Приспособление для заточки ножей газонокосилки. Обслуживание газонокосилки: как снять нож для заточки или замены. для газонокосилок производится

Лезвия ножей различных газонокосилок практически всегда изготавливаются из высококачественной стали, однако, несмотря на это, их все равно периодически необходимо затачивать. И главное - сделать это так, чтобы не ухудшить качество металла. Впрочем, никаких специальных инструментов и навыков для этого не требуется, и справиться с подобной задачей легко сумеет любой дачник!

Зачем нужно затачивать ножи газонокосилок?

Безусловно, срезать излишки сочной зеленой травки с любимого газона вполне реально и ножом с затупленными кромками. Вот только трава в результате подобных манипуляций начнет расслаиваться (данное расслоение пойдет преимущественно в продольном направлении), постепенно превращаясь в неаккуратную бахрому. А по прошествии нескольких дней она вообще пожухнет и даже может проболеть несколько недель. Именно поэтому срезы должны всегда быть аккуратными и ровными - в данном случае они затягиваются всего лишь за каких-то несколько часов и позволяют поддерживать эффектный сочно-зеленый цвет газона. А чтобы они были таковыми, нужно периодически затачивать ножи используемых газонокосилок!

Снимаем нож

Перед тем, как приступить к столь важному мероприятию, важно постараться по максимуму обезопасить и себя, и садовый гаджет. Особенно касается это бензиновых газонокосилок (модели с электроприводом легко обезвреживаются элементарным отключением от сети): сначала необходимо освободить свечу зажигания от колпачка, а затем нужно полностью исключить вероятность протечки топлива. Сделать это можно двумя способами - как посредством сливания бака, так и путем подкладывания под крышечку резиновой герметичной мембранки и перекрывания топливного крана. Если в инструкции нет иных указаний, то газонокосилку переворачивают исключительно по направлению к рукояти. А перед тем, как это сделать, следует пережать предназначенный для выхлопа картерных газов шланг - это поможет избежать утечки масла.

Ножи в различных моделях газонокосилок могут иметь самую разнообразную конфигурацию, однако резьба на болтах всегда откручивается одинаково - против часовой стрелки. А чтобы предотвратить возможное вращение вала, можно поместить под ножик прочно упертый в землю брусок. И, конечно же, чтобы ничего не напутать, устанавливая нож обратно, важно постараться запомнить или даже зарисовать положение лезвий.

Что делать дальше?

Затачиваем лезвие

Для заточки лезвия обычно используют плоский наждачный брусочек, зернистость коего находится в пределах от 400 до 600 грит. Перед тем, как приступить к затачиванию лезвия, брусок рекомендуется замочить минут на десять-пятнадцать в мыльной воде. Периодически в процессе заточки данную манипуляцию нужно повторять. А затачивать нож следует посредством протягивания бруска по направлению от центра затачиваемого участка к его краю. При этом желательно, чтобы камень находился в одном и том же положении - это поспособствует поддержанию постоянного угла. И, конечно же, с лопастей ножа должно в идеале стачиваться одинаковое количество металла!

Заточенные лезвия необходимо еще и «поправить» - для этого понадобится небольшой кусочек влагостойкой наждачки, зернистость которой имеет диапазон от 600 до 800 грит. Бумагу смачивают водой и сворачивают в цилиндр, диаметр коего достигает порядка 100 - 150 миллиметров, и только после этого приступают к «правке». А перед установкой ножа обратно на газонокосилку важно убедиться в том, что вес его плеч остался одинаковым, иначе (в случае разбалансировки) может возникнуть крайне нежелательная вибрация. Чтобы проверить балансировку, сначала в тисках горизонтально зажимают гладенький пруток, а потом через расположенное в середине отверстие на него надевают лезвие и пытаются тоже установить его горизонтально, наблюдая за его поведением - одно плечо не должно заметно перетягивать другое. Если же баланс не соблюден, то с одного из плеч стачивают еще немного металла. И только после этого можно снова устанавливать заточенный нож на газонокосилку!

Несмотря на то что лезвия газонокосилки изготавливаются из качественной стали, время от времени их заточку приходится обновлять. К счастью, для этого не нужно специальных навыков и оборудования, и сегодня мы расскажем вам, как заточить нож газонокосилки самому, не ухудшив качеств металла.

Срезать излишки травы с газона можно даже если у ножа косилки кромки очевидно затуплены. Однако при этом побеги будут расслаиваться в продольном направлении, превращаясь в бахрому. Через несколько дней после кошения трава станет жухлой и будет болеть ещё несколько недель. Срез должен быть ровным и аккуратным, тогда он затянется буквально за несколько часов и газон всегда будет сочно-зелёным. Для этого требуется, чтобы нож был заточен практически идеально.

Слева: трава, срезанная затупленным лезвием газонокосилки. Справа: трава, срезанная острым лезвием

Как снять нож с газонокосилки

Перед тем как приступить к частичной разборке газонокосилки, нужно обезопасить себя и её. Если устройство с электрическим приводом достаточно просто отключить от сети, то бензиновые газонокосилки требуют предварительной подготовки. В первую очередь нужно снять колпак со свечи зажигания. Далее следует исключить протечки топлива, то есть либо слить бак, либо подложить под крышку герметичную резиновую мембрану и перекрыть топливный кран. Переворачивать газонокосилку следует только в сторону рукояти, если иное явно не указано в инструкции по эксплуатации. Перед тем как перевернуть газонокосилку, не забудьте пережать шланг выхлопа картерных газов, чтобы не разлить масло.

В газонокосилках используются ножи разных конфигураций. В простейшем случае это обычная двухлопастная пластина сложной формы, однако нож может быть и составным — верхнее лезвие предназначено для мульчирования скошенной травы. Также встречаются четырёхлопастные ножи, которые могут быть как составными, так и на общей базе.

Нож может крепиться либо одним болтом по центру через фасонную шайбу, либо двумя болтами с посадкой на центровочное отверстие или штифт. В любом случае резьба на болтах правая, соответственно, откручивать нужно против часовой стрелки. Чтобы заблокировать вал от вращения, подставьте под нож брусок, упёртый в землю. Желательно запомнить или наметить положение лезвия(ий), дабы ничего не перепутать при обратной сборке. Выкрученные болты временно наживите в свободные отверстия.

Очистка и правка

Когда нож снят, его нужно первым делом очистить от налипшей грязи и отвердевшего травяного сока. Самый простой способ сделать это — воспользоваться металлической крацовкой. Полоса ножа должна быть чистой со всех сторон: не до металлического блеска, но без мельчайших налипших фрагментов.

Часто из-за попадания в рабочую зону твёрдых предметов, таких как камни и щепки, лезвие весьма ощутимо деформируется. Большинство лезвий сами по себе не прямые, однако режущую кромку и полосу в 10-15 см от неё нужно обследовать на предмет наличия локальных бугров и искривлений. Делается это с помощью короткой ровной линейки.

Выправить лезвие можно обычным молотком, у которого края бойка немного скруглены. Нож укладывается на ровную массивную опору (наковальню), затем слабыми ударами металлу придаётся правильная форма. Править нож нужно, начиная от краёв изогнутого участка, постепенно продвигаясь к центру. Искривлённое тело лопастей — небольшая проблема, но очень важно, чтобы режущие части были выправлены в одну прямую линию. Также нужно проверить отбрасывающие лопасти, которые часто разгибаются от удара. Если на разных плечах ножа лопасти будут отогнуты под разными углами, это ухудшит воздушный поток и скошенная трава не будет как следует мульчироваться.

Выведение спусков

Если нож долгое время не точился, на нём с большой вероятностью появятся выщербленные сколы. От них нужно избавиться, выведя кромку лезвия под равномерным углом по всей длине режущего участка. Обратите внимание, что кромок на каждой стороне может быть несколько, в таком случае у газонокосилки образуется несколько режущих плоскостей.

Ножи газонокосилки имеют одностороннюю заточку, спуск которой, как правило, обращён вверх. Чтобы вывести спуск под нужным углом, следует воспользоваться электрическим точилом с камнем из карборунда, а при отсутствии такого — мелким напильником. Очень важно снимать металл равномерно с обоих лопастей. Поэтому держите одинаковый нажим и хотя бы примерно считайте количество проходов точила.

Небольшие отклонения угла заточки не критичны, однако чем ровнее будут выведены спуски, тем больше будет ресурс ножа. При выведении формы лезвия оно всегда двигается на зерно во избежание образования крупных заусенцев и облоев. Использовать болгарку для предварительной заточки не следует — перегрев может ухудшить качества металла. Однако можно установить на УШМ лепестковый или тарельчатый диск под наждачную бумагу.

Заточка лезвий

Целью непосредственно заточки является устранение мелких сколов кромки и выведение спуска в одну прямую плоскость. Наличие «пилки» на лезвии приводит к быстрому снижению остроты, а при скруглённом спуске оказывается слишком сильное воздействие на срезаемые стебли. Кроме того, лезвие со скруглённой формой загрязняется значительно быстрее.

Заточку лезвия лучше всего сделать плоским наждачным бруском зернистостью порядка 400-600 грит, более «деликатные» камни использовать нет особого смысла. Замочите брусок в подмыленной воде на 10-15 минут и периодически смачивайте во время точения. Точится нож также на зерно с небольшой протяжкой бруска от центра затачиваемого участка к краю.

При заточке старайтесь придерживаться одного и того же положения камня, чтобы поддерживать постоянный угол. Как и при выведении спусков, заточку следует проводить с тем условием, чтобы на противоположных лопастях снималось одинаковое количество металла. Это условие, впрочем, необязательно строго соблюдать при заточке четырёхлопастных ножей.

Правка кромок

Когда лезвия заточены, их нужно поправить. Делается это с помощью отрезка влагостойкой наждачной бумаги зернистостью около 600-800 грит. Бумагу нужно смочить водой и свернуть в цилиндр диаметром 100-150 мм.

Правка преследует цель убрать малейшие заусенцы и облои, из-за которых самый тонкий край лезвия может завернуться. Свёрнутую в цилиндр наждачную бумагу нужно слегка прижать к плоскости спуска и протянуть плавным движением от зерна. При этом также рекомендуется делать плавное смещение от центра к краям.

При выведении спусков и заточке все манипуляции проводились только с одной стороной лезвия. В процессе правки нож обрабатывается также и с тыльной стороны. Здесь бумага прижимается практически вплотную к телу ножа, но с небольшим наклоном в сторону кромки. Усилие прижима бумаги при правке совсем небольшое, но движений нужно совершить достаточно много, добиваясь устранения крупных рисок на блестящем спуске, которые остались после заточки.

Для справки: заточить нож газонокосилки можно и отклёпкой по аналогии с обычной ручной косой. Это, правда, требует наличия специальной приспособы — бабки, а также специфичного навыка. Но зато при таком способе заострения не потребуется балансировать нож.

Проверка балансировки

Перед тем как установить лезвие обратно, нужно убедиться, что его плечи имеют хотя бы примерно одинаковый вес. Иначе при работе возникнет вибрация, что не скажется положительно на долговечности шпинделя.

Балансировку проводят преимущественно для двухсторонних одинарных и составных ножей, четырёхлопастные не так сильно подвержены дисбалансу. Чтобы проверить нож, нужно зажать в тиски гладкий пруток в горизонтальном положении. На него лезвие надевается через отверстие по центру, после чего проводятся попытки установить его строго горизонтально. Если одно из плеч весит существенно больше другого, нож будет неуклонно поворачиваться в одну сторону.

Уравнение веса плеч проводится путём стачивания небольшого количества металла с тыльной стороны одного из плеч ножа. Необязательно добиваться сверхточной балансировки, однако нож должен хотя бы на несколько секунд задерживаться в строго горизонтальном положении. Когда балансировка проведена, можно поставить нож на место и, наконец, обновить вид своего газона.

Как проводится заточка ножей для газонокосилки ?

Заточку ножей для газонокосилки нужно выполнять при первых признаках некачественной работы. Об этом может свидетельствовать неравномерно скошенная трава, вырванные с корнями кустики, увеличение времени работы инструмента, возрастающий расход топлива. В отличие от косы, работать которой старались ранним утром, по росе, механизированным инструментом желательно работать с сухой травой. Влажная трава быстрее и намного плотнее забивает кожух и другие полости инструмента. Поэтому при нештатной работе инструмента вначале необходимо очистить кожух от налипших остатков. После очистки следует осмотреть режущие кромки ножей и определить необходимость заточки.

В отличие от косы, работать которой старались ранним утром, газонокосилкой желательно работать с сухой травой.

Подготовка инструмента

Некоторые производители механизированных газонокосилок не рекомендуют переворачивать инструмент, чтобы находящееся в картере масло не попало в поршень. Эту проблему можно решить двумя способами:

• слить масло из газонокосилки;
• установить ее на опоры, позволяющие работать под ней.

Большинство инструментов можно наклонить в сторону ручек для перемещения, предварительно сняв накопитель для травы. Образовавшегося пространства обычно достаточно для очистки и доступа к ножам. На электрифицированном инструменте и триммерах со всеми типами привода ножи после очистки можно снять в любом удобном положении. При снятии ножей с любого инструмента нужно принять необходимые меры безопасности, предотвращающие самопроизвольный запуск устройства. Если на инструменте отсутствует функция блокировки вала от вращения, следует зафиксировать вал любым доступным способом. Можно воспользоваться деревянным отрезком необходимых размеров в качестве упора для ножа.

Снятие ножей с газонокосилки

наждачного станка с приспособлением для обработки под определенным углом.

Ножи на многих моделях крепятся болтом, расположенным по центру, с дополнительной шайбой или специальным кронштейном. Болт нужно отвернуть рожковым ключом или головкой на 19. Если выворачивание затруднено или не хватает усилия, нужно постучать по болту молотком. Удары должны быть несильными, с высокой частотой.

Можно провести несколько серий ударов. Если после этого не удается отвернуть болт, соединение нужно полить тормозной жидкостью или Пепси-колой. Оставить в таком состоянии на несколько часов. Многие специалисты подтверждают способность Пепси-колы облегчать раскручивание резьбовых изделий.

Пользоваться различными рычагами и усилителями нужно крайне осторожно, чтобы не сорвать головку болта или не сломать механизм фиксации вала.

При невозможности снять ножи самостоятельно следует обратиться к специалистам или в сервисную мастерскую. При незначительных повреждениях ножей и свободном доступе можно попытаться заточить их без снятия инструмента.

Способы заточки ножей

После снятия ножа нужно правильно оценить его состояние. Ножи многих моделей проходят специальную термическую обработку для повышения твердости. Обычно такие данные указываются в инструкции производителя. При наличии вмятин и изгибов ножа можно выровнять его молотком на ровной твердой поверхности. Оптимальным вариантом будет использование кузнечной наковальни. Как то не нож у газонокосилки вручную наточить. При отсутствии можно воспользоваться железнодорожным рельсом, отрезком ровного листового металла толщиной более 16 мм или отрезком металлопроката достаточной прочности. Изделие, растрескивающееся при выравнивании, дальнейшей обработке не подлежит. Ножи можно наточить следующими способами:

Заточка ножа газонокосилки от киностудии Леньфильм

Мы старались, как могли. Если вы не очень довольны, то загляните на наш сайт. Там мы разобрали полеты подроб.

Заточка ножа газонокосилки своими руками

Рабочая кромка ножа оказалась повреждена камнями. Т.к. заточного станка с направляющими у нас нет, часть.

Операцию заточки удобнее выполнять при закрепленном инструменте, перемещая по кругу нож.

• ручным инструментом;
• болгаркой с комплектом кругов;
• электродрелью с насадкой;
• наждачным станком.

После выравнивания ножа и удаления вмятин на кромке можно приступать к заточке. В зависимости от имеющегося в наличии инструмента работы можно выполнять различными способами. Для большинства вариантов желательно иметь слесарные тиски, способные надежно зафиксировать деталь в нужном положении. Небольшие повреждения можно удалить при обработке напильником или крупнозернистым камнем для заточки. Окончательную доводку ножа нужно выполнять мелкозернистым камнем или наждачной шкуркой 0-го или 1-го номера. Ручная заточка требует определенных физических усилий и затрат времени. Ускорить процесс можно при наличии электродрели с соответствующей насадкой. Наждачный круг с валом нужно закрепить в патроне дрели, подключить дрель. Нож зафиксировать любым доступным способом. Запустить дрель, начать заточку кромок. Усилие должно быть небольшим, перемещение круга по поверхности плавным. Нельзя перегревать кромку ножей. При работе нож периодически нужно смачивать. Более удобным будет вариант наоборот: при возможности зафиксировать дрель, перемещать нож по камню.

Обработка болгаркой

Вмятины ножа можно выровнять молотком на ровной твердой поверхности.

Если нож имеет значительные повреждения, проще обрезать режущую кромку на необходимое расстояние и заточить снова. Для обрезки нужно отмерить необходимый размер при помощи штангенциркуля или другого разметочного приспособления с необходимой точностью.

При этом нужно помнить о балансе ножа. Обрезку следует выполнять с обеих сторон на одинаковую величину. После обрезки можно заточить поверхности. Операцию заточки удобнее выполнять при закрепленном инструменте, перемещая по кругу нож.

При наличии регулятора оборотов на болгарке желательно подобрать оптимальный режим работы инструмента, чтобы не перегреть режущие кромки.

Для заточки необходимо сменить круг с отрезного назначения на затачивающий, снять металл под необходимым углом до образования острой кромки. Заточка до необходимого качества выполняется камнем или наждачной шкуркой вручную.

Заточка ножей на наждачном станке

Хорошее качество заточки можно получить при использовании наждачного станка с приспособлением для обработки под определенным углом. На станок нужно установить крупнозернистый камень, закрепить нож в приспособлении, отрегулировать угол заточки. Обработать режущие кромки до полного выравнивания. Затем сменить круг на мелкозернистый, заточить до необходимого качества. Обработку нужно выполнять плавным перемещением ножа, без остановок и резких движений. При отсутствии приспособления можно заточить нож, удерживая его в руках. Если в комплекте наждачного станка имеется войлочный полировочный круг, поверхности ножа можно обработать до зеркального блеска. Такая обработка позволит продлить срок эксплуатации ножей и всего инструмента. Металл станет более устойчивым к коррозии. К поверхностям будет прилипать меньше травы, создающей дисбаланс при работе. Нагрузка на подшипники и силовой агрегат станет ниже.

Для шлифовки поверхностей нужно установить на станок войлочный круг. Запустить станок, на вращающуюся поверхность нанести пасту ГОИ (слегка прижать комок пасты к кругу). Покрытие должно быть равномерным. Затем взять нож, прижать поверхность к войлочному кругу и перемещать в любом направлении. При обработке важно следить, чтобы режущая кромка и другие углы не попадали навстречу вращению круга. Все края нужно шлифовать только на выходящем положении. Встречное движение приведет к повреждению круга и возможному получению травм. При изменении цвета поверхности круга с зеленого на черный нужно повторно нанести слой пасты и продолжать обработку. Необходимо следить за температурой ножа. Операция шлифовки также способна перегреть металл кромок.

Несмотря на то что лезвия газонокосилки изготавливаются из качественной стали, время от времени их заточку приходится обновлять. К счастью, для этого не нужно специальных навыков и оборудования, и сегодня мы расскажем вам, как заточить нож газонокосилки самому, не ухудшив качеств металла.

Срезать излишки травы с газона можно даже если у ножа косилки кромки очевидно затуплены. Однако при этом побеги будут расслаиваться в продольном направлении, превращаясь в бахрому. Через несколько дней после кошения трава станет жухлой и будет болеть ещё несколько недель. Срез должен быть ровным и аккуратным, тогда он затянется буквально за несколько часов и газон всегда будет сочно-зелёным. Для этого требуется, чтобы нож был заточен практически идеально.

Слева: трава, срезанная затупленным лезвием газонокосилки. Справа: трава, срезанная острым лезвием

Как снять нож с газонокосилки

Перед тем как приступить к частичной разборке газонокосилки, нужно обезопасить себя и её. Если устройство с электрическим приводом достаточно просто отключить от сети, то бензиновые газонокосилки требуют предварительной подготовки. В первую очередь нужно снять колпак со свечи зажигания. Далее следует исключить протечки топлива, то есть либо слить бак, либо подложить под крышку герметичную резиновую мембрану и перекрыть топливный кран. Переворачивать газонокосилку следует только в сторону рукояти, если иное явно не указано в инструкции по эксплуатации. Перед тем как перевернуть газонокосилку, не забудьте пережать шланг выхлопа картерных газов, чтобы не разлить масло.

В газонокосилках используются ножи разных конфигураций. В простейшем случае это обычная двухлопастная пластина сложной формы, однако нож может быть и составным — верхнее лезвие предназначено для мульчирования скошенной травы. Также встречаются четырёхлопастные ножи, которые могут быть как составными, так и на общей базе.

Нож может крепиться либо одним болтом по центру через фасонную шайбу, либо двумя болтами с посадкой на центровочное отверстие или штифт. В любом случае резьба на болтах правая, соответственно, откручивать нужно против часовой стрелки. Чтобы заблокировать вал от вращения, подставьте под нож брусок, упёртый в землю. Желательно запомнить или наметить положение лезвия(ий), дабы ничего не перепутать при обратной сборке. Выкрученные болты временно наживите в свободные отверстия.

Очистка и правка

Когда нож снят, его нужно первым делом очистить от налипшей грязи и отвердевшего травяного сока. Самый простой способ сделать это — воспользоваться металлической крацовкой. Полоса ножа должна быть чистой со всех сторон: не до металлического блеска, но без мельчайших налипших фрагментов.

Часто из-за попадания в рабочую зону твёрдых предметов, таких как камни и щепки, лезвие весьма ощутимо деформируется. Большинство лезвий сами по себе не прямые, однако режущую кромку и полосу в 10-15 см от неё нужно обследовать на предмет наличия локальных бугров и искривлений. Делается это с помощью короткой ровной линейки.

Выправить лезвие можно обычным молотком, у которого края бойка немного скруглены. Нож укладывается на ровную массивную опору (наковальню), затем слабыми ударами металлу придаётся правильная форма. Править нож нужно, начиная от краёв изогнутого участка, постепенно продвигаясь к центру. Искривлённое тело лопастей — небольшая проблема, но очень важно, чтобы режущие части были выправлены в одну прямую линию. Также нужно проверить отбрасывающие лопасти, которые часто разгибаются от удара. Если на разных плечах ножа лопасти будут отогнуты под разными углами, это ухудшит воздушный поток и скошенная трава не будет как следует мульчироваться.

Выведение спусков

Если нож долгое время не точился, на нём с большой вероятностью появятся выщербленные сколы. От них нужно избавиться, выведя кромку лезвия под равномерным углом по всей длине режущего участка. Обратите внимание, что кромок на каждой стороне может быть несколько, в таком случае у газонокосилки образуется несколько режущих плоскостей.

Ножи газонокосилки имеют одностороннюю заточку, спуск которой, как правило, обращён вверх. Чтобы вывести спуск под нужным углом, следует воспользоваться электрическим точилом с камнем из карборунда, а при отсутствии такого — мелким напильником. Очень важно снимать металл равномерно с обоих лопастей. Поэтому держите одинаковый нажим и хотя бы примерно считайте количество проходов точила.

Небольшие отклонения угла заточки не критичны, однако чем ровнее будут выведены спуски, тем больше будет ресурс ножа. При выведении формы лезвия оно всегда двигается на зерно во избежание образования крупных заусенцев и облоев. Использовать болгарку для предварительной заточки не следует — перегрев может ухудшить качества металла. Однако можно установить на УШМ лепестковый или тарельчатый диск под наждачную бумагу.

Заточка лезвий

Целью непосредственно заточки является устранение мелких сколов кромки и выведение спуска в одну прямую плоскость. Наличие «пилки» на лезвии приводит к быстрому снижению остроты, а при скруглённом спуске оказывается слишком сильное воздействие на срезаемые стебли. Кроме того, лезвие со скруглённой формой загрязняется значительно быстрее.

Заточку лезвия лучше всего сделать плоским наждачным бруском зернистостью порядка 400-600 грит, более «деликатные» камни использовать нет особого смысла. Замочите брусок в подмыленной воде на 10-15 минут и периодически смачивайте во время точения. Точится нож также на зерно с небольшой протяжкой бруска от центра затачиваемого участка к краю.

При заточке старайтесь придерживаться одного и того же положения камня, чтобы поддерживать постоянный угол. Как и при выведении спусков, заточку следует проводить с тем условием, чтобы на противоположных лопастях снималось одинаковое количество металла. Это условие, впрочем, необязательно строго соблюдать при заточке четырёхлопастных ножей.

Правка кромок

Когда лезвия заточены, их нужно поправить. Делается это с помощью отрезка влагостойкой наждачной бумаги зернистостью около 600-800 грит. Бумагу нужно смочить водой и свернуть в цилиндр диаметром 100-150 мм.

Правка преследует цель убрать малейшие заусенцы и облои, из-за которых самый тонкий край лезвия может завернуться. Свёрнутую в цилиндр наждачную бумагу нужно слегка прижать к плоскости спуска и протянуть плавным движением от зерна. При этом также рекомендуется делать плавное смещение от центра к краям.

При выведении спусков и заточке все манипуляции проводились только с одной стороной лезвия. В процессе правки нож обрабатывается также и с тыльной стороны. Здесь бумага прижимается практически вплотную к телу ножа, но с небольшим наклоном в сторону кромки. Усилие прижима бумаги при правке совсем небольшое, но движений нужно совершить достаточно много, добиваясь устранения крупных рисок на блестящем спуске, которые остались после заточки.

Для справки: заточить нож газонокосилки можно и отклёпкой по аналогии с обычной ручной косой. Это, правда, требует наличия специальной приспособы — бабки, а также специфичного навыка. Но зато при таком способе заострения не потребуется балансировать нож.

Проверка балансировки

Перед тем как установить лезвие обратно, нужно убедиться, что его плечи имеют хотя бы примерно одинаковый вес. Иначе при работе возникнет вибрация, что не скажется положительно на долговечности шпинделя.

Балансировку проводят преимущественно для двухсторонних одинарных и составных ножей, четырёхлопастные не так сильно подвержены дисбалансу. Чтобы проверить нож, нужно зажать в тиски гладкий пруток в горизонтальном положении. На него лезвие надевается через отверстие по центру, после чего проводятся попытки установить его строго горизонтально. Если одно из плеч весит существенно больше другого, нож будет неуклонно поворачиваться в одну сторону.

Уравнение веса плеч проводится путём стачивания небольшого количества металла с тыльной стороны одного из плеч ножа. Необязательно добиваться сверхточной балансировки, однако нож должен хотя бы на несколько секунд задерживаться в строго горизонтальном положении. Когда балансировка проведена, можно поставить нож на место и, наконец, обновить вид своего газона.

Обзор механических газонокосилок

Механическая газонокосилка предназначена для выравнивания травяного покрова на маленьких приусадебных участках. Данным устройством просто сделать ровненькое газоное покрытие. Это экологически незапятнанный садовый инструмент с наименьшим уровнем шума. Один из самых экономных видов садового инструмента для ухода за газоном.

Как это работает?

Юзер, выбрав ровненький участок с подрастающей травкой, толкает впереди себя газонокосилку . От опорных колес движение (вращение) передается на рабочий вал, а перед ним установлен горизонтальный и неподвижный нож. В процессе трава упирается на горизонтальный нож, а ее ровный срез осуществляется уже лопастью на спирали. Если газонокосилка контактная, то ножи при соприкосновении еще и поддерживают заточку.

В основе конструкции косилки:

• корпус из пластика или металла;
• подвижные колеса, установленные на втулки скольжения;
• режущие элементы под корпусом.

Современная ручная газонокосилка классифицируются на:

1. Бытовую. Небольшого веса. Средняя ширина режущей лопасти 34 сантиметра. Идеально для обработки растительности не выше 45 миллиметров.
2. Профессиональную. Обработка больших площадей. Средняя ширина режущей лопасти 40 сантиметров. Хорошо обрабатывает растительность до 5 сантиметров.

Типы газонокосилок

По типу и техническим характеристикам газонокосилки классифицируют как шпиндельные и ручные.

Шпиндельная газонокосилка применима на небольшой и ровной лужайке, идеально подойдет для обычного садового участка. Определение пошло от шпиндельного ножа в конструкции. Нож вступает в работу инертно. А конкретно, после движения колес.

Для более чистого результата шпиндельной газонокосилкой обрабатывают площадь как вдоль, так и поперек.

Косилку данного типа делят на два вида:

1. Контактная. В процессе стрижки режущие лопасти взаимодействуют между собой, срезая подросший газон.
2. Бесконтактная. Между режущими лопастями рассчитано расстояние, в процессе стрижки правильнее устанавливать определенную скорость движения. Проще говоря, нужно «привыкнуть» к такому типу.

Ручной вариант механической косилки обязательно укомплектован цилиндром с рабочими ножами. Контролировать скорость работы данного режущего устройства намного легче – любая модель имеет элемент для регулировки.

Предварительно газонокосилку настраивают на нужную, удобную скорость, чтобы дважды не проходить участок. Оптимальная скорость движения – это 4 км/ч.

Плюсы и минусы механических газонокосилок

О плюсах данного устройства:

1. Качество стрижки зависит от пользователя. Опытный садовод проходит газон очень ровно, оставляя приятные глазу полосы.
2. Экономичность. Нет нужды в ГСМ и электричестве.
3. Экологичность. На траву не оседают элементы топлива. Из-за этого обработанная поверхность дольше сохраняет свежесть. Трава растет еще гуще, покрывая землю ровным слоем.
4. Мульчирование. Срезанные отростки остаются на земле в качестве удобрения.
5. Сбор мелкой травы. На фирменные модели устанавливают травосборник. Он экономит время на чистке, да и мелкая трава из него сгодится в качестве органического удобрения.
6. Бесшумная работа.

Механическая газонокосилка Partner

Купить такую газонокосилку вы можете на сайте Преимущества механической газонокосилки по сравн.

Механическая газонокосилка http://www.techno-dacha.ru/

Механические, или, как их еще называют, ручные газонокосилки просты в управлении и не нуждаются в электроэн.

Вес модели 8,7 килограммов.

Газонокосилка Гардена

Более доступная по цене модель с барабаном стоит от 7840 рублей. Бесконтактный принцип работы. Производитель гарантирует стабильную и легкую обработку газона на площади до 200 квадратных метров.

Барабанная газонокосилка 400 Classic оснащена горизонтальным контрножом и режущим цилиндром, что обеспечивает аккуратный и ровный срез подросших участков травы.

Рабочие элементы из стали высоко качества, поэтому нет необходимости в подточке режущей кромки.

Для удобства пользования предусмотрена складная ручка. Это значительно облегчит работу всем членам семьи, да и инструмент на хранении не займет много места.

Газонокосилка AL-KO

Популярная модель 112539 Soft Touch Comfort. В два раза дешевле ведущего бренда. Стоит от 4500 рублей.