку лестницы только после полного завершения ремонта в доме.

Лестница сопровождает человечество на протяжение тысячелетий. Ещё бы: более доступного и одновременно эффективного способа передвигаться вверх-вниз цивилизация ещё не придумала.

Люди, как правило, всю жизнь занимаются построением карьерной лестницы, мы же поговорим о более прагматичном вопросе – а именно: как залить лестницу из бетона.

Прежде чем приступить к такому важному делу, как заливка лестницы из бетона своими руками необходимо прояснить для себя следующие принципиальные моменты:

Важно! Обязательно учитывайте тот момент, что обустройство бетонных лестниц, в силу технологических и конструктивных особенностей, возможно только при увязке её изготовления с общестроительными работами на момент возведения дома. Сделать лестницу из бетона просто так или во время проведения текущего ремонта в доме, в подавляющем большинстве случаев не выйдет.

Если у вас нет опыта в изготовлении лестниц из железобетона, то отличным случаем попрактиковаться станет заливка бетонной лестницы на крыльцо. С неё и начнём.

Оформляем крыльцо: первый опыт

Как залить своими силами и разумными тратами?

Как правило, такие изделия имеют постой одномаршевый конструктив, мало ограничены в пространстве, не критичны по расчётам статической нагрузки на основание, легко отделываются полным спектром декорирующих материалов, пригодных для использования вне помещений. Цена изготовления, так же, пожалуй, достаточно привлекательна.

Предварительные расчёты: учимся рисовать

И в этом случае вы не будете ограничены в выборе конструктивных и технологических решений.

Практика и инструкция показывают, что бетонная лестница для крыльца имеет следующие усреднённые параметры:

• высота ступени 17-18 см;
• ширина ступени или как её ещё называют шаговая плоскость 30 см;
• конструкция лестницы цельнолитая со связкой ступень-подступенок;
• основание — фундаментная плита или лента, выполненная по классической технологии.

На местности размечается рабочий периметр, который отражает граничные размеры, особенности конструкции, места примыкания к иным конструкциям дома, места усиления или связки лестницы методом использования специальных технологических приёмов.

Важно! Хотя бы на эскизе необходимо отметить наличие и конструкцию ограждений, навесов, декоративной подсветки, элементов противоскольжения и систем антилёд. Их габариты, способы крепления, места расположения каналов подведения питания и прочего. Наличие визуальной информации будет хорошим подспорьем, и позволит вовремя заложить необходимые элементы в общую конструкцию ещё на стадии черновых работ.

Обустройство фундамента: дёшево и не очень

Рациональным решением будет служить создание плиты основания на коренных анкерах. С одной стороны, это позволит существенно снизить толщину плиты основания, с другой сэкономить на количестве арматуры за счёт отсутствия свободных или, как их ещё называют арматурщики, «пустых» плетей.

Коренной анкер, это либо специальное изделие, либо вертикально заглубленная в подошву грунта арматура, которая по своему сечению в 2 раза превышает сечение арматуры основной вязки. Коренные анкера устанавливаются в углах, примыканиях и иных ответственных по нагрузке узлах конструкции.

Плети арматуры горизонтальной вязки максимально жёстко закрепляются на анкерах, как правило, электродуговой сваркой. Вязка проволокой нежелательна.

Внимание. Для тех, кто желает сэкономить на дорогостоящей арматуре, при условии прочного материнского грунта, небольших размеров лестницы и наличия близкорасположенных металлургических предприятий, возможна организация несущей подушки фундамента по технологии шлак-вода.

Обязательно убедитесь, что отвальный шлак выпущен из доменной печи, поскольку электрометаллургические шлаки практически лишены портландцемента. Существенным недостатком данного метода следует считать более продолжительный период времени для созревания массива, по сравнению с монолитным бетоном по классической рецептуре.

Набираем опалубку: конструктор Лего по-взрослому

Пожалуй, это самый ответственный момент во всём процессе. Именно от того факта, насколько вы сможете тщательно и аккуратно собрать воедино все элементы, зависит не только эстетическое восприятие будущего изделия, но и прочность и долговечность.

А поскольку дом начинается с крыльца, недооценивать важность этого элемента не стоит.

Современные технологии предусматривают использование при выполнении бетонных работ типовых инвентарных быстровозводимых опалубок, что на несколько порядков упрощает и ускоряет процесс. Но ввиду их высокой стоимости, использование таких элементов оправдано при изготовлении серии однотипных конструкций.

В остальных же случаях, вполне достаточно товарной обрезной доски «дюймовки» толщиной 25 мм. Или листового пластика, если вы планируете наличие в конструкции лестницы радиусных элементов, например скруглённых опоясывающих ступеней, подворотов и прочего.

Внимание. Следует учитывать, что большое количество радиусных элементов создаст объективные сложности при последующей отделке готовой лестницы. Прямолинейный рез керамики, керамогранита, искусственного и природного камня намного технологичнее, чем криволинейный.

При решении вопроса как залить бетонную лестницу своими руками помимо обрезной доски понадобится:

• фосфатированный саморез с крупным шагом по древесине;
• упорные металлические уголки для качественной связки угловых элементов, которые несложно изготовить и самостоятельно;
• разметочный угольник;
• рулетка.

Другой вопрос: как залить из бетона лестницу не только качественно, но и быстро? Здесь без средств малой механизации вряд ли обойтись.

Из инструментов крайне желательны:

• ручная циркулярная пила или электролобзик с удлинённым полотном 150 мм;
• сетевой или аккумуляторный шуруповёрт;
• вибрационная шлифовальная машинка для удаления неровностей на плоскостях, переходах, приливах уже отвердевшего изделия.

Доска распускается на составляющие элементы, при этом, в процессе разметки следует учитывать толщину перекрытия сопряжения, равную толщине доски. Несомненно, стоит озаботиться изготовлением распорок, которые обеспечат сохранение перпендикулярности плоских элементов при прикладывании к ним нагрузки при заливке бетонных лестниц.

Последующие ярусы вполне обеспечат деревянные бруски небольшого сечения, удобные в монтаже.

Набор арматурного каркаса: скелеты в шкафу

Старые бетонщики именно такими неприглядными названиями и окрестили две основные операции. Наборкой опалубки «сколачивали гроб или шкаф», а увязкой арматуры укладывали туда «скелет». И наименования очень верные по сути.

Именно от прочности и качества скелета напрямую зависит продолжительность жизни лестницы. Основные приёмы вязки арматуры достаточно широко известны и доступно описаны.

Повторим, что коренные узлы нелишне сварить электродуговой сваркой, а клетки плоскости связываются петлевым узлом вязальной стальной проволокой. Она в производственных условиях подвергается среднетемпературному отжигу, что обуславливает стали высокую пластичность и мягкость.

Закладывая нижний слой арматурной сетки, не забывайте равномерно вывесить её над «подошвой» на расстояние минимум 30 мм.

Толщину арматурной сетки и размер ячейки выбирайте, исходя из разумных экономических потребностей и конкретной конструкции изделия.

При наборе каркаса, обязательно закрывайте пробками будущие технологические каналы и гнёзда закладных элементов. При этом, заранее подготовленный технологический эскиз или чертёж будущего изделия будет как нельзя кстати.

Заливка бетонного массива: из воды в камень

Проверенная практикой рецептура приготовления бетонной смеси следующая:

• портландцемент (10 частей) ;
• щебень фракция 10-20 мм (30 частей);
• песочная масса(20 частей);
• вода (7 частей).

Важно. Работы по заливке бетоном ступеней необходимо проводить единой операцией, не разрывая её во времени. В противном случае, возможно неполное смыкание массива искусственного камня. Профессиональные бетонщики называют такое явление «слоёный пирог», иногда добавляя при этом «бабушкин».

Операцию по заливке необходимо начинать снизу, тщательно отслеживая сохранение прочности конструкции опалубки под возникшей нагрузкой, и вовремя выравнивая прослабленные и смещённые распорки. Заливая массой каркас, следите за хорошим наполнением всех пазух и поднутрений, пресекая образование пустот и полостей.

Видео в этой статье показывает ключевые моменты технологии изготовления и порядок действий.

Применение вибратора даёт возможность получить более плотный и качественный массив. В крайних случаях, залить ступени из бетона можно и без него. Как бюджетный вариант подойдёт и ручная трамбовка.

Если первый опыт завершился удачно, просчёты и технологические нюансы учтены, стоит переходить к более сложному варианту, изготовлению бетонной лестницы на второй этаж своими руками.

Лестница межэтажная: всё выше и выше и выше

Как залить бетонную лестницу на второй этаж, не привлекая наёмных работников, не затрачивая лишних средств, и имея уверенность в качестве выполненных работ.

Решившись на такой шаг нужно точно знать, как правильно залить лестницу из бетона, а чего делать нельзя, поскольку такие ответственные элементы ошибок не прощают.

Исходя из планировки помещения и иных нюансов, сразу же необходимо определиться с видом лестницы, которая будет соединять этажи:

Технические нюансы: коротко о главном

В основных аспектах вопроса: лестницы бетонные — как правильно заливать, мы разобрались. Остались нюансы:

• В целом, изготовление лестницы из бетона на второй этаж, по технологии не отличается от изготовления лестницы для крыльца дома. Из особенностей необходимо отметить следующее. Марка готового бетона не должна быть ниже В-15
• В качестве инертного наполнителя при самостоятельном приготовлении бетонной смеси желательно использовать гранитные щебни фр.5-25 с минимальным содержанием лещадных и пылевидных включений. В качестве песка приветствуется использование обогащённых кварцев с модулем 0,8-1,1.
• Как залить ступеньки из бетона раствором такой густой консистенции? На начальном этапе без сноровки не обойтись, а дальше наработанные навыки сделают своё дело, и бетон польётся как по маслу.
• При подготовке основы нельзя использовать полы нижнего этажа, теплоизолированные с использованием пенопластов, минват, и тому подобных материалов. В противном случае, необходима срезка изоляционного сэндвича, и заливка полнотелой армированной несущей плиты.

Не допускается расположение лестничных маршей под углами сверх критических значений.

Прогрессивным шагом при наборе силового каркаса, следует считать использование не резаной, а гнутой по профилю конструкции арматуры.

Это на порядок снижает возникновение внутренних напряжений и повышает общую устойчивость силового каркаса на разрыв, излом и скручивание. Сгибание арматурного прута удобно проводить при помощи роликово-рычажных приспособлений.

Не стоит забывать о правиле «одного дня» — то есть всю конструкцию необходимо залить единовременно, без разрыва во времени. Ну и, помним о порядке снизу верх. Это позволит избежать появления пустот и полостей. Видео: заливка бетонной лестницы можно просмотреть несколько раз, акцентируя внимание на важных моментах.

В заключении необходимо отметить, что изготовление лестницы из бетона своими руками при соблюдении основных технологических приёмов, не является каким то сложным процессом.

Однако следует помнить, что отечественный законодатель чётко регламентировал проведение таких работ государственными стандартами 9818-85 «Марши и площадки лестниц железобетонные», что необходимо учитывать при проведении самостоятельных работ, и тогда заливные лестницы из бетона будут служить верой и правдой долгие годы.

Монолитная бетонная лестница – самая прочная и долговечная. Поэтому именно она чаще всего присутствует в капитальных бетонных или кирпичных домах с несколькими этажами. Срок «жизни» такой бетонной конструкции без ремонта исчисляется десятилетиями. Своевременный ремонт способен сделать ее почти вечной. В то же время, несмотря на монументальность, сделать бетонную лестницу самостоятельно совсем не сложно. Рассмотрим все действия, которые нужно предпринять для строительства монолитной бетонной лестницы, поэтапно.

Если же хотите разобраться более подробно, то читайте дальше.

Этап #1. Выбор типа лестницы

Для начала необходимо выбрать форму и тип конструкции лестницы. По конструкции все монолитные бетонные лестницы можно разделить на прямые (одномаршевые и двухмаршевые) и винтовые (спиральные).

Самый простой вариант – прямая одномаршевая лестница, вписанная между двух стен. В этом случае торцевые части лестницы, как таковые, отсутствуют и элементы опалубки крепятся непосредственно на стены.

Более сложно выстроить маршевую лестницу с опорой только на одну стену. Чтобы оформить свободный торец такой лестницы, к конструкции опалубки добавляется одна боковая часть.

Существуют маршевые лестницы без опор на стены, то есть опираются они только на две точки – верхнее и нижнее перекрытие. Чтобы соорудить такую лестницу, необходимо собрать опалубку с двумя боковыми частями.

Несмотря на простоту устройства, построить одномаршевую лестницу нужной высоты в обычном доме не всегда удается. Вернее, не хватает пространства, чтобы ее установить. Тогда выстраивают двухмаршевую лестницу, марши которой расположены между собой под необходимым углом (традиционно 90°). Такие конструкции бывают с межмаршевыми площадками или забежными ступенями.

Однако самыми декоративными (но и сложными в выполнении!) среди монолитных лестниц являются винтовые конструкции. Сложность заключается в изготовлении опалубки неправильной формы, которая сможет сформировать криволинейную лестницу. Для такой опалубки применяется множество штучно изготовленных криволинейных и согнутых щитов. Также трудоемким делом является вязка каркаса неправильной формы.

Винтовые лестницы могут опираться на одну стену или располагаться на расстоянии от стен, то есть иметь две собственные боковые грани.

Таким образом, для домашнего мастера, не желающего пользоваться услугами профессионалов, для строительства лучше предпочесть прямую одномаршевую лестницу.

Этап #2. Расчет конструкции

Прежде, чем начинать строительство лестницы, необходимо провести предварительный расчет всех ее элементов. И разработать чертеж с указанием размеров конструкции, количества ступеней, их ширины и высоты.

Угол подъема

Первая важная характеристика – угол подъема (наклона), от которого зависит высота и длина лестницы. При одинаковой высоте, лестница с углом подъема в 25° всегда будет длиннее, чем лестница с углом в 35° или 45°. К примеру, лестница с углом 25° и высотой 3 м формирует проекцию пролета, равную 6,4 м. Лестница такой же высоты с углом 35° - проекцию пролета 4,3 м. Лестница с углом 45° - проекцию пролета 3 м.

Иными словами, чтобы построить лестницу с углом пролета 25°, необходимо затратить в 2,35 раз больше материалов, чем при постройке лестницы с углом 45° (при одинаковой высоте обеих конструкций).

Размеры ступеней

Выбрав высоту и угол наклона лестницы, необходимо разбить конструкцию на ступени. Оптимальные размеры: высота ступени – 16-20 см, ширина – 27-30 см.

Если сделать ступени выше 22 см, то по ним будет тяжело подниматься, особенно пожилым людям. Люди, привыкшие к традиционному шагу ступеней, будут спотыкаться, не донося подошву обуви до следующей ступени при подъеме. При спуске возможно падение. Слишком низкие ступеньки (ниже 15-14 см) также неудобны. По ним взрослый человек будет «семенить». Хотя для пожилых людей они более безопасны. Подходят они и для детей.

Что касается ширины ступени, то делать их меньше 25 см неразумно. Стопа будет соскальзывать при шаге на проступь. Ширина ступени больше 31-32 см заставит человека удлинять шаг, чтобы попасть на последующую ступень.

При выборе размеров ступени можно воспользоваться формулой: 2Н + L = 60-64 см. В этом случае H – высота ступени (подступенка), L – ширина ступени (проступи). К примеру, приведенные выше цифры оптимальных размеров отлично укладываются в расчеты: 2 х 16 см + 30 см = 62 см.

Ширина лестницы

Ширина лестницы обычно зависит либо от расстояния между стенами, куда ее нужно вписать, либо от наличия свободного пространства. Нежелательно выбирать ширину менее 80 см. Это слишком узкая лестница, поднимаясь (спускаясь) по которой человек будет ощущать себя, идущим по туннелю. Кроме того, по такой лестнице неудобно (или невозможно) переносить мебель. Оптимальная ширина – больше 0,9 м.

О расчетах конструкции лестницы подробно изложено в видео:

Этап #3. Сборка опалубки

После всех расчетов приходит время создавать будущие очертания лестницы. То есть строить опалубку, в которую в дальнейшем будет заливаться бетон.

Сборка опалубки – самый сложный этап в строительстве лестницы. Он требует скрупулезной, аккуратной работы с точной выверкой всех заранее рассчитанных размеров конструкции. Любая оплошность на этом этапе может привести к неудаче всего строительного проекта (будет нарушена форма конструкции, ее размеры, поверхность получиться неудобной для последующей отделки).

Для строительства опалубки понадобятся:

• водостойкая фанера (толщина 12-18 мм) или обрезная доска (толщина не менее 30 мм) – для нижней части опалубки (дна), отбортовки и подступенков;
• водостойкая фанера (толщина 6,5-9 мм) – для криволинейных участков (при необходимости);
• доски (толщина 50 мм, ширина 150-170 мм) или опорные бруски 100х100 мм – для подпорок;
• бруски 100х100 мм – для соединения листов фанеры или досок между собой;
• металлические уголки, саморезы по дереву (3,5 мм) – для крепления.

Деревянные элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть абсолютно гладкими. Тогда бетонная поверхность после застывания получится гладкой, практически не нуждающейся в отделке. Поэтому стороны досок, которые планируется разместить с внутренней стороны опалубки, нужно предварительно отшлифовать. Если используется гладкая фанера, то никаких предварительных выравнивающих действий производить не нужно.

Сборка опалубки выполняется следующим образом:

1. Выставляют нижнюю часть опалубки, на которой будет удерживаться вся масса бетона. Для этого можно использовать габаритные листы фанеры или доски. Их плотно скрепляют друг с другом с помощью брусков, закрепленных с наружной стороны опалубки (можно использовать уже готовые деревянные щиты). Снизу нижнюю часть опалубки подпирают досками или опорными брусками. Шаг подпорок должен совпадать с шагом ступеней.

Крепление элементов опалубки обычно выполняют при помощи саморезов, а не гвоздей. Дело в том, что после застывания бетона опалубку придется снимать, что легко сделать, выкрутив саморезы. Вынимать гвозди сложнее, поэтому для опалубки их стараются не использовать.

2. Боковые края лестницы ограничивают отбортовкой – фанерой или обрезной доской. Отбортовку также усиливают досками (брусками) с внешней стороны, так как сама по себе она не сможет выдержать давление бетона. Доски надежно закрепляют на отбортовке, особенно если они были выставлены под углом. На этом этапе обычно выполняют армирование конструкции (см. этап #4).

3. Устанавливают доски (фанеру) подступенков, закрепляя их к отбортовке (или к стене) с помощью металлических уголков.

4. Все стыки элементов опалубки (фанеры, досок) замазывают цементно-песчаным раствором или выравнивают угловой шлифовальной машиной, рубанком. Подобное выравнивание стенок опалубки позволит по окончании работ получить гладкую, ровную поверхность бетонной лестницы. Это облегчит дальнейшую работу отделочникам, то есть штукатурить и выполнять шлифовальные работы на уже готовой бетонной конструкции можно будет по минимуму.

Этап #4. Вязка и установка арматурной сетки или каркаса

Если лестница небольшая, то для армирования можно воспользоваться сеткой, связанной из арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни располагают с шагом 15 и 20 см, чтобы получилась сетка с ячейкой 15 х 20 см. Связывают стержни между собой при помощи проволоки.

Для большой лестницы используют арматурный каркас. Он состоит из двух или нескольких сеток, соединенных между собой вертикальными стержнями. Между сетками оставляют расстояние 2-3 см.

Арматурный каркас (сетка) является своеобразным «скелетом» конструкции, на нем будет удерживаться застывшая бетонная масса. Поэтому горизонтальные стержни каркаса (сетки) закрепляют в стене для надежной связи с будущей бетонной лестницей. Для этого в стене сверлят отверстия необходимого диаметра и молотком вбивают туда штыри.

Каркас или сетку укладывают на нижнюю часть опалубки на расстоянии 2-3 см от дна. Чтобы приподнять арматуру можно воспользоваться камнями, кирпичами или специальными пластиковыми подставками-фиксаторами.

Этап #5. Заливка бетона

Для лестницы используют бетон марки не ниже М200 (класс – не ниже B15). Его либо замешивают самостоятельно при помощи бетономешалки, либо заказывают на РБУ.

Очень важное правило: бетон для лестницы должен содержать щебень размером не меньше 10-20 мм. Крупный щебень будет способствовать удерживанию бетона в пространстве ступенек. Более мелкий заполнитель, наоборот, сделает бетон подвижным и тягучим, что приведет к его вытеканию из опалубки ступеней.

Заливка выполняется по следующей схеме:

1. Начинают заливку с нижних ступеней. Вначале заливают бетоном 2-3 нижние ступени.

2. Утрамбовывают бетон. Трамбовка способствует увеличению плотности и прочности состава, так как удаляет из его толщи воздушные карманы. Самый легкий способ трамбовки: после заливки бетон протыкают арматурой в нескольких местах. Однако данный метод не слишком надежен. Следует помнить, что 1% недоуплотнения тяжелого бетона приводит к уменьшению его прочности на 5-7%! Поэтому профессионалы предпочитают утрамбовывать бетон не арматурой, а специальным механизмом – строительным вибратором.

При любом виде трамбовки часть бетона будет выдавлена через опалубку. Выдавленный бетон перебрасывают вверх или вниз (туда, где наблюдается недостаточное количество смеси).

3. Ступеням придают окончательную форму, заглаживая их мастерком (кельмой).

4. Таким же образом заливают все вышележащие ступени.

5. Залитый бетон накрывают пленкой, чтобы не допустить преждевременного застывания и образования трещин. Вместо пленки можно воспользоваться другим методом: периодически увлажнять еще не застывший бетон, сбрызгивая его водой.

Этап #6. Снятие опалубки

Опалубку снимают осторожно, в несколько этапов. Вначале, через несколько дней (5-7 дней), когда бетонная масса застынет, снимают опалубку со ступеней и отбортовку. Действовать нужно аккуратно. Если бетон еще влажный, снимать опалубку ни в коем случае нельзя. Иначе поверхность лестницы будет повреждена (возможно растрескивание, образование сколов).

Освобожденные от опалубки ступени и торцы лестницы выравнивают шлифовальными машинами. Удобнее всего воспользоваться обычной болгаркой с кругом по бетону, который сделает поверхность лестницы гладкой и ровной.

Только через 21-28 дней (в зависимости от погоды и скорости твердения бетона) можно снимать подпорные доски и нижнюю часть опалубки. Это очень ответственный момент. Если убрать опору слишком рано, существует вероятность обвала и разрушения всей бетонной конструкции.

После полного снятия опалубки шлифовке болгарками подвергается нижняя часть лестницы.

Этап #7. Финишная отделка

Для бетонной лестницы существует масса разнообразных вариантов отделки:

• плитка;
• ламинат;
• дерево;
• керамогранит;
• акриловый камень;
• ковролин.

Однако все эти материалы, по технологии, должны укладываться на ровную поверхность. После снятия опалубки на бетонной лестнице (особенно на поверхности ступеней) могут наблюдаться незначительные неровности: бугры, ямы, сколы. Поэтому, прежде, чем начинать укладывать на лестницу финишное покрытие, все ее поверхности шлифуют и штукатурят.

Отделка торцевых частей конструкции обычно заключается в оштукатуривании и покрытии краской. Далее уже выполняют отделку ступеней одним из вышеобозначенных напольных материалов.