Открыть левое меню шпицберген. Полярный архипелаг шпицберген

Четыреста лет назад там бурлила жизнь. Две самые «хваткие» нации Европы — англичане и голландцы делили сферы влияния на архипелаге. Но если быть более точным, там был целый интернационал. В водах Шпицбергена курсировали корабли из Франции, Испании, Дании, Швеции, немецких государств, не говоря уже о норвежцах и поморах.

Порой в акватории архипелага одновременно находилось четыре сотни судов. Спрашивается, что им было нужно в этом Богом забытом регионе? Ворвань — китовый жир, который с начала XVII века стал одним из самых востребованных товаров в Европе. Ворвань была, по сути, тогдашней нефтью. Она была главным осветительным материалом для ламп почти до конца XIX века, пока ее не заменил керосин.

Зажиточные европейцы отказывались от пожароопасных восковых свечей и переходили на более «продвинутые» в технологическом смысле лампы. Удивительно, но этот факт определенно повлиял на их образ жизни.

Благодаря добытой в далекой Арктике ворвани, европейцы стали позднее ложиться спать, больше читать, а главное больше работать, поскольку освещение в артелях с помощью китового жира было дешевле «воскового» освещения. Интересно, что Московскому государству было крайне невыгодно распространение ворвани в Европе, которая была одним из главных экспортеров воска.

Завод по плавке китового жира на Шпицбергене / Корнелис де Ман

Однако на Руси тогда было мало чиновников, которые бы могли мыслить категориями глобальной экономической стратегии. А началось все с Виллема Баренца, обнаружившим летом 1596 года в арктических водах скалистый берег и назвавшим его Шпицберген («острые горы»).

Тогда голландские моряки посчитали, что земля является частью Гренландии, поэтому не претендовали на «великое географическое открытие». Вероятно, название «Шпицберген» так и «уснуло» бы в судовом журнале Баренца, если бы в прибрежной акватории голландцы не обнаружили огромную стаю гренландских китов. Это было открытие на миллиард, и вот почему.

Китобойный промысел в Европе к тому времени процветал в Бискайском заливе. Главными китобоями Европы считались баски, которые научились орудовать гарпуном еще в раннем средневековье. Когда китовый жир во второй половине XVI века получил массовый спрос в Европе, промысел бискайских китов превратился в массовое истребление.

В результате за несколько десятилетий популяция этих морских млекопитающих оказалась на грани вымирания. И вот Баренц открывает новое богатое «месторождение». Возвратившись на родину, без трагически погибшего Виллема Баренца, участники экспедиции нашли инвесторов, и через некоторое время в арктические воды направилась первая голландская китобойная экспедиция.

Пока голландцы собирали экспедицию, свое открытие Шпицбергена совершили англичане. В 1607 году архипелаг созерцал Генри Гудзон, коьорый работал тогда на британскую Muscovy Company (Московская компания), получившую от русских монархов монополию на торговлю с Россией. Гудзон также отметил большую популяцию китов в прибрежных водах, о чем доложил по возвращении в Британию.

А через 3 года «невероятное китовое изобилие» в водах Шпицбергена отметил еще один сотрудник Muscovy Company — капитан Джон Пуль. Почувствовав золотую жилу, британская корпорация с русским названием в 1611 году отправила первую китобойную экспедицию, усиленную басками-гарпунерами. Однако два корабля потерпели катастрофу.

Но английские «москвичи» не сдались, и уже в следующем году была организована новая экспедиция к Шпицбергену. И там британских моряков ждал сюрприз: в акватории архипелага они встретили голландское и французское китобойные судна.

В 1613 году Muscovy Company решила покончить с конкуренцией раз и навсегда, отправив к берегам Шпицбергена 7 боевых судов, которые разогнали несколько десятков голландских, испанских и французских кораблей. Это привело к международному политическому конфликту.

Голландцы, испанцы, французы настаивали на том, что акватория Шпицбергена (все участники называли его Гренландией) является нейтральными водами, и англичане не имеют никакого права на монополию. Кроме того, представители Нидерландов заявляли даже о своем преимуществе, поскольку именно Баренц открыл Шпицберген.

Представители Muscovy Company в свою очередь утверждали, что исключительные права они получили от «московского государя». Дескать, еще с конца XV века эта земля принадлежит русским, которые даже там организовали поселения.

Действительно, есть письмо немецкого географа Иеронима Мюнцера к португальскому королю Жуану II, написанное в конце XV веке, в котором говорится о недавно открытом острове Грумланд (так русские поморы называли Шпицберген), который входит в состав владений великого князя Московского.

О Грумланде, который принадлежит Василию III, докладывал королю Кристиану II датский адмирал Северин Норби, посетивший Москву в 1525 и 1528 годах. Но в спор включился король Дании и Норвегии Кристиан IV, который считал, что эти арктические территории испокон веков принадлежали норвежцам и назывались Свальбард.

В качестве аргумента приводилась выжимка из старой норвежской хроники о том, что в 1194 году недалеко от Исландии скандинавские мореплаватели открыли землю, которую назвали «Свальбард» («холодные берега»). В XX веке исследователи поставили под сомнение этот факт.

Возможно, кто-то и плыл из Исландии в конце XII века и наткнулся на какие-то «холодные берега», однако, вероятней всего, Свальбардом отважные моряки тогда назвали местность на востоке Гренландии или остров Ян-Майен, которые не имеют никакого отношения к Шпицбергену.

Неизвестно, поверили ли англичане в норвежскую легенду, но в 1614 году они предложили монарху датско-норвежского государство выкупить монопольное право на остров. Кристиан IV отверг предложение, и в 1615 году на Шпицбергене высадились 3 скандинавских воина с целью собрать дань с обосновавшихся там интернациональных китобоев. Правда, труженики гарпуна отправили норвежцев восвояси.

К тому моменту голландская китобойная Северная Гренландская компания договорилась с британскими «москвичами» о делении архипелага на две сферы влияния. Незначительные «куски» достались также французам и датчанам. Голландцы взялись за освоение Шпицбергена с максимальной интенсивностью. Вскоре на острове Амстердам выросло поселение китобоев Смееренбург, где трудилось в сезон до 200 человек.

Англичане осваивались более вяло, а потом Muscovy company попало в тяжелое финансовое положение, что позволило голландцам фактически установить монополию на промысел. После того, как царь Алексей Михайлович лишил «москвичей» всех привилегий в России, англичан на архипелаге остались единицы. Ну, а потом киты закончились, а вместе с ними испарились и англичане с голландцами.

Архипелаг пришел в запустение. А что поморы? Где же были все это время первооткрыватели Груманта? Мореходы Русского Севера были всегда рядом. Например, почти во всех арктических экспедициях Muscovy Company всегда находился русский проводник, лоцман, или, как называли сами поморы, «корабельный вож». После англичан поморов стали нанимать и голландцы, и французы, и датчане.

Кроме того, каждый год поморские промысловики отправлялись на архипелаг бить моржей и котиков, так как китобойный промысел поморов не интересовал. А еще русские мореходы ставили на архипелаге свои знаменитые навигационные деревянные кресты, на которые ориентировались все.

В те времена именно поморский крест был своего рода маркером того, что «Грумант — русская земля, и вы, китобои и умелые торговцы ворванью, всего лишь гости». Интерес к архипелагу получил новое направление, когда в 1800 году шкипер промыслового судна Сëрен Цахариассен, вернувшись из плавания, привез из района Исфьорда уголь самого высокого качества.

Стало понятно, что на Шпицбергене могут быть огромные запасы высококалорийного каменного угля. Тогда бороться за архипелаг начали шведы, норвежцы, американцы и русские. Активная добыча «черного золота» выдвигалась как законное право на владение территорией.

Китобойное судно, Шпицберген, 1905

Россия, чтобы закрепить свое присутствие в Арктике, наметила такой механизм: сначала развернуть хозяйственную деятельность, подкрепить ее научным изучением интересующего района, и лишь затем предпринимать политические меры. И когда в 1871 году Шведско-Норвежское правительство захотело монополии на архипелаг, Россия ответила однозначно против.

Этого принципиального положения в вопросе о принадлежности Шпицбергена МИД России придерживался постоянно: «Архипелаг не может быть объектом исключительного владения какого-либо государства, а подданные и компании всех государств имеют здесь равные права в социально-экономической и научной деятельности, которая должна носить исключительно мирный характер».

Активно отстаивать свои права на Шпицберген Россия начала лишь в 1905 году. Тогда МИД России принял решение «организовать на архипелаге какое-нибудь русское предприятие, формально не принадлежащее государству, которое продемонстрировало бы нашу деятельность на Шпицбергене и помогло бы русскому правительству отстаивать наше старинное право на эту территорию».

С этой целью была организована экспедиция во главе с исследователем Арктики Владимиром Русановым. В 1912 году он обнаружил ряд угольных месторождений, которые впоследствии помогли защитить интересы России на архипелаге. В результате, на международных собраниях всегда признавали преимущественные права на Шпицберген трех стран — России, Норвегии и Швеции.

Первая мировая война и Октябрьская революция 1917 года исключили Россию из борьбы за обладание островами. Норвегия воспользовалась «занятостью» своего главного конкурента, чтобы добиться суверенитета над Шпицбергеном.

9 февраля 1920 года в Париже Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швеция и Япония подписали Договор о Шпицбергене, или Свалбардский трактат, передававший Норвегии управление архипелагом.

Несмотря на то, что во время подписания Парижского договора Россия находилась в состоянии гражданской войны, статьей 10 специально оговаривалась возможность присоединения России к соглашению: «В ожидании того, что признание Высокими Договаривающимися Сторонами русского правительства позволит России присоединиться к настоящему Договору, русские граждане и общества будут пользоваться теми же правами, что и граждане Высоких Договаривающихся Сторон».

В 1935 году этой возможностью воспользовался уже СССР, официально присоединившийся к Парижскому договору. В настоящий момент участниками договора являются более 50 государства, в том числе не имеющие выхода к морю Афганистан, Словакия, Чехия и Швейцария.

Значительную, по арктическим меркам, хозяйственную деятельность на архипелаге помимо Норвегии, согласно особому статусу архипелага, осуществляет только Россия, имеющая на острове Западный Шпицберген российский населённый пункт - посёлок Баренцбург, а также законсервированные посёлки Пирамида и Грумант.

Население архипелага - приблизительно 2600 человек, большая часть из которых — норвежцы и 500 человек — русские. На острове действует полностью безвизовый режим, то есть имеют право проживать и работать представители всех наций, подписавших Шпицбергенский трактат 1920 года.

В настоящее время Шпицберген является одним из центров полярного и приполярного туризма. В 2000-е годы на деньги норвежского правительства на острове было выстроено Всемирное семенохранилище, так называемое «хранилище Судного дня». В этом хранилище находится банк семян как культурных, так и диких растений, рассчитанный на выживание в том числе и в условиях ядерной войны.

Использованы материалы сайта

“Макушкой Европы” нередко именуют этот затерянный в ледяных просторах Арктики гористый архипелаг.

Некоторые его острова находятся за восьмидесятым градусом северной широты. Только север Гренландии да канадский остров Элсмир расположены еще ближе к Северному полюсу.

В утреннем тумане морякам, подплывающим с юга к архипелагу, кажется, что из дымки проступают контуры башен средневековых замков. Это темнеют сквозь серую пелену горные пики Шпицбергена, достигающие 1700 метров в высоту.

Но вот корабль подходит ближе, туман рассеивается, и перед вашими глазами открывается панорама прихотливо изрезанных черных скалистых берегов, увенчанных белыми ледниками.

Местами ледяные языки спускаются прямо к морю, обрываясь уступами прозрачно-голубого льда.

Узкие извилистые заливы расчерчены пенными полосками водопадов. А в глубине самого большого залива — Исфьорда — приветливо светятся яркими красными, зелеными и синими кубиками дома столицы Шпицбергена — поселка Лонгьир.

Больше тысячи островов входит в состав архипелага. Правда, почти все они невелики, только пять из них заслуживают эпитета “крупные”. Это Западный Шпицберген, Северо-Восточная земля, остров Эдж, остров Баренца и Земля Принца Карла.

По площади Шпицберген больше, чем Швейцария, и мог бы разместить на своих островах две Бельгии.

Издавна у архипелага было несколько названий. Голландцы именовали его Шпицберген, русские — Грумант, норвежцы — Свальбард. Современные журналисты часто называют этот край “Островами туманов”.

Действительно, Шпицберген — одно из самых “туманных” мест на Земле. Даже знаменитый африканский Берег Скелетов - пустыня Намиб и печально известное своими дождями и туманами Берингово море не могут сравниться с ним в этом отношении.

Больше 90 дней в году (четверть года!) стоят туманы над островами. А в июне-октябре ежемесячно бывает от 12 до 20 дней с туманами.

Туманы на Шпицбергене такие плотные, что уже в пяти шагах ничего не видно. Приглушаются звуки, искажаются очертания предметов, так что невозможно узнать даже привычную местность. Все постройки и крупные камни покрываются пушистой щеткой инея.

Весной во время тумана здесь можно наблюдать необычное оптическое явление, которое на языке ученых именуется “глория”. Низкое полярное солнце отбрасывает на пелену тумана и низкие облака длинные тени предметов, которые окружены радужным контуром.

Известный полярный исследователь Амундсен, совершивший вынужденную посадку на самолете во льдах к северу от Шпицбергена, так описывает глорию:

В стороне от нас, в тумане, я увидел полное отражение нашей машины, окруженное ореолом всех цветов радуги. Зрелище изумительное, красивое и своеобразное.

С борта теплохода, идущего к Шпицбергену, уже издалека можно разглядеть причудливо зазубренные остроконечные вершины гор, за которые ему и дали такое название (Шпицберген — по-голландски “Острые горы”).

Имя это присвоил архипелагу открывший его в 1596 году голландский мореплаватель Виллем Баренц. Правда, справедливости ради, надо сказать, что русские поморы еще за два века до голландца хаживали на своих лодьях к холодному Груманту (так называли они архипелаг).

Однажды четверо русских зверобоев, высадившись здесь для охоты, наутро не обнаружили своего судна, раздавленного льдами. Российские робинзоны прожили на Шпицбергене целых шесть лет, прежде чем были спасены случайно зашедшим на острова другим русским судном.

После Баренца на архипелаге побывало немало знаменитых мореплавателей и исследователей. Гудзон и Чичагов, Норденшельд и Нансен, Амундсен и Русанов прокладывали здесь свои маршруты.

Но главный вклад в изучение Шпицбергена, бесспорно, был сделан смелыми поморами, в течение пяти веков осваивавшими суровые острова.

До сих пор на карте архипелага можно найти и Русские острова и бухту Русскую, гору адмирала Макарова и мыс Ермака, долину Русанова и бухту Соловецкую.

Уникальность природы Шпицбергена определяется тем, что к его западному побережью подходит одна из ветвей теплого Северо-Атлантического течения — продолжения Гольфстрима. Нагретые воды по фьордам проникают далеко в глубь островов и согревают их.

В феврале мороз здесь не превышает пятнадцати градусов, а средняя годовая температура на островах — шесть градусов выше нуля. (И это на восьмидесятой широте!)

Поэтому побережье островов летом покрывает зеленый ковер тундры, пестреющей яркими цветами.

Пурпурные камнеломки, желтые полярные маки, голубые незабудки и лиловые гвоздики радуют долгим полярным днем глаз жителей Логьира и других шпицбергенских поселков: Баренцбурга, Пирамиды, Ню-Олесунна, Лонгиербюена и Свеагрувы.

А снежные поля на склонах в это время местами окрашиваются в розовый цвет — из-за появления на них микроскопических водорослей.

Широкие долины, уходящие высоко в горы, заполнены здесь ледниками. Их безмолвные грязно-белые реки медленно (обычно со скоростью метр в сутки, не больше) движутся к морю.

На месте впадения ледников во фьорды лед сползает в воду и отламывается. Так образуются айсберги.

В некоторых долинах, там, где ледники заканчиваются, не дойдя до берега, из-под них текут короткие, но бурные речки, самая длинная из которых всего 48 километров. Зимой все они промерзают до дна.

Источенные ледниками горные вершины островов принимают самые фантастические формы. Так, гора Скансен напоминает старинную крепость, гора Темпель — древнеиндийский храм, а гора Пирамида похожа на штабель гигантских аккуратно сложенных тюков сена.

Самая знаменитая гора — Тре Крунер — имеет три вершины. Их названия: Свеа, Нора и Дана — символизируют братство трех скандинавских стран — Швеции, Норвегии и Дании. Усеченные пирамидальные контуры трех вершин расцвечены четкими горизонтальными полосами желтых известняков и красных песчаников.

Древние скандинавские легенды представляли Шпицберген мрачной страной холода, мрака, снега и льда. Викинги считали, что это самый негостеприимный край на свете. Но это несправедливо. По сравнению с другими арктическими островами, например, Элсмиром или Северной Землей и Землей Франца-Иосифа, Шпицберген выглядит настоящим оазисом в ледяной полярной пустыне.

Его населяют три тысячи человек, по большей части ученых-исследователей Севера и, как ни странно, шахтеров. Залежи угля образовались тут сотни миллионов лет назад, когда Шпицберген составлял одно целое с Европой и климат его был несравненно теплее, чем ныне. Теперь российские горняки по договоренности с норвежцами занимаются здесь добычей угля.

Но жизнь на островах можно встретить не только в людских поселениях. Тут водятся северные олени и песцы, юркие грызуны-лемминги и белые куропатки.

Над долинами бесшумно кружит полярная сова, а на лето сюда прилетают тысячи перелетных птиц: уток, гусей и лебедей.

Больше всего шума и плеска на побережье. С теплым течением приходят к острову стаи трески и сельди, палтуса и пикши, а за ними приплывают тюлени: гренландский и морской заяц.

На галечных пляжах под скалами устраивают свои лежбища клыкастые моржи, а в открытом море нередко можно увидеть фонтаны китов.

Последних в водах Шпицбергена немало и до сих пор, хотя китобойные флотилии охотились в этих местах со времен Баренца и Гудзона. Больше всего белух и касаток, но встречается и знаменитый единорог-нарвал.

Голова этого кита заканчивается острым двухметровым костяным наростом, похожим на рог.

Говорят, что у Ивана Грозного был посох из красивого, витого рога нарвала (видимо, привезенного русскими поморами с Груманта).

Приходит на острова и главный охотник за тюленями — .

Самый крупный хищник полярного бассейна теперь находится под охраной закона и совсем не боится человека.

Порой встречи с ним заканчиваются печально для полярников, особенно на дальних островах.

И случается, что в Баренцбург или Лонгьир от работающих где-нибудь на островах Принца Карла исследователей летят отчаянные радиограммы вроде следующей:

Срочно высылайте вертолет для эвакуации. Окружены девятью голодными медведями. Не рискуем выходить из домика.

Прижился на архипелаге и завезенный сюда в 1920-е годы из Гренландии овцебык. Стадо этих могучих приземистых копытных, покрытых густой и длинной, до земли, шерстью, заметно выросло за последние годы, благо на Шпицбергене нет их главных врагов — волков.

В суровые зимы самки овцебыков прячут маленьких детенышей у себя под брюхом, где в любую пургу тепло и уютно в пологе из шерсти. Сейчас овцебыков на Шпицбергене больше сотни, а ведь вначале было всего 17.

Украшение Шпицбергена — его замечательные птичьи базары. На крохотных уступах отвесных скал, обрывающихся к морю, галдят и суетятся десятки тысяч чаек-моевок, кайр, чистиков, глупышей, тупиков и бакланов. А над скалами парят хищные чайки-бургомистры, высматривая добычу.

Рыбы в море хватает и тюленям, и чайкам, тем более что у западного берега даже зимой под действием теплого течения граница плавучих льдов образует глубокий изгиб, как бы залив с ледяными берегами, обращенный на север.

В старину его называли Бухтой Китоловов, так как именно здесь был центр китобойного промысла. В иные зимы у западного побережья льда нет совсем, а Исфьорд покрывается ледяным покровом лишь на месяц-полтора.

Однако Север есть Север, и с октября по февраль над Шпицбергеном царствует полярная ночь. Тем не менее, архипелаг не становится в это время “страной вечного мрака”. В ясную погоду его освещает луна.

Как писал великий полярник Фритьоф Нансен, “взамен солнца остается восхитительнейшее сияние луны: она день и ночь кружит по небосводу…”.

Лунный свет отражается мириадами снежных и ледяных кристаллов и позволяет не только свободно передвигаться без фонаря, но и различать дальние горы. Особенно светло бывает в полнолуние.

А в декабре-январе в морозную погоду на небе полыхают полярные сияния. На фоне пламенеющего неба возникают световые узоры самого фантастического вида, непрерывно меняющие свою форму и цвет.

Можно часами стоять, забыв надеть шапку, на трескучем морозе, не в силах отвести глаза от удивительной игры красок в холодном небе.

Слова бессильны описать это поистине грандиозное зрелище. Как жаль, что в это время на островах не бывает туристов!

И все они не могли забыть его суровой красоты, ослепительно белых горных пиков и синей глади фьордов, оглушительного гомона птичьих базаров и скромного очарования тундровых цветов, зеленовато-прозрачных стен прибрежных ледниковых обрывов и красок северного сияния…

И когда зимовщики, возвращаясь на родную землю, отплывают от берега, то с борта теплохода они по традиции бросают в воду старые сапоги — в знак того, что когда-нибудь вернутся на эту студеную, но прекрасную землю.

Перейти к навигации Перейти к поиску

Шпицбе́рген (нем. Spitzbergen ), также Сва́льбард (норв. Svalbard ), Спитсбе́рген (нидерл. Spitsbergen ), Гру́мант - обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26" и 80°50" северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть . Административный центр - город . Архипелаг и прибрежные воды - демилитаризованная зона.

Значительную, по арктическим меркам, хозяйственную деятельность на архипелаге помимо Норвегии, согласно особому статусу архипелага, осуществляет только , имеющая на острове Западный Шпицберген российский населённый пункт - посёлок , а также законсервированные посёлки Пирамида и Грумант.

Этимология

Русское название «Шпицберген» заимствовано из голландского нидерл. Spitzbergen - это название дал архипелагу в 1596 году голландский мореплаватель В.Баренц, буквально оно означает «острые горы» (нидерл. spitz - «острый», нидерл. bergen - «горы»). У русских поморов употреблялось название «Грумант», которое считается искажённой передачей топонима «Гренландия», - по средневековым представлениям Шпицберген на севере соединялся с Гренландией, а её название известно в формах «Груланд, Грутланд». В самой Норвегии принято название «Свальбард» (норв. Svalbard ) - «холодный край», которое скандинавские мореплаватели XII века дали какой-то открытой ими северной земле, позже отождествленной Ф.Нансеном со Шпицбергеном.

География

Карта архипелага Шпицберген

Площадь архипелага - 61022 км².

Состоит из трех крупных островов - Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля и остров Эдж; семи более мелких островов - остров Баренца, Белый, Земля Принца Карла, Конгсёйа (Королевский остров), Медвежий, Свенскёйа, остров Вильгельма; а также групп островов, маленьких островков и шхер, общей площадью 621 км².

Наиболее крупные острова:

Природные условия

Горный рельеф. Самая высокая точка островов - гора Ньютон (1712 м) на Западном Шпицбергене. Ледники занимают 35,1 тыс. км² - больше половины площади архипелага. Берега изрезаны фьордами. Многолетнемёрзлые породы - мощность слоя до 200 м. Естественное оттаивание грунтов в летний период колеблется от 0,5 до 2,6 м.

Растительность тундровая - берёза карликовая (лат. Bétula nána ), полярная ива (лат. Salix polaris ), мхи, грибы, лишайники и более 170 видов сосудистых растений.

Из млекопитающих на островах только белый медведь, шпицбергенский северный олень (самый маленький из видов северных оленей), а также песец. Попытки интродукции на архипелаг других сухопутных млекопитающих, в частности полярных зайцев и овцебыков из Гренландии, успехом не увенчались. Также около берегов Шпицбергена изредка можно встретить нарвалов. На архипелаге в изобилии присутствуют морские животные - нерпа, гренландский тюлень, морской заяц, моржи, белухи, киты. Все перечисленные животные (кроме белых медведей) достаточно часто встречаются в непосредственной близости к населённым пунктам.

На Шпицбергене отмечается около 90 видов птиц, из которых 36 постоянно гнездятся на архипелаге. Единственным видом, проживающим на Шпицбергене круглый год, является полярная (белая) куропатка (лат. Lagopus mutus hyperboreus ). Остальные птицы на зиму улетают в южные страны, и возвращаются на архипелаг лишь весной для гнездования и выведения потомства.

Около половины территории занимают природоохранные зоны: 3 заповедника и 3 заказника.

Крупные залежи высококалорийного каменного угля - оцениваются в 10 млрд тонн. Уникальной особенностью Шпицбергена также является значительное количество пород с окаменелыми останками растений и животных. В 2007 году норвежской группе палеонтологов удалось обнаружить на архипелаге останки крупнейшего плиозавра Pliosaurus funkei . Высокое разнообразие геологических пород архипелага объясняется его длительной миграцией по мантии Земли, во время которой Шпицберген побывал в разных климатических зонах.

Климат арктический, на западе значительно смягчён тёплым Шпицбергенским течением (часть Гольфстрима). Средняя температура воздуха на побережье от +4…+6 °C (июль) до −10…−14 °C (январь). Из-за влияния Гольфстрима зимние температуры на Шпицбергене в среднем на 20 градусов выше, чем в прочих местах сравнимой широты. Максимальная зафиксированная температура +24,5 °C (июль 1978), минимальная −46,3 °C (март 1986).

Архипелаг находится в сейсмически активной зоне, отмечены землетрясения силой 4-5 баллов по шкале Рихтера, предполагается возможность землетрясений до 6-7 баллов.

Природа

Национальные парки Шпицбергена

Климат суровый, растительность не богата, растения низкие и холодоустойчивые. В начале лета тундра сильно заболочена ввиду таяния снегов, а в реках высокий уровень воды. В основном, южная часть Шпицбергена (нулевая зона) летом свободна от снега, хотя ледники встречаются поблизости от всех населённых пунктов. На ледниках часто встречаются красные водоросли, придающие снегу и льду розоватый оттенок. Несмотря на круглосуточный полярный день, разница температур между днём и ночью летом заметна и может достигать 5-10 градусов Цельсия. Первые снегопады проходят в сентябре, хотя снег не редкость и в конце августа. Ввиду относительно мягкого климата, Шпицберген также популярен у туристов в течение полярной ночи, когда стабильное снежное и ледовое покрытие делает возможным движение снегоходов.

В строении архипелага участвуют, как правило, каледониды. Но они больше похожи на каледониды Гренландии, чем Скандинавии. Однако те и другие являются порождением раннепалеозойского океана Япетус, который раскрылся примерно в начале кембрия около 550 млн лет назад. Этот древний океан располагался в приэкваториальных широтах в субмеридиональном направлении от 30° ю. ш. (древние координаты) на север, между древними континентами Балтика и Канадо-Гренландия. В состав Шпицбергена входят также и более древние породы (байкальской складчатости). По-видимому, это часть баренцевоморской плиты, которая и имеет протерозойско-раннекембрийский возраст. Большая часть фундамента Шпицбергена формировалась где-то на активной окраине древнего океана Япетус около 500 млн лет назад в раннем ордовике и представляет собой островодужные магматические формации, сильно смятые во время столкновения континентов в силуре. К началу силура океан Япетус стал сокращаться, неся Балтику навстречу Канадо-Гренландии,(450-440 млн лет назад) Британские острова, остров Ньюфаундленд и Шпицберген, который испытывал сильное поднятие и вулканические извержения к середине-концу силура. Затем произошло окончательное столкновение Балтики (Скандинавии), Британских островов, Гренландии, Ньюфаундленда и Северной Америки (Лаврентии). Остатки древних островных дуг, известняков, обломочных океанских пород океана Япетус были смяты и подняты ввысь на 9-11 тыс. метров. На месте столкновения этих частей света поднялся горный хребет выше, чем сегодняшние Гималаи. 400 миллионов лет назад Скандинавия была уже соединена с Гренландией и где-то между ними находился и Шпицберген. Британские острова, Ньюфаундленд и Северная Америка также были соединены вместе. В позднем палеозое местами происходило внедрение гранитоидов. Нынешние месторождения меди, хрома, никеля, титана, железа, цинка, урана и других металлов, которые сейчас находятся на Кольском полуострове, в Скандинавии, Гренландии, Шпицбергене, на Британских островах и на восточном побережье Северной Америки, образовались именно в ту эпоху.

Правовой статус Шпицбергена

В 1920 году в рамках мирной Парижской конференции был заключён Договор о Шпицбергене, закреплявший суверенитет Норвегии над архипелагом, но при этом все государства-участники Договора имели право осуществлять коммерческую и научно-исследовательскую деятельность на основе полного равенства и демилитаризированного статуса архипелага (статья 3). Согласно статье 2 Договора Норвегия получила право на охрану и восстановление флоры и фауны, хотя забота об экологической ситуации не была характерна для того времени. В статье 8 Норвегия обязывалась создать Горный устав, регламентирующий хозяйственную деятельность на Шпицбергене, при этом устав не должен был давать привилегии, монополии и льготы какой-либо стране, включая Норвегию. В 1925 Горный устав для Шпицбергена был принят вместе с Национальным законом о Шпицбергене.

Военное значение

Географическое расположение Шпицбергена является чрезвычайно выгодным с военной точки зрения, позволяет контролировать судоходство и авиационное сообщение в Северном Ледовитом океане при условии расположения на острове необходимой военной инфраструктуры (пунктов базирования флота, аэродромов, радиолокационных и гидроакустических станций).

Советский Союз в своих переговорах с Норвегией неоднократно поднимал вопрос о совместном использовании территории Шпицбергена для обеспечения обороны острова, в частности для размещения советских военных баз на острове как в период Второй мировой войны, под предлогом необходимости защиты с суши северных конвоев, так и на заре Холодной войны, на фоне нарождающегося противостояния с США. Норвежский Стортинг неоднократно рассматривал вопрос о предоставлении территории СССР под военные нужды, но всегда отклонял эти проекты большинством голосов. Одно из последних голосований по этому вопросу относится к лету 1947 года, когда большинство парламентариев в очередной раз отказали СССР в создании военной базы на острове (из 112 голосовавших 11 проголосовали «за», 101 «против» строительства советской военной базы).

История

Предположительно, русские поморы и викинги обнаружили архипелаг в XII веке.Свальбард впервые упоминается в «Исландских анналах» в записи под 1194 годом, сообщающей, что «найден Свальбард» (Svalbardi funnin ). Название «Свальбард» переводится как «холодные берега».

Шпицбергенская экспедиция Института археологии РАН под руководством В. Ф. Старкова считает, что в середине XVI века на Шпицбергене существовали поселения поморов. Всего известно более восьмидесяти поморских памятников.

В 1596 году острова были открыты и документированы голландцем Виллемом Баренцем, который дал главному острову название «Спитсберген», что в переводе означает «острые горы». Баренц обнаружил на острове и в его сопредельных водах большое число моржей и китов, что дало старт многочисленным промысловым экспедициям. Примерно в это же время архипелаг появился на картах под названием «Santi Rustene». Через несколько лет свои претензии на эти земли заявили и .

Китобойный промысел

В XVII и XVIII веках использовался разными странами в качестве базы китобойного промысла, пока киты не были почти полностью истреблены в этом регионе. Центром голландского китобойного промысла с 1614 года было селение Смеренбург. , наряду с и , и сегодня продолжает этот промысел, несмотря на мораторий Международной комиссии по регулированию китобойного промысла и запрет на экспорт китового мяса.

В 1743 году на острове Эдж (Малый Брун) в юго-восточной части архипелага высадились четверо русских зверобоев из Мезени во главе с кормщиком Алексеем Химковым, судно которых затерло льдами недалеко от его берегов. Не имея практически никаких припасов, они сумели провести на острове более 6 лет, занимаясь охотой на медведей, моржей и тюленей, ловлей песцов и заготовкой шкур. В августе 1749 года трое выживших зимовщиков были обнаружены русским торговым судном и доставлены в .

В 1760 году заинтересовавшийся их историей французский ученый Пьер Людовик Леруа опубликовал на немецком языке в и сочинение, переизданное в 1766 году на французском в , а в русском переводе 1772 года получившее название «Приключения четырёх российских матросов, к острову Ост-Шпицбергену бурею принесенных, где они шесть лет и три месяца прожили».

В 1765-1766 Михаил Ломоносов организовал две морские научные экспедиции к Шпицбергену под началом В. Я. Чичагова, однако суровый климат не позволял организацию на архипелаге постоянных поселений и вплоть до начала XX века Шпицберген официального российского присутствия не имел. Тем не менее, поморы поддерживали сезонное охотничье присутствие на архипелаге, а наиболее отчаянные из них регулярно оставались на зимовку.

После прихода в упадок китобойного и пушного промысла в конце XVIII века, на протяжении следующих ста лет Шпицберген был фактически заброшен и считался terra nullius - ничейной территорией, то есть, несмотря на номинальные претензии на него разных стран, фактически никем не управлялся. Новая волна интереса началась лишь в конце XIX века, когда круглогодичный доступ к портам и относительно мягкий климат сделали Шпицберген основной базой для полярных экспедиций и арктического туризма.

На архипелаге побывало множество знаменитых исследователей, включая Фритьофа Нансена, Руаля Амундсена и Эрнста Шеклтона. Северная часть острова Западный Шпицберген названа Земля Андре, в честь Соломона Андре, совершившего в 1897 году попытку достичь Северного полюса на воздушном шаре. В 1912 году Западный Шпицберген был также подробно описан и картографирован в рамках последней экспедиции знаменитого российского арктического исследователя и пионера Северного морского пути В. А. Русанова. Посещали Шпицберген и первые арктические туристы - состоятельные европейцы, включая представителя королевской семьи Монако принца Альберта.

С начала XX века на островах стало постепенно меняться и экономическое положение. Добыча угля американскими, английскими, норвежскими, русскими и шведскими предприятиями привела к организации постоянных поселений. Суверенитет Норвегии над архипелагом был признан в 1920 году, когда , Италия, и подписали в Париже Шпицбергенский трактат. Норвежцы спешили закрепить за собой спорные земли в отсутствие главного соперника - Российской империи, что определило беспрецедентные условия договора. По соглашению, все страны-участницы трактата сохраняли право на добычу и разработку полезных ископаемых на архипелаге. 7 мая 1935 года к нему присоединился и СССР, уже имевший к тому времени на Шпицбергене несколько рабочих посёлков. СССР интересовал не только местный уголь, но и рыба. Уже в 1934 году к Шпицбергену была отправлена экспедиция на зверобойном боте «Николай Книпович», которая обнаружила сельдь. За ней совершил рейс к островам корабль «Авангард», который вернулся в Мурманск с 25 тоннами улова после 18-дневного плавания.

С середины 1920-х годов Шпицберген становится всемирно известен как база полярной авиации - например, полётов Руаля Амундсена на гидросамолётах на деньги американского миллионера Линкольна Эллсворта. 21 мая 1925 года Амундсен отправляется со Шпицбергена на через Северный полюс, но не долетает и возвращается к Шпицбергену. 11 мая 1926 года со Шпицбергена стартует экспедиция Амундсена-Эллсворта-Нобиле на дирижабле конструкции Умберто Нобиле. Пролетев над полюсом (пилотировал дирижабль Нобиле), экспедиция приземлилась на Аляске. При Муссолини Умберто Нобиле, уже генерал и почётный член правящей фашистской партии, 23 мая 1928 года решил повторить полёт к Северному полюсу. Стартовав со Шпицбергена, он достиг полюса, но на обратном пути дирижабль разбился. Амундсен, вылетевший на поиски Нобиле, погиб, а оставшихся в живых членов экипажа дирижабля спас 12 июля советский ледокол «Красин».

Во время Второй мировой войны, Шпицберген не мог выступать в качестве полноценной военной базы, поэтому его население было эвакуировано, а присутствие немецких войск на архипелаге было ограничено забрасываемыми с самолётов и подводных лодок метеостанциями, корректирующими работу немецкой авиации в Заполярье. Для их ликвидации в 1942 году в район Лонгйира из был заброшен небольшой норвежский отряд на двух судах Isbjørn и Selis. Несмотря на то, что оба судна были уничтожены, норвежцы сумели закрепиться на берегу. В 1943 году для уничтожения этого отряда немцы выслали к Шпицбергену отряд кораблей из линкоров «Тирпиц», «Шарнхорст» и девяти эсминцев, которые разрушили большую часть Лонгйира и Баренцбурга артиллерийским огнём (одну из подожжённых тогда угольных шахт удалось погасить лишь в 1960 году). Высадка немцев на берег была менее удачной. Норвежцы в районе Баренцбурга оказали сопротивление огнём береговой артиллерии и отошли в горы к поселку Грумант.

В послевоенные годы добыча угля на архипелаге возобновилась силами норвежских компаний и Арктикугля, который выступал также как основной представитель Советского Союза в Заполярье. Постепенное истощение разведанных запасов в шахтах архипелага привело к сокращению добычи везде кроме норвежской Свеагрувы. Как результат, норвежское правительство начало ориентировать Шпицберген на развитие туризма и экспедиционно-научной базы. Арктикуголь с задачей диверсификации экономической деятельности справиться не смог и в пост-советский период дотируется из госбюджета. Расходы на поддержание деятельности бывших советских концессий на Шпицбергене только за 2006 год составили 395,6 млн рублей.

Также с 1949 года возобновились советские промысловые плавания к Шпицбергену за рыбой. Первая крупная экспедиция 1949 года выловила 462 тонны сельди.

Современное состояние

Канатная дорога для транспортировки угля

Хотя архипелаг Шпицберген контролируется Королевством и с 1925 года официально является его частью, существуют отличия, связанные с налогообложением (безналоговая зона), охраной окружающей среды, защитой прав местного населения и военной деятельностью (демилитаризованная зона).

На островах два официальных языка - норвежский и русский, для посещения архипелага гражданам России не нужна виза.

Добыча угля в шахтах осуществляется норвежской компанией Store Norske, а также по концессии российским государственным трестом Арктикуголь (ранее советский трест). Здесь (шахта Баренцбурга) находится самая северная в мире действующая железная дорога, которая почти полностью находится под землёй. Ранее железных дорог было несколько и они проходили по поверхности. Весь добытый уголь уходит на обогрев самого Баренцбурга, то есть российское предприятие является планово-убыточным и отчасти имиджевым проектом.

Действует аэропорт Свальбард с регулярными рейсами в Норвегию ( , ) и нерегулярными (чартерными) рейсами Арктикугля в Москву. Один из таких рейсов стал причиной крупнейшей трагедии в истории Шпицбергена - 29 августа 1996 года при заходе на посадку прямо напротив потерпел катастрофу российский самолет Ту-154М компании «Внуковские авиалинии». Погиб 141 человек: 129 пассажиров и 12 членов экипажа.

В настоящее время Шпицберген является одним из центров полярного и приполярного туризма, в порту Лонгйир регулярно останавливаются как крупные круизные суда из северной Европы, так и специализированные туристические суда ледового класса для экскурсий по Арктике. В городе имеется несколько гостиниц (в том числе SAS Radisson), баров и ресторанов с арктической кухней (например, ресторан Kroa «На краю земли»). Функционирует полярный музей и Свальбардский международный университет, ведётся значительная научная работа по изучению климата, геологии и гляциологии. В летнее и зимнее время из города ежедневно отправляются пешие, водные (каяки и суда), снегоходные экскурсии и экспедиции.

В 2000-е годы на деньги норвежского правительства на острове было выстроено Всемирное семенохранилище, так называемое «хранилище Судного дня». В этом хранилище находится банк семян как культурных, так и диких растений, рассчитанный на выживание в том числе и в условиях ядерной войны. Кроме того, на плато Бергет находятся антенны спутниковой станции SvalSAT, радар некогерентного рассеяния EISCAT , а также обсерватория по изучению северного сияния KHO. Шпицберген связан с материком подводным оптоволоконным кабелем, в пределах Баренцбурга, Колесбухты и Лонгйира работает сотовая связь как российских (МегаФон), так и норвежских операторов.

Население

Население архипелага - около 2600 человек (на 1 января 2009 года). Из них 69,9 % - норвежцы, 18,3 % - русские и украинцы, 0,4 % - поляки. На острове действует полностью безвизовый режим, то есть имеют право проживать и работать представители всех наций, подписавших Шпицбергенский трактат 1920 года. С практической точки зрения, несмотря на отсутствие иммиграционного и таможенного контроля, суровый климат и высокая стоимость жизни в Лонгйире эффективно ограничивают трудовую миграцию работников сферы обслуживания и туризма. После распада СССР некоторое количество бывших сотрудников «Арктикугля» переехало на постоянное жительство в Лонгйир, в то время как численность населения российских шахтерских посёлков продолжала сокращаться пропорционально падению добычи угля.

Самое большое поселение - , около 2000 человек, большинство - норвежцы. Оно же является административным центром архипелага. Остальные поселения:

• российские шахтёрские посёлки: (470 человек), Пирамида (3-4 человека зимой, около 15 - летом, большей частью законсервирован) и Грумант (законсервирован);
• норвежский международный исследовательский центр Ню-Олесунн (около 30 человек, летом более 100);
• норвежский шахтёрский посёлок Свеагрува (90 человек, с рабочими из Лонгйира более 300);
• польская исследовательская станция Хорнсунн (10 человек).

Также существует законсервированный поселок-порт Колесбухта, ранее сообщавшийся с Грумантом железной дорогой по берегу. В настоящее время дорога пришла в негодность, а туннель вблизи поселка Грумант засыпан в результате подвижек грунта.

Религия

В Лонгйире находится единственная действующая лютеранская церковь со своим священнослужителем. В Баренцбурге - православная часовня. По согласованию с Русской православной церковью и Католической церковью в Норвегии лютеранский пастор окормляет верующих этих церквей.

Экономика

С начала XX века основой экономики на Шпицбергене стала добыча угля. При этом местные угольные пласты, как правило, имеют доступ непосредственно со склона гор и многие места залегания угля просматриваются невооруженным глазом. Такая геологическая формация привела к возникновению многочисленных небольших шахт и угольных разрезов вдоль береговой линии, которые открывались и закрывались по мере исчерпания и разведки пластов. Размер поселений на Шпицбергене обычно соответствовал мощности близлежащих угольных разрезов.

По мере истощения угольных запасов власти Норвегии старались диверсифицировать экономику острова путём развития туризма, с целью уменьшения дотационности региона, и расширения научно-исследовательского сектора. В связи с распадом СССР аналогичная диверсификация российского сегмента экономики из-за финансовых трудностей началась с опозданием.

См. также

• Рубль Шпицбергена
• Земля Франца-Иосифа

Примечания

1. Поспелов, 2002, с. 475.
2. Kovacs K.M., Lydersen Ch. Birds and mammals of Svalbard. Polarhandbok № 13. - Oslo, 2006, 203 p.
3. В.В. Славинский. Тепловой режим литосферы пассивных континентальных окраин на примерах Северо-Западного Шпицбергена и Юго-Восточной Австралии // Материалы XLII Тектонического совещания. - Москва: Геологический институт (ГИН) РАН, 2009. - Т. 2 . - С. 191-195 .
4. А.И. Конюхов. Сколько было Атлантических океанов?. Проверено 11 февраля 2012. Архивировано 3 июня 2012 года.
5. О Шпицбергене. История. Сайт посольства России в Осло, Норвегия.
6. Norway: Spitsbergen Decision. // Military Review . - July 1947. - Vol. 27 - No. 4 - P. 68.
7. Очерки истории освоения Арктики. Том I. Шпицберген. Добаренцевый период в истории Шпицбергена
8. Поморы с острова Грумант // Журнал «Вокруг света». Сентябрь, 1983
9. Abraham Ortelius: Septentrionalium Regionum Descrip. (англ.) . Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc.. Проверено 5 января 2015.
10. Цетлин М. Заполярные Робинзоны // Наука и жизнь. - 1973. - № 2.
11. Петр-Людовик Ле Руа. Приключения четырёх российских матросов, к острову Шпицбергену бурею принесенных.
12. Порцель А. К. Первые советские рыбопромысловые экспедиции к Шпицбергену и Исландии (1946-1952 гг.) // Арктика и Север. - 2015. - № 18. - С. 97
13. Svalbard"s history - the cruise book from Svalbard. Norsk PolarInstitute. Проверено 2 ноября 2010. Архивировано 17 февраля 2012 года.
14. С. Патянин // Операция “Цитронелла”. цусима.org.ru. Проверено 10 ноября 2010. Архивировано 17 февраля 2012 года.
15. Присутствие Российской Федерации на архипелаге Шпицберген: политико-правовые, экономические и гуманитарные аспекты // Проблемы Севера и Арктики Российской Федерации: научно-информационный бюллетень / Совет Федерации, Ком-т по делам Севера и малочисл. народов / отв. за вып. В. Я. Стрельцов. - М. : Изд. Совета Федерации, 2007. - Вып. 6 . - С. 127 . Архивировано 17 февраля 2012 года.
16. Порцель А. К. Первые советские рыбопромысловые экспедиции к Шпицбергену и Исландии (1946-1952 гг.) // Арктика и Север. - 2015. - № 18. - С. 102
17. РФ продолжит своё присутствие на норвежском Шпицбергене. Взгляд (24 марта 2009). Проверено 5 января 2015.
18. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 4 апреля 2011 г. N 142 г. Москва «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию Государственный трест Арктикуголь» Российская Газета
19. Николай Непомнящий, Михаил Курушин. [Кн. 4: Катастрофы в воздухе, Ч. 2: Хроника последних десятилетий] // Великая книга катастроф. - М. : Олма медиа групп, 2007. - 255 с. - ISBN 978-5-373-01023-8.
20. Population in the settlements. Svalbard

Литература

• Белов М. И. По следам полярных экспедиций. - Л. : Гидрометеоиздат, 1977. - 144 с.: ил. с.
• Шокальский Ю. М. -. Шпицберген // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). - СПб. , 1890-1907.
• Наталья Козлова. Остров арестованных кораблей // Российская газета: газета. - 2005. - № 3904 .
• Надежда Сорокина. Москва не ослабит позиций на Шпицбергене // Российская газета: газета. - 2006. - № 4024 .
• Ле Руа П. Л. Приключения четырёх российских матросов, к острову Шпицбергену бурею принесенных / Пред. М. И. Белова. Прим. В. Ю. Визе. - 4-е изд. - М.: Мысль, 1975. - 56 с.: ил.
• Зингер Е. М. Страна гор и ледников // Природа: журнал. - 1997. - № 8 .
• Саватюгин Л. М., Дорожкина М. В. Архипелаг Шпицберген: Российские имена и названия. - Санкт-Петербург: Наука, 2009. - 272 с.
• Гнилорыбов Н. А. Угольные шахты на Шпицбергене. - Москва: Недра, 1988. - 191 с.
• Зингер Е. М. Шпицберген - ледовый архипелаг. - М. : Пента, 2006. - 302 с.
• Наука на Шпицбергене: история российских исследований. - СПб. : ГАМАС, 2009. - 408 с.
• Чернышев Ф. Н. Русская экспедиция на Шпицбергене. - Мир Божий. - 1901. - 261 с.
• Н. Е. Королёва, Н. А. Константинова, О. А. Белкина, Д. А. Давыдов, А. Ю. Лихачёв, А. Н. Савченко, И. Н. Урбанавичене. Флора и растительность побережья залива Грен-фьорд (архипелаг Шпицберген). - Апатиты: Изд. К & М, 2008. - 132 с.
• Михайлов И. А. Архипелаг Шпицберген: перекрёсток событий и судеб. - М. : Научный мир, 2004. - С. 226. - 1000 экз. - ISBN 5-89176-256-0.
• Кокин О. В. Рельеф и отложения краевых зон ледников Западного Шпицбергена.
• С. В. Радзиевская. Остров мужества.
• Поспелов Е. М. Географические названия мира. Топонимический словарь / отв. ред. Р. А. Агеева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Русские словари, Астрель, АСТ, 2002. - 512 с. - 3 000 экз. - ISBN 5-17-001389-2.
• David Roberts. Four Against the Arctic: Shipwrecked for Six Years at the Top of the World. (2003). Simon & Schuster. ISBN 0-7432-2431-0.

• Старков В. Ф. Очерки истории освоения Арктики. Том 1: Шпицберген / Ред. д-р ист. наук А. К. Станюкович; Рецензенты: д-р ист. наук В. П. Даркевич, канд. ист. наук В. И. Завьялов. Институт археологии РАН. - Изд. 2-е. - М. : Научный мир, 2009. - 96 с. - 300 экз. - ISBN 978-5-91522-101-6.

Ссылки

• Шпицберген // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров . - 3-е изд. - М. : Советская энциклопедия, 1969-1978.
• Шпицберген в «Современной энциклопедии»
• Шпицберген в БЭС
• Шпицберген // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 4 т. - СПб. , 1907-1909.
• Sysselmannen.no - веб-сайт губернатора Шпицбергена
• Svalbard Tourism - веб-сайт официального туристического совета
• TopoSvalbard - интерактивная карта, Норвежский Полярный Институт
• История одного города: Лонгийербюен (Шпицберген) на «Эхе Москвы»
• Русскоязычный сайт - Шпицберген. Ру
• В. Н. Анчишкин. Арктический роман

«Немецкий» Шпицберген, «норвежский» Свальбард, «голландский» Спитсберген, а ещё, если кому мало, и Грумант, Святые русские острова, место для постройки «хранилища Судного дня» и просто «острые горы» - всё это лишь архипелаг в Северном Ледовитом океане. Принадлежит Норвегии, однако согласно системе международных договоров установлена демилитаризованная зона, включающая Шпицберген и прибрежные воды, а также определён особый статус России. Мы имеем право добычи на Шпицбергене полезных ископаемых, прежде всего каменного угля. У России на острове Западный Шпицберген есть населённый пункт Баренцбург и законсервированные посёлки Пирамида и Грумант.

Текст: Игорь Шумейко

Уникальность недр Шпицбергена, включая уголь (запасы более 10 миллиардов тонн), учёные объясняют его длительным тектоническим дрейфом по мантии Земли, во время которого Шпицберген побывал в разных климатических зонах. Уникальность же юридического статуса архипелага объясняется не менее долгим дрейфом политическим.

Право первооткрывателей делят скандинавские викинги и русские поморы, пытавшиеся наладить на Шпицбергене пушной и китобойный промыслы. Поморы, считая эту землю частью Гренландии, назвали её Грумант.

Первым в 1596 году нанёс на карту очертания западной части архипелага и дал имя Шпицберген – «Земля острых гор» голландец Виллем Баренц. Китобойный промысел поддерживал высокий градус интереса к Шпицбергену Великобритании, Голландии, Дании, Швеции.

Известный русский географ, полярный исследователь Юрий Шокальский так писал об истории Шпицбергена: «В 1765 и 1766 годах было предпринято русскими плавание к берегам Груманта под командой капитана 1 ранга Чичагова с тремя судами; назначение плавания было отыскание морского пути в Ост-Индию поперёк Ледовитого океана согласно проекту Ломоносова. Русские же промышленники продолжали посещать Грумант; один из них, Старостин, провёл даже 15 лет безвыездно на Шпицбергене и 17 раз зимовал там…».

В 1669–1778 годах одна Голландия получила на свой пай 180 миллионов рублей выручки с китового промысла. Около 14 000 голландских моряков за это время добыли около 57 600 китов. Это поле промыслов досталось голландцам не без борьбы; англичане пытались его вырвать у них, ложно утверждая, что Шпицберген был открыт ещё Виллоуби в 1555 году. В 1618 году произошло столкновение между промысловыми флотами голландцев и англичан, окончившееся поражением последних. Англичане пошли на компромисс: северная часть вод Шпицбергена была предоставлена голландцам, южная – англичанам, французам и др. Число одних голландских судов доходило до 260 ежегодно, а людей – до 18 000 человек (в течение наиболее оживлённого периода промысла, в 1620–1635 годах). Это способствовало летней колонизации края; на западных и северо-западных берегах архипелага летом появлялись целые поселения, жители которых были заняты добыванием китового жира, уса. Велась обширная торговля, случались побоища между промышленниками разных наций.

Однако в конце XIX века производство технических масел из нефти резко сократило сбыт китового жира, экономический интерес снизился, оставив Шпицберген в статусе «ничейной земли», подобно Антарктиде. Уголь на островах обнаружила в 1912 году русская экспедиция Русанова, дав старт новому роду деятельности. Претензии двух главных претендентов уравновешивались: России–СССР – слабостью, изоляцией, Норвегии – её «новоиспечённостью», год рождения государства 19… исключал какие-либо хронологические приоритеты. Парижская конференция 1920 года предоставила «Договором о Шпицбергене» суверенитет над архипелагом Норвегии, дав всем 39 государствам – участникам договора равное право ведения хозяйственной и научно-исследовательской деятельности. СССР присоединился к договору в 1935 году.

Вторая мировая война показала огромную стратегическую важность Шпицбергена. Немецкие станции давали важную метеорологическую информацию, корректировали работу немецкой авиации в Заполярье. В 1942–1943 годах их ликвидация вылилась в серию крупных морских сражений, десантных операций. Сначала отряд норвежцев из числа эвакуировавшихся в Британию после капитуляции страны в 1940 году десантировался на двух судах из Шотландии в район Лонгйира и сумел закрепиться на берегу. Для возвращения Шпицбергена немцы выслали отряд кораблей: линкоры «Тирпиц» и «Шарнхорст», девять эсминцев (редчайший случай, чтобы Гитлер рискнул сразу двумя линкорами). Артиллерийским огнём Лонгйир и Баренцбург были уничтожены, одну из подожжённых тогда угольных шахт удалось погасить лишь в 1960 году! Высадка немцев обернулась тяжёлым сражением, после долгого сопротивления норвежцы отошли в горы к посёлку Грумант.

После войны на основе Парижского договора возобновилась совместная советская и норвежская экономическая деятельность. Наш «Арктикуголь», помимо добычи угля, выступал в роли представителя Советского Союза по всем вопросам, возникавшим на Шпицбергене. Нефтегазовый бум отчасти сократил спрос на уголь. Норвежцы прекратили его добычу везде, кроме Свеагрувы, а затем и вовсе переориентировали Шпицберген на экологический туризм и научно-экспедиционные работы: радары, спутниковые станции, обсерватория по изучению северного сияния.

На фоне этого, особенно в годы перестройки, «Арктикуголь» попал под шквал критики. Гибель в 1996 году самолёта с шахтёрами-вахтовиками (141 человек) и необходимость дотаций в размере 395,6 миллиона рублей в год (2006-й) также поддержали разговоры об «экономически бессмысленном Шпицбергене». Впрочем, «МР» уже приводил оценку «видного экономиста Е. Гайдара» о БАМе: «Характерный пример социалистической «стройки века». Дорогой, масштабный, романтический... Подкреплённый всей мощью советской пропаганды, экономически абсолютно бессмысленный». И это о важнейшем проекте России XXI века! Транссиб, стоивший 1,5 миллиарда тех (!) рублей, также бессмыслен с «гайдаровской» точки зрения. Важность нашего присутствия на Шпицбергене обнаруживается не сразу: границы полярных владений, государственная принадлежность арктического шельфа только сегодня стали ведущей темой мировой политики.

Одна из главных кладовых (25% углеводородов мира), Арктика – ещё и кратчайший путь между Европой и странами АТЭС: 14 000 километров против 23 000 километров через Суэцкий канал. Глобальное потепление повышает акции Арктики.

Интересные воспоминания Николая Попова предъявляют фактуру советской жизни 1950–1970-х годов на этой уникальной точке.

«Мой отец, Николай Николаевич Попов, окончив в 1948 году Высшее военно-морское командное училище им. Фрунзе, в звании лейтенанта служил на Балтийском флоте в бригаде торпедных катеров, порт приписки город Таллин.

В 1952 году он поступил в Военную академию Советской армии, в обиходе называемую «консерватория». Начальником академии был Михаил Андреевич Кочетков. Отец учился на 2-м факультете агентурно-оперативной разведки, где в том числе готовили для работы военных атташе. После окончания ВАСА был направлен на службу в ГРУ. В 1957–1958 годах в Италии работал под прикрытием помощника военно-морского атташе. По возвращении направлен в Главный штаб ВМФ СССР на должность офицера связи в РУ ВМФ.

В 60-х годах началось сокращение кадров армии и флота. Отцу предложили отправиться служить на остров Шпицберген. Тогда на Шпицберген сотрудники ГРУ не рвались, считая эти места «дикими и для карьеры малоперспективными». Отец же, имея хороший опыт службы на кораблях, согласился.

1963 год. Мне пять лет, я очень гордился тем, что у меня папа военно-морской офицер. До сих пор помню, как спрашивал маму, почему папа перестал ходить в форме, на что мне отвечали, что папа стал геологом.

Капитану 3 ранга Н.Н. Попову создаётся легенда: заводится трудовая книжка, делается ряд перемещений на должностях. 04.10.1963 он получает назначение на Шпицберген инженером-геологом геологоразведочной экспедиции треста «Арктикуголь» при СНХ РСФСР. С декабря 1963 года он замначальника геологоразведочной экспедиции треста «Арктикуголь». Отец отрабатывал «прикрытие» по полной программе. Регулярно на собачьих упряжках или вездеходе перемещался по всему острову, чаще всего в шахтёрский посёлок Пирамида. Там, в 120 км от Баренцбурга, где мы жили, была база геологов…

Теперь на основе открытой информации и сопоставлений Николай Попов может определить круг работы отца:

• сбор и отправка в Центр политической, экономической, научной информации;

ведение радиоразведки, прослушивание радиопереговоров во всех возможных диапазонах;

• перевод этих разговоров и подготовка отчётов для Центра;
• проведение общего анализа.

Помню, отец часто брал меня в поездки, как он говорил, «на геологическую партию». Мы ехали по тундре на вездеходе под посёлок Баренцбург, там, в небольшом деревянном строении, находилась радиорубка, много приёмников и всякой аппаратуры. Сейчас понимаю: то был центр радиоразведки. Помню молодых мужчин с бородами, они меня поили чаем, давали пострелять из мелкашки по чайкам, по которым я, слава богу, не попадал. Однажды медведица с двумя малышами влезла в дом. Пришлось её застрелить. Остались медвежата, их подкармливали, играли с ними и при первой возможности отправили на Большую землю, говорили, в зоопарк Ленинграда.

Если рассматривать жизнь Шпицбергена в рамках оперативной работы отца, то это не просто деревня, а очень маленькая деревня. Все всех знают. Попробуешь кого-то завербовать – завтра и медведи будут знать об этом. Поэтому на архипелаге настоящую агентурную работу не вели.

Связи с норвежцами были официальные и дружеские, другими на «полярке» они и быть не могли. Отец отлично знал английский язык и, помимо роли «геолога», активно принимал участие во всех переговорах и встречах с норвежцами в роли переводчика. Часто выезжал на норвежскую территорию в город Лонгйира – столицу архипелага.

У отца на Шпицбергене был близкий друг, для меня дядя Вася, мы с его дочкой ходили в одну группу в детском саду Баренцбурга. Когда я тоже стал военно-морским офицером, встретил его в Главном штабе ВМФ. Это был полковник Василий Фёдорович Самойленко, один из основателей морского спецназа, мастер боевой квалификации, участник ряда ответственных заданий командования, начальник отдела РУ ГШ ВМФ. Дядя Вася был в звании майора и, по-видимому, работал в группе моего отца, я их помню постоянно вместе.

Однажды они должны были срочно ехать с отцом в геоэкспедицию. По какой-то причине не смогли завести вездеход и пошли на лыжах. Погода в Заполярье меняется быстро, началась пурга, отец съехал с лыжни и провалился в сугроб. Дядя Вася два часа искал его, а потом тащил на себе до базы. Вот так спецназ ВМФ и интеллектуал-разведчик представляли интересы страны на Шпицбергене.

Пурга там частое явление. Меня частенько привязывали верёвкой за пояс и только тогда отпускали гулять. Мама смотрела: если верёвка на месте, то всё хорошо, если что-то не так, то меня тянули за верёвку, и приходилось возвращаться. Однажды была, как всегда, хорошая погода, и мы с другом Мишкой решили вырыть пещеру в сугробе. Пещера получилась достаточно объёмная, мы устали и заснули в ней. Проснулись от какого-то шума. Смотрим – а мы были на горе, – внизу ходят люди с фонарями, кричат, ездят несколько вездеходов, кого-то ищут. Мишка тогда предположил: наверное, опять шахту завалило, и погибли шахтёры. Его отец был бригадиром шахтёров. За два года на шахте Баренцбурга было три аварии, погибли семь шахтёров. Мы побежали домой. Нам всыпали по первое число, ведь это нас искал весь посёлок. Как оказалось, мы проспали в пещере семь часов.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТЦА

Советское консульство, где трудились дипломаты, агенты КГБ и разведчики, находилось в посёлке Баренцбург. Мы жили в этом посёлке в двухэтажном доме. У нас была двухкомнатная квартира на первом этаже. Насколько помню, без кухни. У всех живших в посёлке было бесплатное питание в огромной столовой. Столовая была наверху, а под ней в подвале (под землёй) располагались спортивный зал и бассейн, работающий круглый год. Там было очень светло от ламп дневного света, что использовали для выращивания огурцов, помидоров и другой зелени. В столовой на Новый год накрывали столы, устраивали пиршество и давали Советское шампанское – ящиками. В обычные дни на острове был «сухой закон».

Консульство тогда было в двухэтажном здании (сейчас Генеральное консульство РФ занимает четырёхэтажное здание). Внутри огромный холл, каминный зал, всё выложено мрамором, длинные коридоры, на стенах цветные гобелены. Помещения хватило бы для советского посольства где-нибудь в Париже или Лондоне. А предназначалось сие великолепие для заштатного консульства на краю земли с коллективом сотрудников в 7–10 человек. Частенько по вечерам сотрудники консульства, КГБ и разведки собирались на общий ужин, иногда с жёнами.

Кстати, в 1990 году в русской дипломатической миссии Шпицбергена работал Платон Обухов, которого после, в 1996 году, арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании.

О ПИТАНИИ

Всё, в том числе продукты, завозилось два раза в год: весной и осенью. На Севере без витаминов не проживёшь. В столовой, в теплицах при ней да и у каждого дома на окне был свой огород. Секретное действие магнетизма Заполярья: урожай собирали несколько раз в год. Цветы в полярную ночь при подсветке росли в два раза быстрее и крупнее, чем на материке. Помню, мама растила на окне огурцы и снимала урожай по два раза. Душистые сочные зелёненькие огурчики с пупырышками и жёлтыми цветками. Я хрустел ими зимой с огромным удовольствием. Папа по праздникам просил маму сделать малосольные огурчики «по-полярному». А ещё: звёзды, северное сияние и… мычание коров, а поутру пение петухов и кудахтанье кур. Это было незамерзающее приусадебное хозяйство. Родившиеся там бычки и тёлочки в шестимесячном возрасте достигали размеров своих двух-трёхлетних собратьев на Большой земле.

О ШКОЛЕ

Детей было около 20–25 человек. В 1964 году была открыта школа. В первом классе учились три человека, в том числе и я. Одна девочка училась в третьем классе и мальчик – в пятом. Преподаватель был один, сидели мы в одном классе. Мы были гордостью посёлка: первая школа за Полярным кругом! По окончании срока действия договора (30.11.1965) отец возвратился с острова Шпицберген в Москву. Получил отпуск 90 рабочих дней. За хорошую работу, активное содействие в выполнении плана в 1965 году объявлена благодарность и выплачена премия в размере 35 рублей. Капитан 3 ранга Н.Н. Попов вернулся для дальнейшего прохождения службы в РУ ГШ ВМФ СССР, где служил до выхода в отставку.

Но всё возвращается. Уже будучи начальником отдела РУ ГШ ВМФ, в 1983-м отец был назначен от ГРУ куратором по работе дипломатической делегации по вопросам Шпицбергена. Он ещё раз побывал на острове, вместе с дипломатами участвовал в переговорах, проходивших в Стокгольме.

«создать экономические условия, чтобы Ляпидевскому, Каманину стало выгодно спасать челюскинцев, а Папанину дрейфовать на льдине… и невидимая рука рынка (не сохранившая в 1990-х пенсионеров даже средней полосы России) открыла бы нам дорогу к богатствам Севера».

Понятно, что без невероятного энтузиазма не было бы нашего первого прорыва в Арктику в 1930-х. А воспоминания Попова прекрасно передают атмосферу другой эпохи, более обыденную. Арктика и конкретно «Арктикуголь» уже не в эпицентре всенародного внимания. Но эта обыденность подчёркивает другую сторону героизма: равномерная, обычная работа в этой совсем не обычной точке планеты. Служба. Общий итог героических и будничных лет: сохранение присутствия страны в важнейшем регионе XXI века.

И вот апрель 2015 года.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по пути на открытие дрейфующей станции «Северный полюс 2015», прибыв на Шпицберген, посетил и Баренцбург.

Представитель МИД Норвегии Фроде Андерсен высказался по этому поводу: «Мы заявили России, что появление людей, занесённых в санкционный список, на Свальбарде (норвежское название Шпицбергена) нежелательно, хотя это не является нарушением норвежского законодательства». Но… сей «досадный визит» в по-прежнему российский Баренцбург Норвегия не смогла запретить, подобно Финляндии, запретившей въезд спикера Госдумы Нарышкина.

В 2000-е годы Арктика была названа «территорией диалога».

Президент России В.В. Путин заявил: «Наша страна готова к самому активному международному сотрудничеству в Арктическом регионе. Уверен, оно будет расширяться, никакое временное охлаждение отношений Запада с Россией его не остановит».

Россия планирует провести работы по разведке и оценке запасов минеральных ресурсов Шпицбергена. Возможна добыча полудрагоценных камней. В районе архипелага находятся рыбопромысловые районы, где добываются треска, сельдь, морской окунь, зубатка, камбала, палтус и др. Есть проекты строительства на архипелаге фабрик по переработке рыбы, водорослей.

Знаменитый полярный исследователь Артур Чилингаров так прокомментировал эти события: «Полюс не отдадим! В 90-е годы Крайний Север был бездумно брошен на произвол рыночной стихии. Сейчас государство занялось проблемами арктических территорий. Будущее России неразрывно связано с судьбой полярных регионов. Их развитие – национальный приоритет. Здесь ресурсная база страны. К 2050 году арктический шельф будет обеспечивать 20–30% российской нефтедобычи. Арктика играет огромную роль и для геополитического положения государства. Россия будет ассоциироваться с освоением Арктики, как в своё время СССР - с покорением космоса».

Что несомненно является плюсом с точки зрения дешевых путешествий по Европе. Несколько лет назад мы задались целью объездить всю Европу и сейчас у нас в копилке 42 страны. Но одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни случилось, когда в феврале мы отправились на поиски северного сияния на остров Шпицберген в Северном Ледовитом океане, который, кстати, относится к числу самых больших европейских территорий с нетронутой дикой природой.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Добраться до Шпицбергена дешевле и проще всего самолетом из Норвегии. Регулярные рейсы в международный аэропорт Лонгйира выполняют SAS и бюджетная Norwegian Airlines . Цены на билеты зависят от сезона и твоих финансовых возможностей, в среднем прямой перелет из Осло стоит от € 179 (Norwegian Airlines) и от € 384 (SAS). Из , крупнейшего города на севере Норвегии – от € 240. Такая поездка подразумевает, что у тебя есть шенгенская виза, и ты можешь пройти таможенный контроль норвежских властей. Мы летели в Лонгйир Norwegian Airlines из Берлина с пересадкой в и билеты на двоих обошлись нам в € 316.

«Отели больше похожи на временные вагончики для строителей, даже 4* Radisson Blue. Суровые погодные условия просто не позволяют строить ничего другого»

ДЕНЬ 1

Общей картины того, чем занимаются люди на архипелаге, у меня не было, потому поездка вышла по-настоящему интересной и впечатляющей. Приключения начались еще до того, как мы приземлились на острове. Где-то на середине пути пилот по громкой связи объявил, что все желающие через несколько минут смогут понаблюдать за северным сиянием в иллюминаторы с правой стороны. Это было невероятное и захватывающее дух зрелище, которое хотя бы один раз стоит увидеть каждому.

Прилетев в Лонгйир вечерним рейсом, мы обнаружили занесенную снегом и покрытую льдом взлетно-посадочную полосу, что неудивительно, так как местный аэропорт принимает только 3-7 рейсов в неделю. На выходе из аэропорта нас уже ждали рейсовые автобусы, которые развезли всех пассажиров в отели, больше похожие на временные вагончики для строителей, даже 4* Radisson Blue. Суровые погодные условия просто не позволяют строить ничего другого.

Мы поселились в бывшем шахтерском общежитии, переоборудованном в отель, – Coal Miners Cabins (Nybyen, 9171, Longyearbyen) в 20 минутах ходьбы от центра города. Номера гостиницы расположены в отдельно стоящих зданиях, в каждом из которых есть общая ванная комната и гостиная. Из нашего номера открывался прекрасный вид на горы. В главном здании у стойки регистрации можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, купить закуски и сувениры в магазине. При отеле есть свой ресторан Coal Miners Bar & Grill (13 S Centre St. Lansford, PA 18232) с бесплатным завтраком для постояльцев.

После ужина мы пошли набираться сил для следующего дня. Тем более, что в вечернее время в здешних широтах передвигаться в одиночку крайне опасно – есть вероятность встретить белого медведя. Вот почему каждый житель архипелага носит с собой ружье, даже отправляясь в паб выпить пива с друзьями.

ДЕНЬ 2

Шпицберген, или Свальбард, как его называют норвежцы, означает «холодные берега» – это обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном ледовитом океане. Архипелаг находится в совместном владении 41 страны, которые подписали договор в 1920 году. В теории это означает, что жители всех этих стран могут приезжать на Шпицберген без визы и работать там. По факту, кроме Норвегии, которая считает эти земли фактическим своими, значительную (по арктическим меркам) хозяйственную деятельность на архипелаге осуществляет только Россия, у которой на острове есть свой населенный пункт – поселок Баренцбург, а также законсервированные поселки Пирамида и Грумант.

Административный центр Свальбарда – самый большой поселок Лонгйир, который в 1906 году построила компания «Арктик Коул Ко». Поселок назвали в честь учредителя этой компании – американца Джона Лонгйира.

Полярный день на Шпицбергене продолжается с марта по август, именно в это время сюда прибывают основные потоки туристов. Зимой световой день длится всего 4 часа (с 10.00 до 14.00), поэтому чтобы увидеть нетронутую дикую природу, нужно вставать пораньше. Нам очень повезло с прогнозом, было не так уж холодно, в среднем -15. Но надо понимать, что погодные условия могут поменяться в любой момент, так что необходимо запастись теплой одеждой, термобельем, удобной обовью и по возможности максимально закрывать лицо. Слишком забивать чемоданы не стоит, потому что в Лонгийре можно приобрести все необходимое.

Первым делом мы отправились посмотреть город, и по дороге нам встретились настоящие местные жители – северные олени, которые гуляли в непосредственной близости к частным домам и никого не боялись. Второе, что бросилось в глаза – это огромное количество снегоходов, которые являются основным средством передвижения зимой. По официальным данным их количество превышает даже численность населения.

Надо сказать, что я не любительница музеев, но Svalbard Museum (Postboks 521 9171 Longyearbyen) , где интересно рассказывается о геологии и истории региона, его уникальной флоре и фауне, человеческой деятельности, точно не должен остаться без твоего внимания. Там же на память я приобрела сережки в виде белых медведей, так как настоящих, к счастью, мне встретить не удалось.

На Шпицбергене самым тесным образом переплетены культура и традиции людей разных национальностей и профессий. Викинги-норвежцы, русские поморы, голландцы, шведы; китобои и охотники, путешественники, арктические авантюристы, участники научных экспедиций, шахтеры. Так, например, на острове существует традиция снимать обувь в помещениях (даже в гостиницах и некоторых ресторанах), ее заложили шахтеры, чтобы не носить угольную пыль в дом.

«Первым делом мы отправились посмотреть город, и по дороге нам встретились настоящие местные жители – северные олени»

Своеобразной достопримечательностью города являются абсолютно все его дома и постройки, окрашенные в красные, оранжевые, желтые и зеленые цвета и подсвеченные в темное время суток сотнями огней, которые очень живописно отражаются от снежной белизны. В Лонгйире также располагается самая маленькая северная церковь в мире.

На Шпицбергене не рождаются и не умирают. Женщин на последних сроках беременности и тяжелобольных пациентов вывозят на ближайший материк. Все потому, что по закону на архипелаге запрещено умирать и нет кладбищ. Штраф для родственников, нарушивших это табу, сопоставим со стоимостью транспортировки усопшего на материк. Любопытно, что в стремлении защищать природу в Лонгйире запретили также разводить кошек, чтобы те не истребляли популяции местных птиц.

Несмотря на удаленное месторасположение, в городе достаточно развитая инфраструктура. Везде принимают к оплате карты, что является огромным плюсом. Есть большой супермаркет Svalbardbutikken (Coop Svalbard 9170 Longyearbyen) , где можно запастись всем необходимым, в том числе алкоголем, который продают иностранцам только при наличии посадочного талона. Переживать не стоит, в баре или ресторане талон у тебя не потребуют.

На обед мы решили заглянуть в колоритное место под названием Kroa (Steakers Svalbard AS Postboks 150 9171 Longyearbyen) , где при входе тебя встречает надпись на русском «на самом краю света», а барную стойку украшает внущительный бюст вождя мирового пролетариата Ленина. Говорят, что раньше он стоял в ныне законсервированном поселке Пирамида, потом перекочевал в Баренцбург, а после был подарен ресторану. Интерьер дополняют охотничьи ружья, коряги, шкуры, картины и старые фотографии. Кухня скандинавская и европейская, есть блюда, многие из которых ты не найдешь почти нигде, например мясо тюленя или кита. И обязательно попробуй пиво из местной пивоварни – когда еще тебе предоставится такая возможность! Это место весьма популярно, поэтому советую заранее забронировать столик.

Но самым запоминающимся моментом второго дня, да и всего путешествия в целом, стала вечерняя экскурсия на собачьих упряжках. Из всего разнообразия предложений, изучив кучу отзывов, мы остановились на Svalbard Villmarkssenter (Svalbard Villmarksenter AS Pb 396 9171 Longyearbyen) . В тур был включен трансфер из отеля и обратно, экипировка, а также горячий чай с закусками после прогулки.

Нашей проводницей оказалась француженка, которая переехала сюда несколько лет назад, бросив наскучившую работу, в поисках приключений. После прибытия в Svalbard Villmarksenter мы получили инструкции о том, как обращаться с собачьей упряжкой, утеплились и отправились парами (одна пара на санях) в наше мини-путешествие. Удивительно, насколько на вид хрупкие собаки оказались выносливыми и быстрыми, вот кто уж точно получает удовольствие от своей работы! За несколько часов мы подружились с нашеми четвероногими друзьями, бороздили безлюдные арктические ландшафты, созерцали кристально чистое небо, полное звезд, и несколько раз наблюдали за изумительным природным явлением – северным сиянием.

«Алкоголь продают иностранцам только при наличии посадочного талона»

ДЕНЬ 3

В заключительный день у нас была запланирована экскурсия на угольную шахту Gruve-3 Svalbard (Gruve 3 AS Pb 613 9171 Longyearbyen) . Низкоходная шахта № 3, добывающая уголь до 1996 года, сейчас переоборудована в музей. Все оборудование и машины оставили в нетронутом состоянии, что дает реальное представление работы угольной шахты в те дни. Там же есть макет шахты, где, надев специальные наколенники, можно примерить на себя нелегкую работу шахтера.

Самая большая угольная компания Norske Spitsbergen Coal Company была основана в 1916 году и управляла семью угольными шахтами в Лонгйире. Раньше основой экономики Шпицбергена была именно добыча угля, но сейчас этот процесс перестал быть рентабельным и поддерживается скорее по традиции, а деньги приносит туризм. Теперь только в шахте № 7 работают люди и 30% добытого угля используется для обеспечения тепла и электричества жителям Лонгйира.

Ну и напоследок мы заглянули в самый северный магазинчик, торгующий шоколадом, – Fruene (Fruene AS, Pb 620, 9171 Longyearbyen) . У них есть большой выбор сладостей для дегустации, в том числе маленькие белые медведи, и горячий шоколад, перед которым так сложно устоять, когда за окном мороз.

Что еще можно посмотреть на острове? Заброшенное шахтерское поселение Пирамида , социалистический заповедник с прекрасно сохранившимися зданиями. Хранилище семян , которое получило название второй «Ноев ковчег» и представляет собой огромное сооружение в виде подземного 120 метрового тоннеля. В нем хранятся все виды зерна. Каждая страна мира имеет свой отсек. Необычный банк был создан для сохранения в безопасности запаса семян на случай глобальной катастрофы.

Для того чтобы понять, что такое Шпицберген, определенно нужно на нем побывать и увидеть все своими глазами. Мне захотелось вернуться сюда летом. Заняться трекингом и отправиться в поход на поиски китов, тюленей, моржей и птичьи базары. Так что если ты любишь необычные путешествия и дикую природу, то смело отправляйся в край, где царствуют белые медведи, голубые айсберги и острые горы.

Лайфхаки