Обрезка саженцев.

Каждый тип кроны дерева имеет свои особенности. Но для большинства из них существуют общие правила формирования. Например закладку штамба на высоте 60-80 см. для яблони и груши на сильнорослых подвоях, 40-50 см. - на слаборослых; 25-30 см. - для кустообразных форм крон слаборослых фруктовых деревьев, 50-60 см - для сливы, вишни и черешни.

При первой формирующей обрезке неразветвлённых однолетних саженцев их укорачивают всего на 10-15 см. (5-8 почек) выше выбранного штамба для получения в этой зоне разветвлений. Почки должны быть хорошо развитыми. Если таких нет, можно на 3-7 см. отступить от указанной высоты среза.

Нестандартные низкие однолетние деревья (ниже высоты штамба) обрезают сильно (на обратный рост), оставляя выше места прививки пенёк с одной или двумя нормально вызревшими и развитыми почками.

При дальнейшем формировании кроны всегда удаляют конкурирующие ветки или делают акцент на них при подходящем расположении или в случаи слабого роста побегов продолжения.

Формирование молодых деревьев.

При строении и формировке крон с созданием ярусного расположения основных скелетных ветвей стремятся, что бы они для прочного срастания веток с центральным проводником, стволом размещались и были расположены дальше друг от друга и имели одинаковое развитие.

Главный, центральный проводник на дереве, должен занимать над скелетными ветками, доминирующее положение, а ветки низшего яруса - возвышаются над ветвями более высшего яруса ветвления.

При укорачивании веток годичного роста на побеге продолжения центрального проводника, а также веток первого и второго яруса дерева, учитывают расположение последней (конечной) почки которая находится ниже срезанного места на ветке. Направлением верхней почки формируют вертикальное расположение центрального побега, оставляя почку с другой стороны от наклона.

При строении и планировании молодых деревьев, всегда стараются избавляться от веток растущих вертикально по направлению к основному стволу, эта обрезка спасает дерево от загущённости и затенённости, и не будет влиять на развитие основных скелетных, мощных ветвей дерева. Только у 3-6 годичных фруктовых деревьев, можно небольшое количество таких веток сламывать у их основания и делать с них плодоносящие производители плодов.

Как обрезать и формировать крону дерева.

Тип №1 - деревце неразветвлено. Проводник в раскидистых кронах обрезаем на высоте 80 см, с узкими кронами - на высоте 60 см.

Тип №2 - разветвление в виде кисти. Побеги слабые, проводник обрезаем на высоте 60-80 см.

Тип №3 - Деревце с единичными слабыми побегами, заложенными очень низко. Побеги вырезаем на высоте 60-80 см.

Тип №4 - Деревце с побегами, расположенными низко над землёй. Обрезают как тип №3.

Тип №5 - Деревце хорошо разветвлено. Побеги вырезаем от земли на 40 см. 3-5 побегов вверху оставляем на закладку кроны, с расстоянием 20 см. друг от друга. Проводник обрезаем на 50 см. выше верхней ветки кроны.

Тип №6 - деревце очень сильно разветвлено. Вырезаем побеги на штамбе до 40 см. Оставляем по 3 побега в двух ярусах на расстоянии между ярусами 50 см.

Тип №7 - деревце с широкими ветками, сильным проводником, полученным при обрезке однолетних окулянтов в школке. Четыре побега оставляем на формирование кроны и укорачиваем их до 40 см, а проводник - на расстоянии 60 см. от верхней ветки кроны. Побеги - конкуренты проводника вырезаем.

Типы крон плодовых деревьев.

Тип №8 - деревце с острыми углами отхождения побегов. Оно подобно типу №7, однако здесь оставляем только три ветви, пригибаем и привязываем их в горизонтальном положении к земле.

Тип №9 и №10 - деревце, полученное путём прививки на подвой. Если возможно, побеги, выросшие под острым углом, пригибаем и привязываем в горизонтальном положении к земле. Укорачиваем побеги до 50см, а проводник - на расстоянии 60 см. от верхней ветви кроны. Если побеги нельзя пригнуть, вырезаем их, а проводник укорачиваем на расстоянии 30 см. от места основания скелетных ветвей.

Тип №11 - привитое деревце неразветвлено. Проводник подрезаем на расстоянии 30 см. от места верхушки побега. Дальше - как в типе №9 и №10.

Тип №12 - привитое деревце. Побеги слабые, но с тупым углом отхождения. Проводник подрезаем на расстоянии 30-40 см. от побегов.

Тип №13 - привитое неразветвлённое деревце. Проводник подрезаем на расстоянии 30 см. В мае с помощью установки подпорок и растяжек закладываются ветви с широкими углами отхождения.

Прочитали: 270

Правильная обрезка садовых деревьев позволяет регулировать рост, развитие, плодоноше­ние, продолжительность жизни, сроки вступления в плодоношение, урожайность растений, качество плодов. Многие физиологические процессы, такие, как увеличение зимостойкости, устойчивости к некоторым вредителям и болезням, зависят от обрезки.

Методом обрезки можно приблизить или отодвинуть начало развития растений весной и сроки цветения, регулировать начало и окончание роста побегов, частично устранить периодич­ность плодоношения некоторых сортов яблони. Обрезка дает хорошие результаты в комплексе с другими агротехническими приемами.

Начинают обрезку еще в питомнике, на второй год после прививки, формируя дерево с нужной высотой штамба, необходи­мым количеством сучьев, равномерно распределенных по окруж­ности кроны. Формирование кроны обеспечивает хорошую силу развития.

Саженцы первого сорта должны иметь разветвленную корневую систему с пятью основными, более мощными корнями длиной не менее 30 см, обильно обросшими мочками, без повреждений.

Ствол дерева должен быть ровный, без солнечных ожогов и морозобоин, диаметром не менее 2 см на высоте 5 см выше места прививки.

Крона должна состоять из центрального проводника и 3-5 основных ветвей длиной 50-60 см, равномер­но расположенных по окружности. Общее количество побегов на проводнике - 5-8. Расстояние между первыми тремя скелет­ными ветвями составляет 8-15 см, между последующими - 20-25 см. Высота штамба, от места прививки до нижней ветви, двухлетних саженцев яблони, груши, сливы должна составлять 50-60 см, саженцев вишни - 40-50 см.

Первую обрезку плодовых деревьев обычно выполняют вес­ной, после посадки их в сад. Задача ее - восстановить равновесие между надземной частью растения и сильно поврежденной и уменьшенной при выкопке из почвы в питомнике корневой сис­темой и обеспечить условия для формирования кроны, нача­того в питомнике.

Укорачивая побеги у высаженных деревьев, тем самым удаляют верхушечные почки, которые, распускаясь первыми и образуя листья, способствуют более раннему испа­рению и, следовательно, иссушению растения. Обрезка на 5- 7 дней задерживает рост надземной части.

При первой обрезке нужно правильно выбрать и распределить по окружности сучья и ветви второго порядка и обрастающие ветки - продуктивные органы, чтобы формировать прочную, хорошо освещенную, рав­номерно заполненную ветвями, удобную для ухода и сбора урожая крону, а также обеспечить условия для более раннего плодоноше­ния деревьев.

Обрезка молодых плодоносящих деревьев помогает поддержать хороший рост, периодичность плодоношения, устранить перегруз­ку плодами, сохранить высокое качество плодов, удлинить про­дуктивный период, не допустить перерастания в высоту и сильно­го загущения или оголения центральной (внутренней) части кроны.

Взрослые, обильно плодоносящие деревья обрезают для того , чтобы обеспечить нормальный прирост однолетних побегов с хо­рошо развитыми листьями, активный рост корней и высокий урожай плодов. Продуктивность деревьев зависит от своевремен­ной и обильной закладки цветковых почек, интенсивности цвете­ния, завязывания и формирования плодов.

На пострадавших от морозов деревьях удаляют отмершие части и таким образом восстанавливают их жизнеспособность за счет омолаживания.

В плодоводстве применяют в основном два способа - укора­чивание (обрезка) и удаление (прореживание) веток (Рис.№1).

При укорачивании срезают часть годичного прироста, много­летней или плодоносной ветки (плодового прутика, копьеца, кольчатки). Такой прием стимулирует рост и ветвление побегов, устраняет перегрузку дерева урожаем и обеспечивает прочное прикрепление плодов.

При укорачивании ветви становятся толще, а крона прочнее. Степень укорачивания зависит от состояния и возраста дерева, породно-сортовых особенностей и уровня агротехники. Чем старше дерево и выше урожай плодов, тем сильнее возрастает роль и степень укорачивающей обрезки.

Укорачивание годичного прироста на 1/4-1/5 длины считается слабым, на 1 / 3 - умеренным, а на 1/2 - сильным. С повышением степени укорачивания прироста интенсивнее развиваются боковые побеги. После укорачивания быстрее пробуждаются почки, которые находятся на побеге ниже места обрезки и без нее остались бы спящими. Из таких почек развиваются затем сильные побеги.

При прореживании побеги удаляют у основания (на кольцо). Таким образом удаляют побеги жировые и конкуренты, а также загущающие крону и расположенные близко один к другому. Этот способ улучшает освещенность кроны и тем самым создает более благоприятные условия дли роста и плодоношения остав­шихся ветвей, облегчает обработку деревьев против вредителей и болезней. Прореживание в меньшей степени, чем укорачивание, нарушает равновесие, установившееся между надземной и корне­вой системами.

При формировании семечковых пород (яблони, груши) наиболее часто применяют укорачивание, так как у деревьев некоторых сортов многие почки на длинных побегах слабо развиваются и остаются спящими.

Особенности обрезки и формирования семечковых пород

Центральный проводник молодых деревьев яблони должен быть выше и толще любых отходящих от него скелетных ветвей. Диаметр каждой скелетной ветви должен составлять половину диаметра проводника. Более тонкие ветви отстают в росте и утрачивают функции основных. Скелетные ветви должны от­ходить от проводника под углом не менее 40-45 °. Если угол меньше, то ветви ослабляют (укорачивают) или вырезают.

При формировании основных ветвей саженцев 3-5 выбран­ных боковых побегов обрезают так, чтобы концы их были на одном уровне. Обычно при этом ориентируются на ветви средней силы роста, которые нужно укоротить на 1/3 или 1/2. Побеги- конкуренты вырезают на кольцо. Центральный проводник обре­зают так, чтобы он возвышался над другими ветвями на 15- 25 см. В сжатых (пирамидальных) кронах побеги обрезают на наружную почку, а в развесистых - на внутреннюю почку (см. рис. №1).

Задача обрезки 5-10-летних деревьев в период их роста и плодоношения заключается в том , чтобы продолжить формиро­вание кроны, усилить деятельность плодовых образований и тем самым повысить общую урожайность дерева. В этот период применяют слабое укорачивание и сильное прореживание. Укорачивают только отдельные ветки для регулирования их роста и придания правильного направления. Укорачивание осу­ществляют в основном на однолетнюю древесину (однолетние побеги).

Степень укорачивания основных ветвей зависит от особен­ностей сорта, силы роста дерева. Нужно тщательно следить за тем, чтобы не слишком загущалась крона. Для этого ее периодически прореживают: в первую очередь вырезают на кольцо, не оставляя пеньков, усохшие, больные, поломанные, трущиеся, переплетающиеся и растущие внутрь кроны ветки.

Трущиеся и переплетающиеся ветки иногда целесообразно под­резать в нужном месте на боковую здоровую ветку, направлен­ную в открытое, незатененное пространство. Укорачивают обычно ветви первого, второго и третьего порядков.

Одновремен­но с обрезкой скелетных ветвей прореживают и укорачивают отдельные плодоносные ветки: слабые, тонкие, оголенные, с малым количеством плодовых образований. Желательно также слабо прореживать плодушки, в основном старые, усыхающие, поврежденные и малопродуктивные.

У более старых деревьев прекращается рост ветвей даже при хорошем уходе, проявляется ярко выраженная периодич­ность плодоношения, качество плодов снижается. В данный период начинается усыхание окончаний скелетных ветвей и отмирание отдельных из них (нижних, слабых, затененных), а в нижней части кроны (у основания разветвления первого порядка) образуются волчковые побеги. Такие деревья нужно подвергнуть сильному укорачиванию, так называемому омолажи­ванию.

При омолаживании скелетные ветви укорачивают до зоны отрастания волчков, то есть примерно до 1/2-1/3 длины. Одновременно с укорачиванием выполняют частичное слабое прореживание кроны, в основном методом удаления сухих и поврежденных веток.

В пределах одной и той же плодовой породы не все сорта одинаково реагируют на тот или иной способ и степень обрезки. Сила роста вегетативных побегов, степень и характер ветвления в различные возрастные периоды, побегопроизводительная способность, пробудимость почек, тип плодоношения, размеще­ние плодовых образований на древесине разных возрастов в значительной степени зависят от сортовых особенностей. Следо­вательно, обрезку плодовых деревьев надо применять с учетом этих особенностей. Некоторые сорта, сходные по биологическим особенностям, объединяют в одну группу и устанавливают для них единые правила обрезки.

В Нечерноземной зоне сорта яблони в зависимости от их биологических особенностей, характера роста, типа плодоноше­ния и реакции на обрезку объединяют в три группы.

I группа - сорта типа Коричное полосатое, Папировка, Белый налив, Осеннее полосатое, Титовка, Пепинка литовская.

Для сортов этой группы характерно формирование цветковых почек на однолетних побегах и даже в пазушных почках на концах длинных веток типа плодовых прутиков. Кроны молодых деревьев таких сортов не загущены, а плодушки располагаются прерывисто. Взрослые деревья имеют редкие кроны, а плодовые образования располагаются в длину до 30-40 см.

Деревья слабо прореживают и укорачивают. Полностью уда­ляют лишь поломанные, поврежденные и растущие внутрь ветви. Трущиеся и переплетающиеся ветки в основном не удаляют, а обрезают на первое разветвление, направленное в свободное пространство кроны. К обрезке плодовой древесины приступают лишь в начале периода полного плодоношения.

II группа - сорта типа Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Боровинка и другие сорта с колъчаточным типом плодоношения. Здесь применяют укорачивание концевых побегов деревьев в молодом возрасте, а затем, с усилением плодоноше­ния, - прореживание слаборазвитых плодовых веточек - кольчаток и укорачивание наиболее длинных прутиков.

III группа - сорта типа Анис полосатый. Для них характер­ны обрастающие ветви двух видов: длинные - до 40-50 см с ярко выраженной центральной осью и большим количеством коротких кольчаток, расположенных на скелетных сучьях и сильно разветвленные. Обрастающие плодовые ветки у Аниса долговечны даже внутри кроны. Особенность обрезки этой группы сортов заключается в периодическом укорачивании концов однолетних ветвей с интервалом в 5 лет, частичном прореживании длинных ветвей (до 40-50 см) на периферии кроны. Прореживание плодушек не применяют.

Груша формирует хорошую естественную крону. Обычно она более редкая и светлая, чем у яблони. Крепление скелетных сучьев с центральным проводником прочнее, и последний выше верхушек основных ветвей на 25-40 см. В Нечерноземной зоне грушу обрезают слабо. Деревья груши часто подмерзают зимой: гибнет часть активных почек, но пробуждаются спящие, из которых образуется большое количество волчковых побегов. Эти побеги следует укорачивать, чтобы превратить их в полускелетные и обрастающие ветки. Неудобно, расположенные волчки вырезают. В остальном обрезка груши не отличается от обрезки яблони.

Особенности обрезки и формирования косточковых пород

Обрезку деревьев косточковых пород выполняют с учетом их биологических и породно-сортовых особенностей. Древовидные формы вишни быстро развиваются и рано всту­пают в плодоношение. Деревья сравнительно недолговечны. К 15-20-му году жизни продуктивность их заметно снижается. Длина ежегодных приростов резко уменьшается, и ветвление скелетных ветвей прекращается, они оголяются и частично усыхают. Кустовидные корнесобственные растения вишни можно полностью обновить за счет корневой поросли.

Привитые древовидные формы вишни можно частично омолаживать. Пока ствол и крона здоровые, удовлетворительную продуктивность дерева можно довольно долго поддерживать прореживанием и укорачиванием. Такие сорта значительную часть цветков и плодов формируют на букетных веточках длиной 0,2-1,0 см, меньше - на удлиненных однолетних побегах.

На однолетних приростах длиной 25-30 см преобладают в основном вегетативные почки, из которых на следующий год развиваются букетные веточки и небольшое количество более сильных раз­ветвлений, обрастающих в дальнейшем букетными веточками. Последние ежегодно дают урожай и небольшой прирост, но они недолговечны - плодоносят только 2-4 года, а затем отмирают. В начальный период жизни дерево вишни формирует сильные приросты, в основном на верхушках ветвей. Размеры дерева быстро увеличиваются, но плодоношение почти отсутствует. В дальнейшем приросты на концах ветвей развиваются слабее и на них закладываются только цветковые почки.

Основное внимание уделяют правильному размещению и соподчинению ветвей, предотвращению образования развилок.

Обрезку ограничивают слабым прореживанием и укорачива­нием части длинных и средних трущихся обрастающих веточек на одно из разветвлений или букетную веточку.

Для кустовидных сортов вишни в основном характерно плодоношение на более удлиненных однолетних приростах прош­лого года, то есть на однолетней древесине. Обрезка таких сортов заключается в ежегодной тщательной обрезке, чтобы поддерживать сильный прирост ветвей длиной 40-50 см. Боко­вые разветвления на сильном приросте нужно укорачивать, при ослаблении прироста - применять легкое омолаживание на 2-3-летнюю древесину.

Хорошо развитые однолетние побеги длиной 30-40 см наиболее продуктивны - на них образуется больше почек, чем на коротких. На длинных побегах (более 40-50 см) большая часть почек - вегетативные, на коротких (до 20 см) побегах формируются только цветковые почки. Концевые почки - всегда вегетативные, они образуют побег продолжения. Отплодоносившие части веток оголяются, так как новых разветвлений на них почти не появляется.

Формирование кроны косточковых культур, также как и семечковых, продолжают при первой обрезке после посадки деревьев на постоянное место. Для закладки основных скелетных ветвей выбирают центральный проводник и 3-6 боковых вет­вей, наиболее сильных и направленных равномерно в разные стороны от проводника. Желательно, чтобы эти ветви находились на расстоянии 8-15 см одна от другой.

Остальные побеги необходимо срезать на кольцо. В первую очередь вырезают ветви, расположенные очень низко на штамбе. Последний должен быть высотой не менее 30-40 см. Затем удаляют все неудобно расположенные ветви, параллельные одна другой. Если саженец слабо развит и на нем мало ветвей, то часть их сильно укорачивают.

Ветви, оставленные как скелетные, укорачивают для подчинения их по силе развития центральному проводнику. Концы обрезанных ветвей должны быть приблизительно на одной высоте, а центральный проводник - возвышаться над скелетными ветвями на 15-20 см. Если ветви развиты равно­мерно и подчинены центральному проводнику, то можно ограни­читься удалением лишних веток. Срезы на однолетних приростах делают непосредственно над почкой, не оставляя пеньков. При первой обрезке побеги срезают над наружной почкой, чтобы побег продолжения развивался в направлении к периферии и не загущал внутреннюю часть кроны.

Черешня по строению кроны напоминает грушу. У нее заметно выражены стволовость и ярусное размещение ветвей. Черешня образует хорошую естественную крону.

В первый год после посадки в сад ее обрезают так же, как и вишню: выбирают центральный проводник и скелетные ветви. Последние при необходимости обрезают, подчиняя лидеру, на одной высоте и на 15-25 см ниже лидера.

Черешню стараются выращивать на низком штамбе (30-40 см). Это позволяет снизить высоту деревьев, что важно при сборе урожая, а также повысить их зимостойкость, обеспечив притенение ствола от возможных солнечных ожогов. В дальнейшем, как правило, черешня удовле­творительно формирует естественную крону.

Иногда рекомендуют выращивать черешню с вазообразной кроной. Для создания такой кроны проводник вырезают над нижним ярусом ветвей на второй год после посадки дерева в сад. Разреженное размещение верхних сучьев нижнего яруса укреп­ляет крону. Обрезку применяют лишь для предупреждения неправильного развития кроны, загущения ветвей и ярусов.

В основном удаляют лишь поврежденные, поломанные и трущие­ся ветви.

Молодые деревья некоторых сортов сливы уже в первые годы после посадки формируют длинные (до 1-2 м) однолетние побеги, поэтому для регулирования роста нуждаются в ежегод­ной обрезке. Деревья сливы формируют так же, как древовидные формы вишни. У зимостойких сортов оставляют штамб высотой 40-60 см, у менее зимостойких - 20-30 см. Чем ниже штамб, тем более устойчивы деревья к неблагоприятным условиям перезимовки.

В первые годы деревья рекомендуется обрезать как можно меньше. Вырезают лишь ветви, которые в дальнейшем могут загущать крону. Укорачивают только те однолетние ветки, которым нужно придать правильное направление, а также урав­нять их по силе роста с основными скелетными ветвями, сопод­чинить боковые разветвления основной ветви, чтобы избежать образования развилок. Срезают также верхушки сильных побегов с подмерзшей древесиной, с недоразвитыми сближенными почка­ми. Укорачивают ветки деревьев, плодоносящих на однолетней древесине, минимально, чтобы не вызвать очень сильного роста и появления большого количества ветвей, загущающих крону.

Однолетние приросты молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине, следует укорачивать значительнее по срав­нению с деревьями, плодоносящими на однолетней древесине. Сильные побеги (более 40 см) укорачивают на 1/5-1/7 длины для усиления образования шпорцев (плодовые веточки).

Особенность сливы заключается в образовании сильных побегов-конкурентов, отходящих под острым углом. Такие побеги нужно вырезать на кольцо. Кроме того, у сливы часто отрастают мощные побеги, направленные внутрь кроны или параллельно основным скелетным ветвям. Эти образования так­же необходимо своевременно удалять. Обрезать деревья реко­мендуется ежегодно.

На стволе и основных скелетных ветвях часто появляется много волчковых побегов. Вырезать волчки на кольцо не следует, так как их можно использовать для формирования дополнитель­ных сучьев, сильных обрастающих веток (методом сильного отгибания), а также в качестве резерва основных скелетных ветвей. Лучше оставлять пенек длиной 10-20 см.

Крону сливы формируют по двум основным типам: лидерную и вазообразную.

Лидерная крона имеет центральный проводник с 5-8 скелетными ветвями. В нижнем ярусе оставляют 3-4 скелетные ветви. В следующем ярусе скелетные ветви первого порядка закладывают разреженно, с интервалом 40-60 см. Когда дерево достигнет высоты 2,0-2,5 м, проводник обычно обрезают на одиночную боковую ветку. Внутренняя часть такой кроны почти всегда сильно затенена, поэтому там, как правило, образуются мелкие, слабо окрашенные и худшего вкуса плоды, чем на периферии кроны.

При формировании у дерева с вазообразной кроной централь­ный проводник отсутствует. Его вырезают при закладке нижнего яруса из 3-4 сучьев, которые выполняют функции лидера. Вазообразную крону деревьев более зимостойких сортов закла­дывают на высоте 40-60 см. Слабозимостойкие сорта рекомен­дуется выращивать на низких штамбах - высотой 10-20 см. Разветвления основных ветвей закладывают на высоте 50- 100 см от их основания и направляют во внешнюю сторону от ствола.

Общее количество таких сучьев доводят до 6-8, чтобы создать умеренно загущенную крону. Густые кроны прореживают таким же способом, как и вишни. В первые годы плодоношения нужно частично прореживать крону и незначительно укорачивать длинные (более 50 см) побеги. Побеги средней длины и слабые не укорачивают. Такие кроны достаточно хорошо освещаются солнцем, хорошо прогреваются, что обусловливает формирование высококачественных плодов.

Сроки. В Нечерноземной зоне начинать обрезку лучше в марте - апреле, в зависимости от погодных условий. Температу­ра при обрезке должна быть не ниже -5 °С. Сильно промерзшая древесина становится хрупкой, ее трудно резать, раны получают­ся раздробленными и плохо заживают.

При весенней посадке саженцы обрезают одновременно с посадкой, при осенней - весной, в марте - апреле.

Обрезку саженца начинают с центрального проводника. Побег продолжения центрального проводника укорачивают так, чтобы верхняя почка была примерно на 60 см выше основания верхней скелетной ветви (см. рис.№1, б ). Если проводник короче, то его обрезают слегка, удаляя 2-3 верхние сближенные почки, а после этого приступают к обрезке скелетных ветвей. Верхнюю скелетную ветвь обрезают на наружную почку так, чтобы послед­няя находилась на 25-130 см ниже верхней почки центрального проводника. Остальные ветви укорачивают на одной высоте с верхней скелетной ветвью. Так обрезают саженец с одним ярусом из трех сучьев.

На следующий год после посадки деревья всех пород обреза­ют по тому же принципу, но слабо, так как в первое лето они растут медленно.

С третьего года уже приступают к настоящей обрезке. Начинают ее с верхнего побега центрального проводника. И если он слабый, поломан, сильно отклонился в сторону, то его заме­няют первым, ниже расположенным побегом. После этого выбирают побеги для формирования новых скелетных ветвей. Все остальные побеги на центральном проводнике вырезают на кольцо, а слабые побеги и розетки оставляют.

Если побеги продолжения ранее сформированных скелетных ветвей неудачно расположены или повреждены, их заменяют другими, более удачно направленными. Затем на ветвях первого порядка намечают справа и слева ветви второго порядка. При этом первая ветвь второго порядка должна быть не ближе 40 см от проводш1ка, а последующие одиночные ветви второго порядка нужно размещать друг от друга на 60-80 см. Все побеги, ненуж­ные для закладки новых скелетных ветвей, укорачивают на 4-5 почек для перевода их на плодоношение. Ветки, отходящие под острым углом или расположенные вблизи основания скелет­ных ветвей, вырезают на кольцо.

Затем приступают к обрезке центрального проводника и скелетных ветвей, соблюдая при этом принцип соподчинения. Для образования новых приростов побег продолжения обрезают так, чтобы верхняя почка находилась на 70-80 см выше основа­ния верхней скелетной ветви. После такой обрезки укорачивают основные ветви так, чтобы их верхние почки находились на 30-35 см ниже верхушки побега центрального проводника (см. рис. №1, ж ).

Техника. Укорачивание и прореживание ветвей выполняют двумя способами: на почку и на перевод (боковое ответвление). Первый прием применяют в основном для обрезки молодых саженцев при формировании крон, второй - при омолаживаю­щей обрезке взрослых деревьев. Срез на почку однолетнего побега делают косым, начиная его с противоположной от почки стороны, на уровне ее основания, и заканчивая на уровне вер­хушки (см. рис.№1, г). Нельзя делать срез слишком скошенным, так как это вызывает подсыхание почки и образование очень слабого побега. Можно оставлять над почкой шипик длиной около 1 см. Это ускорит работу, а шипик со временем безболез­ненно для дерева усохнет и отвалится.

Укорачивание ветвей на перевод выполняют по ходу наруж­ного или бокового ответвления многолетней ветви.

При прореживании кроны срез ветвей на кольцо делают у их основания по кольцевому наплыву, не оставляя пенька. Обрезка с оставлением небольшого пенька препятствует зажив­лению ран и приводит иногда к возникновению дупел на стволах и крупных ветвях. Глубже кольцевого наплыва резать тоже нельзя, так как увеличивается поверхность среза и замедляется заживление ран (см. рис. №1). Раны после обрезки необходимо замазать садовым варом или краской на растительном масле.

Отлично(2 ) Плохо(0 )

Добавить в закладки:

В ландшафтной композиции важную роль играет форма кроны деревьев и кустарников. В природных условиях каждый вид образует характерную для него форму кроны. Такую форму называют естественной. Искусственная форма формируется с помощью подрезания или .

Декоративные деревья и кустарники, которые свободно растут, обычно очень живописны. Подчеркнуть их живописность и сделать более выразительными может сочетание с другими породами. Своими кронами декоративные растения создают интересные и характерные формы, проявляют особый колоритный эффект в озеленяемом пространстве. Предоставив деревьям и кустарникам условия естественного роста можно увидеть, что каждый вид образует специфическую, характерную только ему форму кроны. Она зачастую одинакова по контуру и объему для декоративной разновидности или каждого отдельного вида.

Естественные формы кроны формируются у свободно растущих пород, а искусственные в основном создаются человеком и поддерживаются регулярной стрижкой или подрезанием.

Формы искусственных крон, созданных в процессе систематического и продолжительного ухода и формирования, могут быть конусовидными, круглыми, кубическими, и т. д. и с разнообразными естественными формами крон не могут быть сравнимы. В зависимости от сохранности формы кроны древесными породами, растущими в естественных условиях, различают две группы:

• деревья с не изменяющейся с возрастом кроной. Обычно они шаровидные, конусовидные, плакучие и зонтичные — дуб черешчатый, ель, пихта, кипарис;
• деревья с изменяющейся с возрастом кроной; у таких видов в определенные периоды их жизни меняется форма кроны, например, сосна обыкновенная.

Зеленым насаждениям также придает специфическую выразительность плотность кроны: деревья с мощными кронами — ясень, тополь белый, дуб, каштан, явор, вяз,— имеют довольно плотные кроны, а растения с тонкими ветвями — ива, береза, рябина обыкновенная — имеют ажурные кроны.

Лиственные породы имеют главным образом округлые, овальные, колонновидные, конусовидные, шаровидные, плакучие и оригинальные живописные формы крон, хотя большинство лиственных пород, особенно в старости, имеют овальную форму кроны и в верхней трети несколько расширенную. Растения с перечисленными формами крон для пространственного оформления зеленых насаждений имеют большое значение.

Растения с конусовидными кронами, главным образом применяют как декоративные акценты в смешанных группах или для создания характерных групп. В основном они служат для нарушения монотонности горизонтальных линий при сочетании с кронами других древесных пород или при наличии водоемов, а также для создания некоторого контраста. Совместно с декоративными кустарниками они могут быть использованы для маскировки хозяйственных построек.

Деревья с плакучей формой кроны имеют своеобразные и грациозные, ниспадающие каскадом тонкие ветви. Особенно хороши они на берегах водоемов, где особенно эффектны, или их используют как характерные элементы интимных уголков отдыха. Кроме того, их можно высаживать на склонах, где они своими нежными ниспадающими ветвями создают живописный эффект. Плакучие формы со свойственной им специфической выразительностью представляют собой особо ценный строительный материал для создания живописного разнообразия садового пейзажа. Они могут входить в состав пейзажных групп, хотя чаще всего их используют в солитерных посадках. В группах их размещают так, чтобы предоставить им свободу роста для большей выразительности их облика. Также хороши они при размещении возле любых декоративных групп для подчеркивания создаваемого ими художественного образа. При скученном размещении плакучие формы теряют свою выразительность и декоративность. Особенно эффектно они смотрятся в сочетании с конусовидными формами древесных растений.

Хвойные деревья отличаются от лиственных более определенным строением кроны. По сравнению с ними они довольно однообразны по форме и строению кроны, но между собой они хорошо различаются. Большинство хвойных характеризуются одинаковыми конусовидными формами крон со стволами прямыми, как свеча,— ель, пихта, лжетсуга. Более ажурное строение кроны имеет сосна обыкновенная, особенно если она растет свободно, но с возрастом ее крона приобретает сравнительно живописные неопределенные формы. Лиственницы к своему предельному возрасту также образуют широкую крону, живописность которым придает нежная хвоя, расположенная на свисающих ветвях.

При использовании хвойных пород с колонновидными и конусовидными кронами необходимо соблюдать некоторую осторожность. Их не следует применять в больших количествах, так как в общий характер озеленения в этом случае может быть внесен элемент однообразия, лучше всего их использовать в качестве доминантного звена.

Плакучие формы хвойных пород располагают в тихих уголках сада, у архитектурных элементов или по периферии водоемов. Эти декоративные акценты придают своими свисающими и часто стелющимися ветвями необычный живописный вид озеленяемому пространству. В садовой композиции они должны быть представлены только единичными экземплярами, чтобы было сохранено их максимальное эстетическое воздействие. В противном случае они теряют свою живописность и декоративность.

Составляя садовую композицию из деревьев и кустарников, многие обращают внимание лишь на общие габариты растения, цвет его листвы, декоративность цветов и плодов. И не думают про возможности, которые могут открыть перед ландшафтным дизайнером разнообразные формы кроны. Согласитесь, что обычная яблоня и колонновидная не слишком похожи, поэтому в садовой композиции они играют совершенно разные роли.

Среди множества садовых крон, как естественных, так и формируемых при помощи обрезки, можно выделить такие основные группы:

• пирамидальные (конусовидные)
• коллоновидные (вертикальные)
• округлые (шаровидные, овальные, подушковидные, яйцеобразные)
• плакучие (с поникшими ветками)
• распростертые (вытянутые горизонтально, по отношению к земле)
• раскидистые (пейзажные, без четкой формы)

Пирамидальные кроны – сужающаяся вертикаль

Пирамидальные кроны – это классика регулярного стиля, характеризующаяся формой пирамиды, которая постепенно сужается к вершине. Четкие зеленые пирамиды очень эффектны в ландшафтном дизайне в качестве акцентирующих элементов в клумбах, а также в одиночных посадках. В регулярных парках деревья с пирамидальными кронами высаживают по бокам садовых дорожек, создавая зеленые геометрические заборы. Особенно хороши плотные пирамидальные кроны некоторых хвойных пород. Например, желтовато-зеленой туи западной Вервена или темно-зеленой туи западной обратнозагнутой.

Колонновидные кроны – четкие вертикали

Колонновидные кроны, ветки которых устремлены вверх, создают интересный контраст с другими садовыми формами. Благодаря своей четкой геометрической форме, колонновидные растения часто становятся центром садовой композиции. Очень уместно выглядят у их подножия каменные россыпи рокариев или альпинариев. Чаще всего в каменистых садах высаживают небольшие хвойные с колонновидной кроной, например, определенные сорта туи или можжевельника.

Колонновидные кроны являются настоящей находкой для владельцев небольших участков, отказывающихся от размещения сада по причине отсутствия необходимой площади. Колонновидные деревья, благодаря своей компактной вытянутой кроне, могут ютиться в большом количестве на совсем скромном клочке земли. А урожай с них будет ничуть не меньший, чем с традиционных «крупномеров». Колонновидные сорта можно найти среди многих видов фруктовых деревьев: яблонь, груш, вишен, персиков, слив. Клен, береза, дуб и другие крупные лиственные деревья также могут быть коллоновидными и занимать на участке совсем немного места.

Колонновидные яблони — большой урожай на небольшом участке

Плакучие кроны – зеленые шатры

Ниспадающие ветви плакучих крон образуют садовую композицию с расположенным ниже объектом. Поэтому, высаживая растение с плакучей кроной на своем участке, тщательно подбирайте для него место. Например, ива эффектнее всего выглядит на берегу реки или другого водоема, береза – возле уютной беседки или колодца.

Естественной формой кроны обладают немногие растения: некоторые клены, березы, ивы. Если ваш участок слишком мал, то лучше обратить внимание на плакучие кроны на штамбах, искусственно создаваемые при помощи прививки. Кроны из провисающих ветвей плетистой розы, фуксии, рябины, груши, ивы, привитые на штамбе, украсят собой даже самые миниатюрные садовые уголки.

Округлые кроны – шары и овалы

Округлые кроны очень разнообразны и по своей форме могут быть приближенными к овалам, шарам, круглым подушкам и т.п. Эти кроны выглядят всегда необычно, поэтому используются в основном для оформления партерных зон: при входе в дом или в композиции парадного цветника. Круглой формой кроны обладают туя западная Глобоза, сосна горная, некоторые сорта кипарисовика, ель колючая Глаука Глобоза.

Округлые кроны обычно являются плотными шарами из веток, поэтому выглядят довольно увесисто и в растительной композиции создают образ наполненности и спокойной умиротворенности. Круглые объемы желательно располагать по территории участка равномерно, ведь если на одной стороне пейзажной картины их будет слишком много, а на другой – намного меньше, то общая гармония будет нарушена в связи с дисбалансом.

Распростертые кроны – горизонтальная плоскость веток

Деревья с распростертыми кронами могут быть как высокими, так и низкими, но объединяет их одно: их ветки располагаются в основном в горизонтальной плоскости. Выглядят они, как плоские подушки, лежащие на вершине ствола. Высокие деревья с распростертыми кронами часто выращивают, как единичные растения, в качестве солитеров – уж очень оригинально они выглядят и не нуждаются в дополнении. Низкие же кустарники такой формы применяются для оформления альпинариев, рокариев или в качестве низких бордюров.

Раскидистые кроны – пейзаж «а-ля натюрель»

Раскидистые кроны – это то, что мы видим в обычных яблоневых, грушевых или вишневых садах. Большинство лиственных деревьев и кустарников обладают кронами, ветки которых располагаются в стихийном, произвольном порядке. Одним словом, это природные, естественные формы, которые создает сама природа.

Раскидистые кроны — традиционные формы фруктового сада

Все формы крон можно достаточно удачно комбинировать друг с другом, создавая интересные ландшафтные образы. Однако, пытаться объединить все формы на одном участке не стоит – разнообразие не должно вступать в конфликт с гармонией. Две-три использованные формы – это максимум, что может себе позволить грамотный дизайнер.

крона

КРО́НА, кроны, ·жен. (·нем. Krone). Верхняя часть дерева, образуемая совокупностью всех ветвей. Густая крона. Подстричь крону.

II. КРО́НА , кроны, ·жен. (·нем. Krone). Монетная единица в некоторых ·зап. -европейских странах (равная 40 - 60 ·коп. ). Норвежская крона. Чешская крона. Австрийская крона.

Что такое крона , крона это, значение слова крона , происхождение (этимология) крона , синонимы к крона , парадигма (формы слова) крона в других словарях

крона - Словарь иностранных слов

что такое крона

КРОНА

Разветвленная часть дерева или кустарника вместе с листвой.

1. Денежная единица в некоторых странах современной Европы (Чехии, Швеции, Норвегии и нек. др.).

2. ист. В прошлом - денежная единица Австро-Венгрии, затем - Австрии и Венгрии (до 1925г.).

3. ист. Серебряная монета достоинством в 5 шиллингов, обращавшаяся в Великобритании до пере-хода к десятичной денежной системе (1971г.).

4. ист. Старинная золотая монета, обращавшаяся во Франции, Англии и некоторых других странах.

крона - В. Даль Толковый словарь живого великорусского языка

что такое крона

крона

КРО́НА ж. немецк. корона; в разн. применениях: клуб, ком, вершина дерева, с листвою; верхняя плоскость бруствера, верхняя грань алмаза и пр. || В военной музыке: приставные части труб и рожков. Кро́нверк м. воен. большая наружная пристройка к крепости, из двух бастионов (оголовков) и двух крыльев. Кро́нгляс м. и фли́нтгляс , два рода стекол, употреб. для составления ахроматических подзорных стекол, чтобы предметы являлись не в радужных цветах. Кронпи́к м. краска, хромистый кали. Кронци́ркуль м. циркуль (разножка) самых малых размеров, для мельчайших кружков и дуг в чертежах; || кривоногий циркуль, для измерения толщины круглых и облых тел, шара и цилиндра. Кронште́п м. немецк. самый большой кулик наш, Numenius arcuata, пастух, конепас (перевод. с татарск. илк"чи ), большой степной кулик, степняк, степняга; их, по величине, два или три вида. Кронште́йн , крагштейн (трагштейн), консоль, гусек, полочка.

крона - Т.Ф. Ефремова Новый словарь русского языка. Толково- словообразовательный

что такое крона

крона

кро ́на

Верхняя часть дерева, образуемая совокупностью его ветвей и листьев.

1) Денежная единица некоторых европейских стран.

2) Монета соответствующего достоинства.

крона - Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия»

что такое крона

КРОНА

1) денежная единица Чехии, Словакии, Швеции, Норвегии, Эстонии и др.;2) денежная единица Австро-Венгрии, затем Австрии и Венгрии (до 1924);3) золотая монета Франции (14-17 вв.), Англии (16-17 вв.) и ряда других стран;4) английская серебряная монета (до 1971).---(нем. Krone, от лат. corona - венец), надземная разветвленная часть дерева. Кроны плодовых и декоративных деревьев формируют обрезкой, обычно с учетом их природных особенностей.

крона - С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка

что такое крона

крона

КРО́НА, -ы, ж. Вся разветвлённая часть дерева с его листвой. Под ~ми дубов.

II. КРО́НА , -ы, ж. Денежная единица в Чехии и Словакии, Дании, Норвегии, Швеции (до 1924 г. также в Австрии, Венгрии, с 1928 г. до 1940 г. и с 1992 г. также в Эстонии), равная (в каждой из этих стран) 100 более мелким единицам.

Этимология крона - Этимологический словарь русского языка. Фасмер Макс

этимология крона

крона

1. "вся листва дерева", 2. "мундштук духового инструмента", 3. "название монеты". Из нем. Krone; см. Преобр. I, 360. Возм., сюда же кро́ны (мн.) "мотовило, ворот", которое Иокль (AfslPh 28, 3) совершенно неоправданно относит к крути́ть.