Как называется ручка для косы. Ручные косы для травы: особенности и выбор. Подготовка к работе

Обычная коса найдется в сарае каждого настоящего хозяина. В настоящее время производится множество видов универсальной техники для кошения травы, но этот инструмент с солидным возрастом по-прежнему не сдает своих позиций. Незаменима коса на маленьких участках, а также в труднодоступных местах.

Описание инструмента

Коса для травы пришла в Россию из развитых европейских стран благодаря Петру I. Поначалу даже издавались указы, чтобы данным инструментом начали массово пользоваться. Основа косы – нож с острым и загнутым лезвием. Чаще всего его изготавливают из стали. Длина ножа для покоса может быть самой разнообразной, от 30-50 см. Косовище изготавливается зачастую из ели, именно на него крепят режущий элемент. Идеальным считается ровное и длинное древко, но его длина не должна превышать 2 метра.

Рукояток на косе, как правило, две. Одна из них используется для руки, которая выполняет основную работу, а другая – для той, которая поддерживает. Нередко обе рукоятки фиксируются в неподвижном положении на косовище. Однако практика показала, что наиболее удобными являются косы с регулируемыми ручками. Они легко настраиваются под разный рост.

Крепление обычной косы выглядит как клин и кольцо. Чаще всего для изготовления клина берется сухая древесина. Кольцо позволяет надежно соединить всю конструкцию. Некоторые инструменты имеют болтовое крепление. На небольших участках садоводов нередко попадается ручная литовка № 5 и № 6.

Стоит заметить, что номер означает длину лезвия ножа. Литовками хорошо и просто скашивается трава как на открытых полянах, так и под деревьями, вокруг кустов, между грядками.

Разновидности

Разновидностей кос сегодня множество. В хозяйствах различают следующие 3 вида.

• Волынка или горбуша. Когда ею косишь, приходится слишком сгибаться, так как древко имеет кривую форму. Преимуществом инструмента является длинный изогнутый нож, который позволяет легко скашивать траву на участках, заросших кустами или с кочками.
• Литовка пользуется самым большим спросом. Этим инструментом можно работать с абсолютно ровной спиной. Косовище у данного вида длинное, а полотнище ножа может быть самой разной длины. Нередко про эту косу говорят, что она садовая.
• Серпанка представляет собой слияние косы с серпом. Основное преимущество заключается в том, что она легкая. Это обусловлено небольшими габаритами инструмента.

Также выделяют различные виды кос исходя из принципа их работы и внешнего вида.

• Ручная , которая заставляет поработать не только руки, но и остальные мышцы.
• Механическая или газонокосилка выглядит как блок с ножами на колесах. У данного агрегата один нож остается неподвижным, а остальные движутся, работая по принципу ножниц.
• Шпиндельная состоит из шпиндельных ножей, работающих от крутящихся колес. Делятся на 2 типа. Недостатком таких устройств можно считать необходимость постоянно регулировать скорость. А еще данные агрегаты не подходят для больших участков.
  1. контактные, в которых лезвия режущих элементов пересекаются;
  2. бесконтактные, в которых лезвия располагаются на некотором расстоянии, а скашивание происходит путем захвата и подачи травы к ножам.
• Складная легка в транспортировке и удобна в хранении. Небольшие размеры косы за счет укороченного древка многие считают удобными. Некоторые модели данного типа выпускают с ручкой, а некоторые с прорезиненной насадкой на ноже. Такая маленькая коса годится для компактных участков и совершенно не подходит для сенокоса.
• Мини-коса формой ножа напоминает серп. Однако ее металлическая ручка более мощная, прямая, а ее длина не превышает 1 метра. Режущий элемент достигает по длине максимум 35 см. Подходит в том случае, если площадь скашиваемой травы маленькая.

Также встречаются профессиональные мотокосы, но их на дачных участках практически не используют.

Как выбрать?

Выбор косы – задача не из простых, так как надо учесть множество факторов. В первую очередь важно знать, для какого участка подбирается инструмент. К примеру, литовка не подойдет для неровного ландшафта, а мини-коса будет хороша только для газонов или маленькой клумбы. Горбушей будет неудобно косить траву на ровном участке, а вот серпанка отлично справится с растениями, у которых твердый стебель.

Качество режущего элемента, которое называется полотном, проверяют ударом. При этом должен слышаться хороший звон, означающий правильную закалку металла. Косовище, как и нож, должно обладать достаточной гибкостью, чтобы инструмент прослужил как можно дольше. Качественные косы отличаются хорошо заточенной режущей кромкой.

Подбирать инструмент для косьбы нужно исходя из роста. Важно, чтобы коса в руках хорошо лежала и была удобной. Вес инструмента также имеет значение. В последнее время нередко встречаются облегченные косы, более удобные в работе.

Стоит учитывать, что чем длиннее нож, тем тяжелее будет вся коса.

Существует немало народных методов, позволяющих проверить, насколько качественная коса. Один из них заключается в том, что берется кусок оконного стекла и проводится по лезвию. Если стекло идет хорошо, не цепляясь, то коса хорошая. В противном случае полотно сделано из мягкого металла и с ним будет много проблем. Лучше всего, если стекло проходит по режущему элементу плавно, без единого следа.

Еще существует метод проверки качественной косы при помощи обычной спички. Она укладывается на острие ножа косы поперек. Затем ее надо подтолкнуть с одной из сторон. В том случае, если спичка проворачивается, значит, инструмент хороший. Некоторые проверяют гвоздем, проводя им поперек лезвия. Считается, что если отсутствуют видимые дефекты или с гвоздя снимается стружка, то коса качественная и будет служить не просто годы, а десятилетия.

Также есть метод, когда конец косы упирают в доску на полу и нажимают сверху. У хорошей косы сталь будет прогибаться равномерно, а сразу после отпускания возвращаться в прежнее положение. Выбирая косу, стоит обратить внимание еще на такой момент, как наличие клейма от производителя.

Фирмы, которые производят только качественные инструменты, всегда оставляют на металлическом полотне собственный логотип, чтобы избежать подделок. Чаще всего клеймо располагается в районе пятки косы.

Подготовка к работе

Выбрать косу – полдела, ее еще надо подготовить к работе. Хорошо, если коса приобреталась уже полностью в собранном и готовом к эксплуатации виде. Если нет, то ее необходимо еще отбить, а затем заточить. После чего надо собрать инструмент.

Отбивание

Подготовка инструмента начинается с отбивки. Правильно отбить непросто, но уметь это важно каждому владельцу косы. Для данного процесса понадобится бабка, молоток, пень или бревно. Раньше бабки изготавливали самостоятельно из подручных средств, а сейчас их можно купить в специальных магазинах. Главное, чтобы они были выполнены из твердой стали и не проминалась при ударах.

Бабку необходимо вбить в пень или бревно, а нож снять с ручки. Можно этого и не делать, но тогда придется изготовить подставку под рукоять. Отбивка начинается с того, что режущий элемент закладывается в воду минут на 30-40, далее он ложится на бабку острым краем к себе. Удары наносят, начиная от пятки, без особых усилий. Удар молотком завершают подтягивающим на себя движением.

В итоге металлическое полотно оттягивается в нужном направлении. При отбивке важно не спешить и не наносить сильные удары, чтобы не погнуть режущую кромку. При каждом ударе надо продвигаться от пятки к носу ножа. Когда толщина кромки стала почти желаемой, удары молотка должны стать еще более слабыми. Это необходимо для сглаживания вмятин.

Заточка

Заточить косу проще всего в два этапа: шабрение и правка. Первый этап осуществляется при помощи шабера (трехгранный напильник с острыми гранями). При этом нож может затачиваться с одной или двух сторон в зависимости от вида. При шабрении косу удерживают в районе пятки и ведут шабером по режущему элементу до конца полотна. Важно при этом сделать угол заточки.

Шабрение завершается, как только на режущем крае проступают заусенцы. Теперь надо ее точить наждачным бруском. Им надо проводить с тем же углом заточки, который выдерживался при заточке шабером. В противном случае коса быстро затупится.

Кошу давно, еще в годы оккупации помогал родителям. После изгнания фашистов работы в этой части прибавилось -нужно было заготавливать корм для своего и колхозного скота. А косцов на селе не хватало, война унесла многих. Трудились в поте лица. Утром для себя, а уже часов в 8-9 утра выходили на колхозные луга.
Итак, косим. Я нарисовал эскиз основного инструмента косца. Длина черенка 1,8-2,2 м, в зависимости от роста работника. Материал - ель диаметром 4-5 см. После вырубки нужно снять кору: получается красивый оттенок. Срезаем сучья и после частичной сушки ровняем с помощью рашпиля по дереву. Нижний конец срезаем наискось под углом примерно 30° к оси черенка. В верхней части скоса делается сверлом или стамеской отверстие (или углубление) под шип косы.
Металлическое кольцо - основная деталь крепления косы к косью (черенку). Став дачником, я изготавливаю его из выхлопной трубы.
бы «Жигулей». Кольцо, как показано на рисунке, имеет небольшую конусность. Широкая поверхность - к косью, узкая соприкасается с клином. Его изготавливаю из дерева твердых пород (дуб, ясень, сирень и др.). Последняя деталь в моем варианте инструмента - ручка. Материал - дерево, хорошо поддающееся изгибу (дуб, липа, черемуха). Длина заготовки 35 см. Посередине, в зависимости от диаметра черенка, заборником делается вырез, благодаря которому ручка обхватывает косьё и прижимается к нему с помощью сжатия рычагов шнурком.

Для обеспечения качества при изгибе ручку опускаем в кипяток - дерево распаривается и легко облегает заготовку. После изгибания рычаги ручки связываются шнуром, изделие высушивается, а затем обрабатывается, шлифуется.
Надевать ручку на наконечник следует не разгибанием, а насаживанием до определенного места.
Оно зависит от роста косца и равно расстоянию от земли до тазовой кости. При установке косы ее располагают носком на расстоянии от ручки, равном участку от низа косья до места нажима ручки (расстояние 4-5, см. рис.). У Михаила Ежова (постоянный читатель и автор «Дачи») показаны два варианта расположения косы
при ее закреплении. В моей практике такого не было. Трава должна скашиваться во всех случаях, а не сбиваться. Надо уметь правильно держать косу и правильно совершать круговые движения. Замечу, что не все косцы эту операцию выполняют одинаково. Одни прижимают косу к земле, другие, наоборот, поддерживают ее. У одних при завершении хода срезания левая рука приподнимается кверху, другие придерживаются одинаковой высоты, как в начале захвата, так и при завершении. Это дает не только навык, но и положение косы по отношению к черенку.

Итак, когда все приготовлено, как описано выше, закрепляются надежно коса и ручка. Жаль, что заводы-изготовители кос не отбивают их перед сдачей в продажу, передавая эти функции покупателям. Первое же начальное выполнение этой операции сложно и по силам далеко не всем, кто хочет освоить профессию косца. Если мой голос услышат производители кос, пусть помогут нам, дачникам, трудиться на своих участках.
Важна изаточка. Промышленные предприятия и частные фирмы в изобилии поставляют в торговлю бруски с ручками и без них. Качество хорошее. В своей практике я не прибегал к смачиванию минташек как после войны, так и сейчас. Клепаю на наковальне пяткой молотка. Одна колодка для сидения, а вторая - для наковальни, последняя на 25-30 см выше первой. Ноги сжимаются и не позволяют колодке смещаться при ударах молотком. Левая рука удерживает косу и смещает ее после каждого удара то вперед, то назад. Отбиваемая таким образом лицовка получается ровной и гладкой. Толщина зависит от травы и местности, где будут выполняться работы.
Заточка. Коса всегда должна быть готовой к работе. Ее после отбивания нужно хорошо заточить. Я это делаю после сборки инструмента.
Затачиваем в 2-3 этапа. Сначала точится верхняя часть, при этом коса удерживается за носок, затем нижняя, потом делается 2-3 прохода по всей длине лезвия. Брусок нужно держать в плоскости лезвия косы, в противном случае можно заточить до заусенцев в ту или иную сторону.
Правильно изготовленные детали косы и хорошо отбитое и заточенное лезвие - залог успешной работы с газонами, обочиной и другими участками, где требуется покос.
Закончив работу на газоне, хорошо помойте и высушите косу, в противном случае может появиться ржавчина.

Для приведения в порядок участка нынче продается много всяких устройств. Прогресс - что тут скажешь. И это хорошо, но есть мнение, что одной техникой сыт не будешь. Что же еще нужно?

Хочу напомнить дорогим читателям о простой ручной косе-литовке, которой веками пользовались наши деды и прадеды для заготовки сена и просто скашивания травы. Уж очень шумные все эти современные мотокосы и триммеры! Да и таскать их, особенно по жаре, удовольствие сомнительное. К тому же густую жесткую траву они особо не жалуют. Ручной же косой работать намного приятнее и спортивнее (представьте: утренние трели соловья, влажный покос, ряды скошенных трав, тишина), при условии ее правильной настройки, конечно. Об этом и поговорим.

Литовка (так ее называют потому, что больше всего таких инструментов производили в XIX веке в г. Вильно) состоит из косовища (косо-вья), ручки-держателя (ее еще называют «лучком» за внешнее сходство с луком), лезвия-косы и системы ее крепления: клина и металлического кольца.

Косовище мастерю обычно из стройной елочки, длиной чуть больше моего роста. Почему именно это дерево? Да потому, что у него почти всегда прямой ствол, да и гибкостью оно отличается. На рабочем конце утолщенного камелька делаю наклонный срез с углублением под шипик косы (рис. 1) . Шипик - это отгиб на пятке лезвия. Здесь нужно учесть то обстоятельство, что металлическое кольцо крепления косы должно быть подобрано по диаметру к концу косовища, клину и к ширине пяточной части лезвия. Это кольцо обычно отрезаю от трубы подходящего диаметра.

Лучок-ручку выгибаю из гибких пород древесины: черемухи, ивы или свежесрезанной ветки дуба. После того как сниму кору с подобранной заготовки, я на пару часов опускаю ее в кипящую воду, куда добавляю немного нашатырного спирта и хозяйственного мыла. Все эти ухищрения нужны для того, чтобы заготовка стала более эластичной, тогда ее не только будет легче и удобнее изгибать, но она и принятую форму держать лучше станет. Потом вырезаю на ней площадку (рис. 2) -именно этим местом ручка-лучок будет огибать косовище и обжимать его. Чтобы она плотнее прилегала, внутри нее посередине нарезаю продольный узенький желобок, помогающий ровнее согнуть заготовку. Кстати, глубину выреза площадки делаю 5-6 мм. Еще раз опускаю заготовку в кипяток, а потом в распаренном виде загибаю ее вокруг косовища в необходимом месте, обматываю шпагатом и оставляю на просушку (рис. 3) .

Перемещая впоследствии ручку-лучок по косовищу, я могу подстраивать косу под свой рост. Посадка косы на косовище (рис. 4) делается таким образом, чтобы радиус R1 был равен Ro, тогда захват косы будет равен нулю, и можно будет его регулировать положением рук и туловища. Посадку косы на косовище регулирую изначально уже на стадии пробивки отверстия под загиб-шипик на пятке косы. Лучше всего это делать, положив косовище и косу на землю. Чтобы не промахнуться с регулировкой.

Ну а затем наступает черед самой ответственной операции - клепание косы. Для чего это делается? Во-первых, оттягивается и выравнивается режущая кромка лезвия. Во-вторых, наклеп, производимый молотком, существенно улучшает физические свойства металла, делает его тверже и острее. И в-третьих, благодаря клепке коса служит дольше. Клепать желательно на железной «бабке» шириной до 5 мм. Ее можно сделать из старого напильника, вогнав его в деревянную колоду (рис. 5) .

Саму процедуру клепания я провожу так: ударяю узкой частью молотка по острию лезвия, придерживаясь расстояния не более 3-4 мм от края, чтобы не порвать режущую кромку и не изогнуть чрезмерным усердием саму косу волнами (такую испорченную косу в народе называют «лопотуха»). Обработку лезвия всегда делаю, начиная с пятки, и прохожу молотком до самого кончика. Повторяю процедуру три раза. Не тороплюсь, внимательно выбираю место и силу удара, контролируя остроту и ширину оттяжки, постоянно осматриваю ровность лезвия. Обычно на все про все у меня уходит 30-45 мин.

Многие дачники, купив ручную косу и не удосужившись поподробнее разузнать, как надо подготовить ее к работе, очень быстро разочаровываются в ней. Не раз слышал от людей, что таким инструментом косить -сущее наказание.

И не догадываются, бедняги, что без клепки даже точильный брусок ничем помочь не может! Он же обрабатывает самую кромку лезвия, а если оно само по себе неровное, то и вся эта работа впустую.

Теперь об этом самом бруске-оселке. Я пользуюсь только мелкозернистым. При заточке я рассчитываю его ход так, чтобы он захватывал только треть длины косы. Итак, несколько движений в первой трети косы с одной стороны, потом с другой, затем то же же самое во второй трети и в последней. За три захода затачиваю всю косу. Перед заточкой косу втыкаю в землю заостренным концом косовища и протираю пучком травы от прилипшей травы и грязи, чтобы брусок не скользил, а то невзначай и руку порезать можно.