Печь кирпичная отопительная. Как, используя чертежи, сложить кирпичные печи для дома с варочной плитой своими руками. Характеристика способов и порядка кладки печи

Кирпичные печи для дома на дровах в некоторых ситуациях являются необходимостью, так как могут быть единственной возможностью отопить жилую постройку в связи с отсутствием газоснабжения и с целью экономии электроэнергии. Однако, очень часто печи устанавливаются дополнительно, так как способны не только уберечь семейный бюджет от лишних трат, но и внести в дом уют, обеспечив его особым целебным теплом.

Несмотря на появление различных современных видов отопления, кирпичные печи остаются востребованными и в наши дни. Это подвигает и инженеров, и народных умельцев не прекращать работ над новыми конструкциями, благодаря чему и появляются все более совершенные, функциональные и теплоемкие отопительные сооружения.

Моделей кирпичных печей – достаточно много, и выбрать из них нужную не составит труда. Но при этом необходимо учитывать несколько важных условий, которые обязательны для эффективной и безопасной работы этой домашней помощницы – настоящей печки.

Разнообразие конструкций печей

Кирпичные печи по своей функциональности можно разделить на три основных категории: на варочные, отопительно-варочные и отопительные конструкции, например, . Кроме них существуют и многофункциональные варианты, включающие камин, водогрейную емкость и даже водяной контур – для отопления площади, большей по размеру, чем способно обогреть только само сооружение. Поэтому, если принимается решение установить в доме кирпичную печь, в первую очередь нужно определиться с выбором модели.

• Варочный вариант печи обычно выбирается для установки в дачных условиях, в том случае, если владельцы проживают там только в летний сезон. Иногда такая печь устанавливается и в частном доме дополнительно к газовому или электрическому отоплению – в целях экономии более дорогого по сравнению с дровами топлива. Варочная печь обычно оснащается варочной панелью, духовым шкафом, а иногда и водогрейным резервуаром. Она обычно имеет достаточно компактные размеры, но все-таки способна обогреть помещение, в котором установлена. Нужно отметить, что такой вариант не будет лишним ни в одном доме, тем более что сама эта постройка не займет много места.

Отопительно-варочная печь — это целый многофункциональный комплекс

• Отопительно-варочная печь — это комплекс, который может включать в себя несколько, необходимых для повседневного использования функций – сюда относятся варочная плита, духовой шкаф, бак для нагрева воды, ниши для сушки растительных продуктов, лежанка, камин, а иногда и водяной контур. Подобная конструкция выручит в любых ситуациях, поэтому ее чаще всего устанавливают в тех случаях, когда другого отопления в доме нет. Однако, зачастую от таких печей не спешат отказаться и при наличии в доме газового котла отопления.

• Отопительная печь предназначается только для отопления дома или банных помещений. В конструкции отсутствует варочная панель и духовой шкаф, но может быть встроен водогрейный резервуар и присутствовать функция камина. Такая печь способна обогреть две или даже три небольших комнаты, при правильном ее встраивании в стены между помещений.

Кроме функционального предназначения, необходимо определиться с формой и размером печи. Этот критерий будет зависеть от планировки дома и площади, которая может быть выделена под ее установку. Также нужно учесть теплоемкость конструкции, то есть показатель, от которого зависит, какую площадь способна отопить выбранная печка.

Так, большие по размеру печи, имеющие толстые стены, способны распространить тепло на большую площадь, но продолжительность их топки для достижения обогрева составляет около 1,5÷2 часов. Компактные же, малогабаритные печи нагреваются и отдают тепло гораздо быстрее, примерно, в течение 35÷40 минут. Причем для того чтобы их натопить требуется меньшее количество топлива, а значит, они более экономны. Поэтому, выбирая модель, нужно обязательно узнать ее мощностные характеристики и то, на какую площадь они рассчитаны.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое

Выбор места для установки кирпичной печи

Печь может быть установлена в разных местах комнаты, но самым оптимальным ее расположением будет встраивание в стены между смежными помещениями. В этом случае, при небольшой площади дома можно обойтись одним отопительным сооружением, если теплоотдающая поверхность будет пропорциональна размерам помещений, в которые они выходят.

Выбранное для постройки место нужно хорошо промерить и учесть при этом некоторые моменты:

• Важное значение имеет высота потолка комнаты, так как кирпичная печь должна хорошо вписаться в пространство по своей высоте.
• Фундамент для печи должен быть больше ее основания на 110÷120 мм, и для него нужно тоже предусмотреть подходящей по размерам участок.
• Дымоходная труба при ее выкладке вверх не должна наткнуться на балки перекрытия и на стропильные ноги кровельной конструкции.

Основные материалы и комплектующие для кладки кирпичной печи

Помимо кирпича и кладочного раствора, для возведения печи потребуются и другие материалы и элементы. Их номенклатура, количество и размеры будут зависеть от выбранной модели отопительного сооружения.

Итак, для кирпичной печи могут потребоваться следующие чугунные комплектующие:

1 – дверца зольника (поддувала);

2 – топочная дверца;

3 – дверцы для установки на очистные каналы;

4 – задвижка дымоходного канала;

5 – конфорочные кольца, устанавливаемые на отверстия варочной плиты;

6 – варочная плита;

7 – колосниковая решетка.

Кроме чугунных, нужно будет подготовить некоторые стальные детали или сборки, которые входят в конструкцию печи. Это может быть:

1. Духовой шкаф.
2. Водогрейный бак.
3. Металлические полосы разной длины и ширины.
4. Металлический уголок, чаще всего имеющий размеры 50×50 мм.
5. Отожжённая стальная проволока диаметром 2÷3 мм.
6. Стальной лист для настила перед топкой.
7. Кровельное железо — иногда требуется для перекрытия варочной камеры.

Для самой кладки потребуются материалы, которые подбираются в соответствии со схемой кладки и списком (таблицей), обычно приложенным к ней:

1. Красный кирпич.
2. Кирпич шамотный.
3. Компоненты для глиняного раствора - песок и глина, или же готовая жаростойкая , продающаяся в специализированных магазинах.
4. Материалы для фундамента - они могут быть разными: это щебень, битый кирпич, песок и цемент, бутовый камень, доски для опалубки, рубероид для гидроизоляции.
5. Асбестовый лист и шнур.

Разметка и обустройство фундамента

Работу по кладке печи невозможно начать, если под это сооружение не создан надежный фундамент, так как конструкция получится весьма массивной.

• Вначале идет разметка места, где будет устанавливаться основа под печь - фундамент. При этом нужно учитывать, что дымоходная труба при проходе через чердачное перекрытие должна проходить на расстоянии не менее, чем 120÷150 мм от деревянных балок.

Чтобы точно определить место, где будут выпилены доски полов под устройство фундамента, применяется отвес, который закрепляется на потолке, на нужном расстоянии от балки перекрытия. После того, как отвес остановится, на полу делается отметка, одного из углов печи. Так же, точками, отмечаются остальные угловые ее части, а затем полученный план выверяется строительным уровнем и уголком. Далее, следует вычертить на полу форму будущего фундамента (как уже говорилось, он должен быть шире печного основания минимум на 100 – 150 мм в каждую сторону). По полученной разметке будет производиться выпиливание досок пола – так, чтобы дойти до грунта.

Здесь нужно сразу отметить, что фундамент печи и дома не должен быть общим. Мало того, они и не должны быть связаны. Усадка оснований печи и самого дома разные, и может получиться, что при связанном фундаменте одна постройка будет тянуть за собой другую.

• Далее, выпиливаются и демонтируются доски полов, и в обнажившемся грунте роется котлован глубиной не менее 500 мм от поверхности земли.
• Фундамент может быть обустроен из бутового камня или кирпича. Если основа будет обустраиваться из бутового камня, то установка опалубки в котловане не требуется. Достаточно укладывать очищенный от грязи камень слоями, каждый из которых заливается бетонным раствором. Очень важно проследить за тем, чтобы между камнями кладки не оставалось незалитых пустот.

• Кладка над грунтом продолжается в опалубке, выполненной в виде ящика, доски которого должны быть плотно подогнаны друг к другу. Чтобы раствор просыхал равномерно, а жидкость не впитывалась в древесину опалубки, ее изнутри рекомендуется закрыть плотным полиэтиленом, который закрепляется скобами на досках.
• Фундамент должен быть ниже уровня чистого пола на 140 мм.
• Поверхность бутово-цементного основания выравнивается для следующего этапа работ.
• Далее, на ровной и высохшей поверхности монтируются два ряда кирпичной кладки, а после того, как раствор просохнет, на него настилается в два слоя рубероид, выполняющий роль гидроизоляции.

Вполне возможен и вариант со сплошной заливкой фундаментной плиты в опалубке, с установкой стальной армирующей конструкции. Правда, расход бетонного раствора в таком случае будет намного выше.

Подготовка кирпича к кладочным работам

Как известно, основным материалом для кладки печи является красный кирпич нормального обжига. Ну а выкладывание стенок и дна топки осуществляется из огнеупорного шамотного материала. Можно, конечно же, для топочной камеры использовать и отборный красный кирпич, но нужно учесть, что срок его службы намного ниже огнеупорного.

В первую очередь приобретенный кирпич нужно тщательно перебрать и отбраковать тот, который имеет существенные трещины и сколы. Если для кладки будет использоваться кирпич, бывший в употреблении, то его нужно очистить от сажи и старого раствора.

Подготовленный красный кирпич замачивается в воде, как минимум на 12÷14 часов. Шамотный же нужно перед использованием только ополоснуть водой для того, чтобы удалить пыль.

К процессу подготовки относят и раскалывание кирпича на части, так как при кладке печи бывают нужны не только целые кирпичи, но и половинки, ¾ — трехчетвертка, ¼ -четвертинки и даже иногда и более мелкие фрагменты. Чтобы было легче определять части кирпича по размеру, на рукоятке молотка-кирочки отмеряются и делаются насечки, соответствующие размеру половинки, ¼ или ¾ его части.

Чтобы получить необходимые для кладки фрагментарные детали, кирпич раскалывают или стесывают. Стесывание производится в том случае, если необходимо иметь кирпич, срезанный под углом.

Для тески берутся кирпичи, не имеющие трещин. Чтобы сделать все правильно, кирпич нужно взять левой рукой и, удерживая его на весу, на его ребрах киркой делается разметка участка, который нужно стесать.

Разметка наносится под углом, вдоль отмеченной линии. Затем ударами по боковым сторонам кирпича скалываются углы. Стесанные поверхности получатся шероховатыми, и чтобы довести их до ровного гладкого состояния, их притирают кирпичом.

Чтобы расколоть кирпич на ровные части (этот процесс печниками называется приколкой), нужно взять качественный кирпич без трещин. Процесс приколки тоже проводится на весу.

Если кирпич нужно разделить напополам, он также берется в левую руку, и на нем отмеряется часть, которую нужно отделить. Затем, по ложковой стороне кирпича, по отмеченной линии пробивается неглубокая бороздка. После этого кирпич переворачивается бороздкой вниз, и по нему наносится резкий удар бойком молотка в области намеченной линии.

Приемы раскалывания кирпича — 2

Если же от цельного кирпича нужно отделить меньшую, чем половина, часть, то бороздка делается в месте будущего раскола со всех сторон кирпича. Раскалывается он в этом случае, сильным ударом в борозду с одной из ложковых сторон. При необходимости, точно так же можно отколоть и угловую часть.

Если нужно расколоть кирпич не поперек, а вдоль, то разметка проводится по боковой, узкой его стороне, а бороздка по разметке делается глубже, так как вдоль он раскалывается намного труднее и может раскрошиться.

При необходимости скруглить углы кирпича, потребуется специальный инструмент - это может быть станок или же шлифмашинка с кругом по камню.

Приготовление кладочного раствора

Очень важным этапом работ можно назвать приготовление глиняного раствора, который используется при кладке основного массива печи. Необходимо знать и то, что для возведения дымоходной трубы или обустройства фундамента раствор из глины не подходит. Для этой цели чаще применяют бетонные смеси или же в глиняный раствор добавляют несколько частей цемента.

Кладочный печной шов не должен превышать 8 мм по толщине, иначе на нем появятся трещины, а через них внутрь конструкции может проникать кислород, что снизит эффективность работы печи. Кроме этого, во время топки в комнату может просачиваться угарный газ, что крайне опасно для здоровья и даже жизни человека. Поэтому раствор нужно готовить из качественной глины и просеянного мелкого песка с фракцией песчинок не более 1 мм. Раствор должен быть однородным, без комков и посторонних вкраплений.

Растворы из глины подразделяются на тощие, нормальные и жирные. Это их качество напрямую зависит от правильно выбранной глины.

• Тощие растворы не пластичны, непрочны и сильно крошатся.
• Нормальные смеси имеют правильные пропорции и состоят из средней жирности глины и просеянного песка. Они в меру пластичны, практически не растрескиваются после полного просыхания, не дают сильной усадки и не меняют своего объема. Поэтому они и будут самым подходящим вариантом для печной кладки.
• Жирные растворы пластичны, но имеют свойство растрескиваться при высыхании. Но этот состав смеси можно исправить, «затощив» его добавлением песка.

Правильная густота глиняного раствора не менее важна, чем пластичность. Поэтому по консистенции кладочная смесь должна напоминать средней густоты тесто, а при сжатии ее между двумя намоченными кирпичами - легко выдавливаться под их тяжестью.

Перед замешиванием раствора нужно обязательно проверить качество глины. Процесс проверки готового раствора можно провести тремя способами, но сначала его нужно изготовить используя метод подбора ингредиентов - глины и песка по пропорциям.

Обычно готовится несколько вариантов раствора в небольших количествах. В каждом из растворов предусматриваются разные пропорции:

• Чистая глина без добавления песка.
• Глина 90%, песок 10%.
• Глина 75%, песок 25%.
• Глина 25%, песок 75%.

Растворы хорошо перемешиваются с добавлением воды до консистенции густого теста, не прилипающего к рукам. Далее можно переходить к его испытаниям.

А. Из каждого варианта раствора изготавливают шарики диаметром 35÷40 мм и пластины толщиной 15÷25 мм. Все эти изделия оставляют сохнуть при комнатной температуре на 7÷9 дней.

По истечении этого времени нужно провести проверку. Те изделия, которые дали меньше трещин, а шарики, брошенные с высоты 1000 мм на пол, не распались, имеют нужные пропорции для печной кладки.

Можно раствор, скатанный в шарики, сжать между двумя деревянными пластинами до толщины 7 мм и оставить сохнуть при комнатной температуре. Выбирается тот раствор, который даст меньше трещин.

Б. Другим вариантом испытаний, не требующим длительного ожидания, является проверка на разрыв. Для этого из растворов с разными пропорциями изготавливаются жгутики толщиной 10÷15 мм и длиной в 120÷170 мм. Затем жгутики пытаются растянуть. Подойдет та смесь, жгут из которой разорвется, растянувшись в месте разрыва до толщины 2÷3 мм.

В. Третьим вариантом может быть скатывание готовых растворов в жгут и сворачивание его вокруг круглой деревянной палочки диаметром в 40÷50 мм. Тот раствор, из которого сделан жгут, который дал меньше трещин при высыхании и остался при этом целым, отлично подойдет для кладочных работ.

Выбрав оптимальный раствор по пропорциям, его необходимо правильно замесить.

• Глина замачивается на одни - двое суток, а затем во влажном состоянии протирается через сито, изготовленное из металлической сетки с ячейками в 3÷3,5 мм.
• Песок просеивается.
• Далее, отмеряется нужное количество глины и песка, согласно, выявленным экспериментальным путем пропорциям, а затем тщательно перемешивается до однородного состояния.

Правильно изготовленный раствор не теряет своих адгезионных качеств неограниченное время. Если произошло его высыхание, стоит только добавить в него жидкости и снова хорошо перемешать.

Для кладки шамотных кирпичей готовится специальный раствор, состоящий из чистой глины и шамотного песка в пропорциях 1:1.

Цена на кладочную смесь для печей

кладочная смесь для печей

Общие рекомендации по проведению кладки кирпичной печи

После того как фундамент наберет необходимую прочность, а кирпичи, раствор, металлические и чугунные детали будут подготовлены, можно переходить к разметке первого ряда и самой кладке.

• Разметка первого ряда.

На гидроизоляционный лист (рубероид), настеленный на фундамент с отступом от его края, насухо выкладываются по периметру кирпичи первого ряда. Сначала устанавливаются угловые кирпичи, затем промежуточные по периметру, между ними обязательно оставляется зазор в 5÷6 мм, которые при контрольной кладке будут заполнены раствором. Углы вымеряются по строительному уровню и уголку. Чтобы удостовериться, что ряд выложен ровно, с помощью рулетки промеряют его диагонали – они должны иметь одинаковую длину.

Геометрия первого ряда чрезвычайно важна для всего печного сооружения, поэтому измерения нужно проводить с максимально возможной точностью. Чтобы не сбиться, выполняя контрольную кладку, выложенный насухо ряд стоит обчертить мелом.

• Проверка горизонтальности ряда.

Далее, ряд выкладывается на раствор. На первый, угловой кирпич наносится тонкий слой раствора, на второй - более толстый. Затем, на два уложенных кирпича устанавливается строительный уровень, которым надавливают на второй кирпич, тем самым добиваясь их совмещения в идеально горизонтальной плоскости. Таким же образом выкладываются 3 и 4 кирпичи и так далее по схеме.

• Выполнение кладки.

Для того чтобы кладка получилась ровной по углам печи, с внешних сторон натягиваются вертикальные шнуры-отвесы, которые крепятся к потолку и полу. Если же печь мастером возводится впервые, вместо шнуров лучше всего установить бруски опалубки от потолка до пола. Их выставляют по строительному уровню и надежно закрепляют в выверенном положении.

На этом этапе с использованием мастерка или шпателя на первый выложенный ряд наносится раствор слоем в 9÷10 мм.

Сверху него укладывается угловой кирпич. Затем на торцевую сторону второго кирпича наносится раствор и также разравнивается. Второй кирпич укладывается на подготовленное для него место, прижимается, а при необходимости пристукивается молотком. Выступивший между рядов раствор подбирается мастерком. При этом желательно аккуратно очищать кирпичи сразу, чтобы раствор не успел схватиться.

Если нет уверенности в том, что швы получатся одинаковыми, можно воспользоваться пластиковыми или деревянными рейками-калибраторами, имеющими толщину, равную необходимой толщине шва. Такие калибровочные приспособления укладываются на готовый ряд, перед монтажом следующего. Подобных реек нужно подготовить столько, чтобы их хватило на три ряда. Выложив эти ряды, из самого нижнего шва рейки вытаскиваются и перекладываются на самый верхний – и так до самого верха возводимой конструкции.

Если на стены печи не будет наноситься отделочный материал, то швы аккуратно обрабатываются специальным инструментом, называемым «расшивка».

Обработка швов «под расшивку»

Очень важно учесть то, что следующий ряд печной кладки должен начинаться только после того, как будет полностью закончен предыдущий. Никаких «лесенок» не допускается.

Горизонтальность каждого ряда обязательно контролируется строительным уровнем.

Чтобы нагретый воздух, циркулируя по внутренним каналам, не встречал препятствий в виде выступившего раствора, и плавно скользил по стенкам от топочной камеры к дымоходной трубе, раствор с внутренних стенок тоже нужно удалить. Этот процесс может проводиться с помощью кисти из мочала, которой затирают несхватившийся раствор, при необходимости, увлажняя его водой. Подобная затирка производится при завершении кладки каждых 4÷5 рядов или же при необходимости установки вертикального перекрытия, которое закроет полость печи.

Если планируется внешняя отделка печи, то для этого используется штукатурный раствор, состоящий из глины, извести и песка в пропорциях 1:1:3. Для жаростойкости в этот состав добавляется 0,2÷0,3 части измельченного асбеста. Правда, существующие современные санитарные нормы не приветствуют использование асбеста в жилых помещениях.

• Устройство перекрытий.

Различных перекрытий в конструкции любой печи – достаточно много, и они все имеют свои особенности, в зависимости от участка их обустройства.

Так, при перекрытии дверцы топливной камеры и внутренних проемов печи, желательно это производить без металлических деталей.

Если выбрана модель, имеющая арочное перекрытие варочной камеры, то арка выводится по специальной опалубке, имеющей полукруглую форму. Такая опалубка называется «кружало».

Кладка арочных сводов производится с обязательной для нее перевязкой швов, а это говорит о том, что рядов в своде всегда нечетное количество. В нижней части свода швы должны быть идеально прямыми и иметь толщину не более 5 мм.

Свод выкладывается снизу доверха арки, сначала с одной стороны кружала, затем со второй и только после этого выкладывается центральный завершающий замковый ряд.

• Установка печных чугунных и металлических элементов.

Все металлические элементы печи, как известно, при нагревании расширяются, поэтому вокруг них должны быть образованы тепловые зазоры, которые создаются с помощью асбестового материала. В некоторых случаях используется асбестовый шнур, в других – из цельного листа этого материала вырезаются полосы нужной ширины и длины. Так, дверца топочной камеры и духовой шкаф обматывают шнуром из асбеста, а под варочную плиту укладываются полосы.

Закрепление металлических дверок в швах кладки происходит с помощью проволочных скруток. На задней стенке металлической рамы дверцы всегда располагаются специальные «ушки», в которые вставляется проволока, а затем ее концы скручиваются между собой.

Проволоку, закрепленную на нижних «ушках», вмуровывают в швы ряда, на котором устанавливается дверца, а верхние скрутки – между рядами, один из которых будет расположен на одном уровне с верхней частью рамы дверцы, а второй выше ее.

Перед закреплением в швах, дверца выставляется по строительному уровню или с помощью отвеса.

Поддувальная и прочистная дверца не требует обмотки асбестовым шнуром, так как не нагреваются до очень высоких температур. Зазоры между ними и кирпичом можно заделать глиняным раствором.

Если для перекрытия топочной дверцы должна использоваться металлическая полоса, то между ней и рамой нужно обязательно сделать прокладку из асбестовой полосы.

Рама дымовой задвижки монтируется тоже на глиняный раствор, но работу эту нужно проводить аккуратно, чтобы раствор не попал в пазы рамы, по которым должна ходить задвижка.

Просушка готовой печи

По завершении работ по возведению печи, топить ее сразу на полную мощность ни в коем случае нельзя, иначе вся работа будет испорчена. Поэтому сначала необходимо провести ее просушку, которая проводится в следующем порядке:

• В печи открываются все дверцы и задвижки, и в таком состоянии ее оставляют на срок от 7 до 10 дней, в зависимости от окружающей температуры воздуха. Излишняя влага из раствора и самих кирпичей в этом случае будет испаряться естественным путем.

Принудительная просушка нежелательна, но ее приходится применять, если, скажем, температура на улице недостаточно высока для качественного просыхания раствора. Для этого внутри топочной камеры размещают обычную электрическую лампочку на 200÷300 Вт и оставляют ее в горящем состоянии на весь срок просушки, который будет длиться от 6 до 10 суток.

• По истечении этого времени, печь начинают протапливать небольшим количеством щепок или бумагой, начиная с 0,5 кг топлива и ежедневно прибавляя к этому количеству по 0,2 кг. Этот процесс проводится на протяжении, примерно, 10 дней. Ну а после этого уже можно приступать к полноценной топке хорошо просохшей конструкции.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет на дровах

Отопительно-варочная печь «шведка» с лежанкой

Общие характеристики и необходимые материалы

В этом подразделе публикации будет представлена порядовка кладки отопительно-варочной печи, оснащенной лежанкой. Эта модель принципиального типа «шведка» разработана инженером Г. Резником. Конструкцию такой печи можно назвать одной из самых популярных, так как она отличается простой конфигурацией внутренних каналов, относительно небольшими размерами и своей высокой функциональностью. Кроме этого, «шведка», имеющая компактные размеры, имеет более высокий КПД, по сравнению с русской печью, занимающей достаточно большую площадь дома.

Отопительно-варочная печь типа «шведка», с теплой лежанкой, разработки Г. Резника

«Шведка» этой конструкции удобна по всем ее параметрам. Так, если ее установить в простенок между двумя комнатами, например, кухней и спальней, то большая площадь нагреваемой стены будет согревать жилое помещение, а теплая вполне может служить спальным местом. Кухня же приобретет удобную варочную плиту и сушильные камеры, пригодные для разных нужд, например, для заготовки на зиму сушеных овощей, фруктов, а также целебных трав. Причем, сушка будет проходить в естественных условиях, при оптимальных для этой цели температурах.

Размеры печи, учитывая ее функциональные качества, достаточно компактные, и составляют в основании 765×1145 мм (3×4,5 кирпича). Размеры лежанки – 635×1785 мм (2,5×7 кирпичей). Общая высота конструкции без учета насадной трубы равна 1890 мм, поэтому подойдет для комнат с не очень высокими потолками. При этих параметрах теплоотдача от конструкции составляет 3500 Вт, и печь способна обогреть помещения общей площадью до 35 квадратных метров.

В конструкции предусмотрены два рабочих режима — это «зимний», когда отапливаются все отделы печи, и «летний», позволяющий использовать только варочную плиту и камеру.

Топливная камера имеет футеровку из шамотного кирпича, что повышает надежность и долговечность эксплуатации конструкции.

Для кладки необходимы следующие материалы и металлические детали:

Кроме этого, необходимо запастись листом асбеста и шнуром, изготовленным из этого же материала – для создания тепловых зазоров между металлическими элементами и кирпичом. Также потребуется отожженная стальная проволока диаметром 2÷3 мм – для крепления чугунных и стальных деталей конструкции.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини

Процесс кладки печи-«шведки» с лежанкой

Для начала – несколько иллюстраций, которые помогут лучше разобраться с тонкостями конструкции печи:

Можно переходить к практической кладке. В таблице подобно расписан каждый выкладываемый ряд, с указанием его нюансов:

Иллюстрация со схемой-порядовкой	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд - 76 кирпичей. Первый ряд должен быть выведен идеально горизонтально, с соблюдением прямых внешних и внутреннего углов кладки.
	Второй ряд - 73 кирпича. Ряд также сплошной, но меньше предыдущего по размерам на 50 мм по каждой из сторон. В местах, где будут установлены поддувальная и прочистная дверца, по краю кирпича делаются вырезы, глубиной 20 мм, по типу ниши. Они нужны для удобства последующего монтажа чугунных элементов (показаны стрелкой).
	Далее, на этом же ряду производится установка дверок прочистки 130×70 мм и поддувальной 140×250 мм. Вместо прочистных дверок некоторые печники устанавливают половинки кирпичей, которые укладываются без раствора.
	Третий ряд состоит из 35 красных и 6½ шамотных кирпичей. Этот ряд тоже меньше предыдущего по периметру, но в этот раз при проведении работ, нужно ориентироваться на размеры, указанные в порядовке. На этом ряду формируется горизонтальный канал самой печи и лежанки, а также поддувальная (зольная) камера. В центральной части печи образуется еще одна камера, которая использоваться не будет, она нужна для более длительного сохранения тепла. Кирпич с левой стороны поддувальной камеры сверху срезается наискосок (показан стрелкой).
	Четвертый ряд состоит из 35 красных и 5½ шамотных кирпичей. Кирпичи, устанавливаемые с левой стороны поддувальной камеры, срезаются наискосок (показано желтой стрелкой). Зольная дверца сверху перекладывается двумя стальными полосками размером 50х5х360 мм (показаны зеленой стрелкой).
	Пятый ряд - 30 красных и 16½ шамотных кирпичей. В кирпичах над зольной камерой делаются вырезы (показаны стрелками) - посадочное место для колосниковой решетки размером 240×415 мм.
	Продолжение пятого ряда. Центральная камера поперек перекладывается четырьмя стальными полосками размером в 50×5×250 мм (показано желтой стрелкой). Чтобы увеличить теплоемкость печи, эту камеру можно заполнить песком, камнями, но можно оставить и пустотелой. Ставится на место колосниковая чугунная решетка (показано зеленой стрелкой).
	Шестой ряд. Для этого ряда потребуется 32 ½ красных и 18 шамотных кирпичей. Горизонтальный канал станет базой для вертикального дымохода. Пространство под лежанкой разделяется на 7 частей. Вокруг колосниковой решетки формируются стенки топливной камеры печи.
	Седьмой ряд состоит из 36½ красных и 11 шамотных кирпичей. Вертикальный дымоход уменьшается до 190×130 мм путем перекладывания его кирпичом. На этом же этапе устанавливается дверца топочной камеры 210×250 мм (показана стрелкой).
	Восьмой ряд. Выкладывается в соответствии со схемой из 38 красных и 12 шамотных кирпичей.
	Девятый ряд состоит из 35½ красных и 12½ шамотных кирпичей. На этом ряду между топливной камерой и пространством под лежанкой формируется канал, который соединяется с дымоходными проходами лежанки. Кирпич, который будет установлен между топочной камерой и вертикальным дымоотводом, срезается с двух сторон в верхней части под углом (показано стрелкой). Таким образом, начинает формироваться проход между топкой и остальными дымоходными каналами печи. Здесь нужно учесть, что верхняя часть топочной дверцы и верх срезанного с двух сторон кирпича, должны находиться на одном уровне. При условии установки дверцы выше на один ряд, продукты горения имели бы возможность свободного выхода в помещение, при открытии дверцы топящейся печи.
	Десятый ряд выкладывается из 36 красных и 8 шамотных кирпичей. На этом этапе работ топочная камера соединяется с вертикальным каналом. Красный и шамотный кирпичи, расположенные с двух сторон над дверцей топки, срезаются сверху наискосок сверху (показано желтой стрелкой), так как между ними по принципу замка будет уложен кирпич, срезанный снизу с двух сторон тоже под углом. Далее, образовавшийся горизонтальный канал разделяется на две части - малую правую и большую левую. Часть кирпичей, образующих канал и находящихся с левой его стороны, срезаются в верхней части наискосок (показано зеленой стрелкой).
	На этом же ряду, в оставшийся замковый разъем над дверцей топки врезаются красный кирпич и ½ шамотного кирпича (показаны стрелками).
	11-й ряд состоит из 54 красных и 9 шамотных кирпичей. На этом этапе кирпичами перекрывается пространство под лежанкой. Ее размер увеличивается за счет сдвижения крайних кирпичей наружу на 30 мм, точные ее параметры приведены на схеме-порядовке. Продолжается выведение стенок топки, кирпичи в ней и дымоотводных каналах подрезаются наискосок - на топке сверху, на каналах снизу (показано соответственно желтыми и зелеными стрелками).
	12-й ряд выкладывается из 49½ красных и 16 шамотных кирпичей. На этом ряду вторично перекрывается лежанка, также с увеличением ее в размерах - крайние кирпичи сдвигаются наружу на 30 мм. Вдоль задней стенки печи формируются три вертикальных дымоходных канала. Средний и левый канал соединены снизу общим пространством, а правый объединяется с выходным каналом лежанки. Кирпичи, формирующие правый и средний канал срезаются наискосок снизу (показано желтыми стрелками). В кирпичах, обрамляющих топочную камеру, вырезается паз - посадочное место для монтажа варочной панели (зеленые стрелки). Причем размеры каждой из сторон посадочного места должны быть больше самой плиты на 5 мм.
	На этом же ряду монтируется варочная панель 310×650 мм (показана стрелкой).
	13-й ряд состоит 49 красных и 7 шамотных кирпичей. На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры. Лежанка перекрывается третьим слоем кирпича, и ее размеры возвращаются к первоначальным. Для этого кирпичи этого ряда сдвигаются внутрь. На схеме можно хорошо рассмотреть формирующиеся вертикальные каналы - основной, расположенный с левой стороны варочной панели и три, находящиеся вдоль задней стенки.
	14-й ряд выкладывается из 16 красных и 4 шамотных кирпичей. С этого ряда возводится только печь, так как кладка лежанки уже полностью закончена. В заднюю стенку печи укладываются две половинки кирпича, которые должны выступать за пределы кладки на 25 мм (показаны стрелками). Они нужны для того, чтобы их можно будет извлечь для прочистки каналов.
	15-й ряд состоит из 14½ и 3 шамотных кирпичей. При его выкладывании, над ниже установленными половинками кирпичей устанавливаются такие же половинки кирпича (показаны стрелками).
	16-й ряд выкладывается в соответствии со схемой, и состоит из 15 красных и 3 шамотных кирпичей.
	17-й ряд также выводится по представленной схеме, из 14½ красных и 3 шамотных кирпичей.
	18-й ряд состоит из 14 красных и 2½ шамотных кирпичей. В левой стенке варочной камеры делается проход (показан стрелкой), куда будет установлена дверца вентиляции варочной камеры, которую открывают во время приготовления пищи.
	18-й ряд. Далее, на этом же ряду в оставленный вентиляционный проход устанавливается дверца 70×130 мм (показано желтой стрелкой). Затем, на стенки варочной камеры для ее перекрытия укладывается стальная полоса 50×5×735 (зеленая стрелка), а на их край - уголок 50х50х5х735 мм (голубая стрелка).
	19-й ряд, состоит из 16 ½ красных и 3 шамотных кирпичей. На этом этапе кирпичом перекрывается фасадная часть варочной камеры. Кирпич укладывается на стальную полосу и уголок.
	Далее, на этом же ряду варочная камера перекрывается полностью листом кровельного железа 360×375 мм (показана желтой стрелкой), сверху которого укладываются пять стальных полос 50×5×360 мм (зеленые стрелки). Металлический лист придает потолку варочной камере окультуренный внешний вид.
	20-й ряд состоит из 20½ красных и 5 шамотных кирпичей. Ими полностью перекрывается варочная камера, а на основном дымоходном канале в кирпичах вырезается посадочное место (показано стрелкой) для монтажа задвижки «летнего» хода.
	Далее, на этом же ряду на посадочное место устанавливается сама задвижка 130×250 мм (показана стрелкой).
	21-й ряд, его кладка предполагает использование 21 красного и 5 шамотных кирпичей. Выкладывается ряд по схеме. Кирпичи, обрамляющие левый вертикальный канал со стороны основного дымоотводного канала в верхней части срезаются наискосок (показано желтой стрелкой). Кирпич, укладываемый между средним и правым вертикальными каналами, с двух сторон срезается наискосок (зеленая стрелка).
	22-й ряд состоит из 17 красных кирпичей. При выкладывании этого ряда происходит объединение левого и основного, а также среднего и правого каналов. Идет формирование двух сушильных камер. В задней стенке большой сушильной камеры и задней стенке объединенных основного и левого каналов устанавливаются по половинке кирпича, которые могут быть изъяты при необходимости очистки каналов (показаны стрелками).
	23-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей. Для перекрытия области левого вертикального канала, над ним укладываются три стальные полосы 50×5×360 мм (показаны стрелками).
	24-й ряд выкладывается из 20 ½ красных кирпичей. На этом этапе производится перекрытие кирпичами левого вертикального канала, оставляется только отверстие размером 130х260 мм, для основного дымоходного канала. Кирпичи, которые образуют заднюю стенку основного дымоходного канала, снизу подрезаются наискосок (показано желтой стрелкой). На фасадную часть сушильной камеры укладываются две стальные полосы 50×5×360 мм (зеленые стрелки).
	25-й ряд состоит из 30 красных кирпичей. На этом этапе идет перекрытие правого и среднего вертикальных каналов, а также фасадной части большой и всей малой камеры. Затем открытое пространство большой сушильной камеры перекрывается двумя стальными полосами 50×5×360 мм (показаны стрелками). Кирпичи в кладке боковых и фасадной сторон печи выдвигаются вперед на 30 мм. На чертеже указаны размеры, которые должны получиться в результате этого смещения.
	26-й ряд выкладывается из 31½ красных кирпичей. На этом этапе перекрывается полностью весь верх печи, кроме отверстия для основного дымоотводного канала. Этот ряд продолжает расширение предыдущего, то есть на нем также фасадная и части боковых сторон выступают наружу еще на 30 мм каждая. Все размеры выступов указаны на чертеже-порядовке.
	27-й ряд состоит из 26 красных кирпичей. На этом этапе размер прямоугольной плоскости возвращается к первоначальному, то есть кирпичи сдвигаются от края, согласно указанным на схеме размерам.
	28-й ряд выкладывается из 5 красных кирпичей, и является основанием насадной трубы. С внутренних краев на кирпичах делаются вырезы (показаны желтой стрелкой) для посадочного места дымоходной задвижки 130×250 мм. После этого устанавливается сама задвижка (зеленая стрелка).
	29-й ряд состоит также из 5 красных кирпичей, и является вторым рядом насадной трубы. Далее уже идет дальнейшая кладка дымохода.

Если прислушаться ко всем рекомендациям и досконально следовать схеме-порядовке, эту печь, имеющую достаточно несложную конструкцию каналов и отделов, вполне под силу возвести даже начинающему печнику. Главное в этой работе – не торопиться, и точно выполнять конфигурацию каждого из рядов.

Что такое уют в доме? Это когда тепло зимой и прохладно летом, ступать по приятному на ощупь, не леденящему покрытию пола, удобная мебель и уютная кровать для вас и ваших детей. Дети засыпают быстрее и лучше высыпаются, когда тепло и удобно спать на мягких, детских матрасах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т.д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь , которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

• голландская;
• русская;
• шведка.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

• Определиться с местом расположения печи.
• Подготовить правильный чертеж.
• Купить качественные материалы для строительства.
• Закупка инструментов.
• Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Выбор рабочих инструментов

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

• Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
• Кельма.
• Молоток-кирка.
• Лопата для раствора.
• Отвес.
• Печная линейка.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

• Просеянный песок.
• Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка. Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

• выложить из кирпича;
• заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, «замковой» выкладкой.

Фото печей из кирпича

Кирпичная печь пользуется популярность до сих пор, несмотря на современные решения. Основное преимущество - она дышит. Когда кирпичное тело нагревается, в помещение выделяются пары влаги, а при остывании, вбирает обратно. Из-за этого точка росы поддерживается на оптимальном для человека уровне.

Помимо положительного влияния на здоровье, имеется ещё одно преимущество: при расчёте оптимальной температуры, показатель можно снизить до 18°C , из-за идеального соотношения влажности в отопительный сезон. В кирпичных и деревянных домах печь даёт экономию на топливе: при 17 ° C, физически здоровый человек не ощущает дискомфорта. А в бетонном доме и при 18 ° C, ощущается зябко.

При отоплении водяными регистрами нижняя температура - 22 ° C, а при использовании ИК излучателя, электрического и газового обогревателя, на градус выше. Поэтому кирпичная печь, при КПД в 50%, экономически выгоднее современных решений с КПД от 70%. Отопительный сезон начинается позже, заканчивается раньше. Для средней полосы это разница в неделю, а в южной до 3.

Материалы и приборы

Кирпич

Печной кирпич отличается от огнеупорного шамотного, в некоторых источниках их путают. Общий у них размер: строительный кирпич 250х125х65 мм, стандартный печной 230х114х40 мм . Если разобраться, то печной кирпич - это качественный М150, красного цвета. Он подходит для строительства русской и голландской печи. При термостойкости в 800 ° C из него можно сделать и камни для дома, но он быстро остывает и мало впитывает тепла, поэтому используется только для открытых источников огня, где не нужен обогрев.

Из шамотного кирпича кладут топочные отделы печи с высоким тепловым режимом: банные, шведские, колпаковые. Теплостойкость - 1600 °C, что хватит для домашней печи . Высокая теплоёмкость делает его отличным теплоаккумулятором. Но из-за этих особенностей печка не делается целиком из шамотного кирпича, иначе она быстро накалялась и также стремительно охлаждалось. С наружной стороны кладка должна быть обложена керамикой, как минимум, в полкирпича.

Шамотная глина из разных месторождений имеет различный цвет, но это никак не влияет на характеристики и определить качественный продукт по внешнему виду не получится. Размер и обозначения ничем не отличаются от обычного.

Как узнать хороший кирпич:

• Мелкозернистая структура без пор и включений.
• При простукивании кирпича молотком, у хорошего продукта звонкий звук, у плохого глухой.
• Если уронить хороший кирпич с высоты, то он разлетится на крупные куски, а плохой, на мелкие куски и пыль.

При кладке внутренних отверстий печей для дома, хорошо зарекомендовал себя клинкерный кирпич. Он состоит из керамики и при невзрачном внешнем виде показывает хорошие показатели жаростойкости и прочности . Клинкер стоит дешевле шамотного, но дороже красного.

Песок

Если вы рассчитываете, чтобы ваша печь прослужила 10 лет без регулярного ремонта, то в растворе нужно использовать горный песок без примесей. Другие виды содержать большое количество органики, что приводит к тресканью швов. Глиняный песок - перемолотый битый кирпич, по цене он дешевле горного, а качество кладки ничем не уступает.

Кладочные растворы

При кладке печей для дома используют глиняные и песчаные растворы. Для шамота применяют белый каолин и шамотный мергель. С керамическим кирпичом - молотая глина с огнеупорными качествами (серая или синяя кембрийская, серый каолин). На 100 шт. вам нужно 40 кг глины.

Когда покупаете глину обратите внимание на запах, если вы его чувствуете, это говорит о примесях, что не подходит для строительства печи. Перед кладкой нужно определить жирность , т. е. сочетание вязкости с адгезионной способностью, для правильного соотношения песка. Глина одного качества, но с разных месторождения, отличаются по этому показателю. Для проверки 1 кг порошка заливают водой до верхней грани и дают постоять сутки. Шамотный мергель закисает за 2 часа.

Закисшую глину смачивают водой и помешивают, до достижения консистенции густого теста. Получившийся состав разделяют на 5 равных частей и каждую смешивают с песком, в разных пропорциях (10%, 30%, 50%, 70%, 100% от объёма). После чего сушат 4 часа . Из каждой пробы делают колбаски диаметром 1,5 см, не менее 30 см, оборачивают вокруг круглого предмета диаметром 5 см и смотрят:

• Если раствор улёгся без трещин, то он сгодится для постройки любой печи.
• Сухая корочка порвалась, появились мелкие трещины - материал пригоден для использования.

Трещины разошлись вглубь на 1 мм - для печей, температура которых не поднимается выше 300° C (дачный камин, барбекю).

• Изломы, глубокие трещины, разрывы - большое содержание песка, непригоден для использования.

Испытание кирпичного песка, для выявления правильного соотношения, позволят вам значительно сэкономить, качественная глина стоит дороже.

Рабочий раствор делается по тому же принципу:

Из поковки продажной глины получается 4 ведра раствора.

Печные приборы

Печные приборы (задвижки, дверцы), крепятся к печи усами, которые приходятся на швы или юбкой из стали, обмотанной в 5 мм асбестовый шнур. Первый вариант наиболее дешёвый, но не подходит для духовки, творила топки и жаровых заслонок, быстро приходит в негодность. А для замены необходимо нарушить кладку, что плохо для печи.

Кладка и перевязка

В зависимости от того какая сторона кирпича находится снаружи, кладку разделяют на тычковую и ложковую. «Постельная» кладка, когда кирпич укладывают на ложок или тычок, запрещена СНиП из-за непрочности, но применима в крайних случаях, для внешней отделки.

Кладку производят с перевязкой швов, ряды кирпичей должны идти со смещением. Иначе любая микротрещина пойдёт дальше места возникновения , разрушая целостность конструкции. Способов перевязки существует большое количество, их часто приходится изменять в процессе возведения сложного дымохода по чертежу.

Принципы кладки кирпичей:

• Тычковый ряд начинает и заканчивает кладку.
• Каждый кирпич должен стоять на 2 других.
• Соседние ряды кирпичей должны перекрываться на 1/4 по ширине и длине.
• Если вертикальные швы не заполнить раствором, то кладка расползётся на пласты.
• Не должно быть совпадения вертикальные швов ложковых и тычковых рядов.
• Участки под балками, выступающие пороги, вкладыши - только тычковые.
• Обтёсанные кирпичи не используют наружу.

Минимальная ширина шва - 2 мм, максимальная - 3 мм. Допускается уширение в кладке до 5 мм, в своде и потолочных рядах - до 13 мм . В местах сопряжения керамической и шамотной кладки, максимальная ширина - 5 мм. Все ряды кладки должны быть перевязанными.

При сооружении перегородок, делают перепускные окна внизу и вверху. Перевал делается просто - пропускаются 2 кирпича. Но с перетоком так не получится, иначе будет висячая стенка. Опоры тычков чередуются каждые 3 ряда с окнами ложкового.

Стенки конвектора делаются по порядовке, а щитка - ложками с обычной перевязкой.

Своды в бытовых печах делаются полуциркульные. Порядок кладки:

Швы на крыльях не должны совпадать с замковыми. Чтобы избежать этого на чертеже их выполняют в зеркальном отображении, а не сдвигом. Угол расхождения не должен превышать 17 градусов. Для этого нужно использовать кирпич стандартного размера, толщина внутренних швов 2 мм, внешних 13 мм.

Количество кирпичей

До широкого распространения компьютеров, количество кирпичей на постройку считалось по специальным коэффициентам для проектов с добавлением 15%, на брак и воровство. Но при нынешних ценах на материалы, такой подход недопустим. Сейчас все постройки рассчитываются на САПР (системах автоматизированного проектирования). Программа автоматически выдаст необходимое количество полномерок, фасонных и дольных кирпичей, согласно чертежу. Но при самостоятельной постройке печи, самым простым способом будет подсчёт по порядовке. Для средней печи это займёт час, но позволит подсчитать материалы с точностью до 2%.

«Буслаевская» печь для дома

Конструкция снабжена встроенной вытяжкой и хорошо подойдёт для дома, так как может использоваться не только для обогрева (нижний), но и готовки (верхний). Чтобы соорудить «Буслаевскую» печь, вам потребуется:

Порядовка «Буслаевской» печи:

• I - полный ряд.
• II - поддувало.
• III - окно прочистки.
• IV - низ духовки выкладывается из огнеупора, с трёх сторон облицовываются железом.
• V - устанавливается топочная дверь, колосник, перекрытие прочистки.
• VI - монтаж ДШ.
• VII - вокруг ДШ огнеупор устанавливается на ребро.
• VIII - полный ряд
• IX - верхняя часть духового шкафа обмазывается глиной (1 см).
• X - устанавливается дымооборот.
• XI - создание каналов и укладка 25 см полос, перекрытие чисток.
• XII - монтаж крепёжной проволоки и окончание чисток.
• XIII - колпак.
• XIV - перекрытие.
• XV–XVI - пичурки.
• XVII - малая пичурка обкладывается железом.
• XVIII - грани боковых стенок отёсываются.
• XIX - кладка выступов.
• XX - монтаж уголка, дублирование выступа.
• XXI - перекрытие дымохода.
• XXII - уменьшение диаметра дымохода до 0,26х0,13 м.
• XXIII - и все следующие ряды - это дымоход.

При использовании для облицовки клинкерного кирпича габариты печи увеличиваются. Его не рекомендуется использовать вместо полнотелого. Облицовка конструкции изразцами, обеспечит долгий срок службы.

Технология создания печей для дома отличается от традиционной. Часто используют укладывание рядов без использования раствора, согласно порядовке. Для придания нужной формы кирпич стёсывается и подрезается. Габариты печи меньше стен дома и перед постройкой тщательно отмеряйте диагонали. Каждые 4 ряда производите контрольный замер. Это удобно делать с помощь натянутого шнура и правила.

Использование готового раствора поможет существенно сэкономить время. У вас не будет необходимости 2 дня вымачивать глину, процеживать через сито, замешивать до необходимой консистенции. Для предотвращения быстрого высыхания, кирпич предварительно смачивают водой. Отсутствие прямоугольных уступов в конструкции поможет сэкономить на эксплуатационных расходах. Во время кладки контролируйте толщину швов, лишний раствор удаляйте. При постройке печи используют разные материалы и для их стыковки используйте различные растворы. Шамотный кирпич не перевязывается с глиняным, духовые шкафа, чугунные и стальные плиты, прутья, водяные баки, решётки не вмуровываются в кладку. Это связано с разными показателями расширения материалов в момент нагрева.

Сегодня многочисленные производители твердотопливного отопительного оборудования предлагают нам широчайший ассортимент металлических печей и котлов, который из года в год пополняется всё новыми и новыми моделями. Но несмотря на все их достоинства, у владельцев негазифицированных домов по-прежнему в чести остаётся обычная печь из кирпича - об этом свидетельствуют многочисленные отзывы на тематических форумах. Чем же обусловлена поистине всенародная любовь к данному агрегату? Наша статья не только даст ответ на этот вопрос, но также познакомит читателя с различными видами печей и технологией возведения кирпичного типа своими руками.

Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

Итак, попробуем понять, почему старинный отопительный прибор зачастую оказывается более предпочтительным, чем его современные высокотехнологичные аналоги. Причин несколько:

• Корпус печи является превосходным теплоаккумулятором: Благодаря этому свойству, кирпичную печь приходится топить гораздо реже, чем обычную стальную и даже чугунную. Некоторые разновидности держат тепло до 24-х часов, в то время как в топку металлической печи дрова нужно подбрасывать каждые 4–6 часов.
• Способность накапливать тепло делает кирпичную печь более экономичной и менее вредной для экологии, чем её металлические «заменители». Топливо в ней сгорает в оптимальном режиме - с наибольшей теплоотдачей и почти полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Образующийся при этом избыток тепла усваивается кирпичной кладкой и затем постепенно передаётся помещению.
• Наружная поверхность печи не нагревается до высокой температуры.

Благодаря этому, генерируемое данным агрегатом тепловое излучение является более мягким, чем у горячих стальных печек. Кроме того, при контакте с горячим металлом подгорает содержащаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом можно узнать по характерному неприятному запаху). Конечно, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, безусловно, наносят.

• Кирпичная печь (к каменным это не относится) при нагревании выделяет пар, а при остывании снова его впитывает. Этот процесс называют дыханием печи. Благодаря ему, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне - в пределах 40–60%. При работе любого другого отопительного прибора, не оборудованного увлажнителем, относительная влажность в помещении снижается, то есть воздух становится сухим.

Стальной печи избыток теплоты девать некуда, поэтому её приходится либо часто топить, подкладывая маленькие порции топлива, либо эксплуатировать в режиме тления. В последнем случае время работы на одной закладке топлива увеличивается, но оно сгорает с неполной теплоотдачей и с большим количеством угарного газа и других вредных для экологии веществ - т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Убедиться в этом нетрудно: кирпичная печь даёт заметный тёмный дым только во время растопки, в то время как из дымохода стальной печи, в которой топливо тлеет, чёрный дым валит постоянно. Этого недостатка лишены металлические твердотопливные отопители длительного горения (полноценные, а не т. н. газогенераторные печи, только имитирующие газогенерацию). Но они весьма дороги, имеют сложную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого кирпичная печь легко обходится.

Что можно противопоставить всему вышесказанному? Остывшее помещение кирпичной печью прогревается достаточно долго. Поэтому домовладельцам рекомендуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвектором, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также следует учесть, что печь из кирпича - довольно массивное сооружение, которое должно возводиться вместе с домом. И делать это в идеале должен опытный мастер, которого ещё нужно найти.

Применение кирпичных печей

Сфера применения печей их основными функциями - отоплением и приготовлением пищи - не ограничивается. Вот какие ещё задачи под силу решить такому агрегату:

1. Копчение мяса и рыбы.
2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
3. Закалка и цементирование металлических деталей (муфельные печи).
4. Обжиг керамических изделий.
5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
6. Поддержание требуемого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах строить печь из кирпича не рекомендуют: здесь ей придётся дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности сооружений

Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты - голландская, шведская, русская и колпаковая.

Голландка

Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский агрегат

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

• КПД на уровне 60%;
• в духовке сбоку можно установить теплообменник для нагрева воды, которая будет храниться в накопительном баке на перекрыше печи;
• в конвектор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), поэтому для его строительства можно применить строительный кирпич и обычный цементно-песчаный раствор;
• конвектор с такой формой прогревает помещение на всю высоту максимально равномерно;
• возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверцу духовки.

Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

Русская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

• КПД достигает 80%;
• сооружение имеет интересный внешний вид;
• становятся доступными для приготовления такие блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Конструкция печи особой сложностью не отличается.

В кирпичном массиве имеется камера с дверцей, в которой сгорает топливо - топка (на рисунке - позиции 8 и 9). В нижней её части имеется колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается топливо и через которую в топку поступает воздух. Под колосниками имеется ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается дверцей (поз. 4 и 6). Через эту дверцу воздух снаружи попадает в печь и через неё же из зольника удаляется упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стенки дымовые газы попадают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, направленный в сторону передней стенки. Хайло заканчивается сужением - соплом. Далее следует П-образный канал, называемый газовым конвектором (поз. 16).

Стенки газового конвектора нагревают воздух, движущийся по специальному каналу внутри печи. Этот канал называется воздушным конвектором (поз. 14). На его выходе установлена дверца (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоходе имеются следующие элементы:

• прочистная дверца (поз. 12): через неё осуществляют чистку дымоотводящего канала;
• задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
• вьюшка (поз. 17): также представляет собой задвижку, посредством которой после растопки, когда весь угарный газ уже улетучился, перекрывают дымоход с целью удержания тепла.

Теплоизоляция, окружающая дымоход в зоне пересечения чердачного перекрытия и кровли, называется разделкой (поз. 23). На участке пересечения перекрытия стенки дымохода делаются более толстыми. Такое уширение называется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересечения кровли дымовая труба имеет ещё одно уширение - выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоходом.

Прочие позиции:

• 1 и 2 - фундамент с тепло- и гидроизоляцией;
• 3 - ножки или шанцы: для печи с такими элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она имеет дополнительную поверхность обогрева;
• 5 - начало специального воздушного канала (душника), посредством которого достигается равномерный обогрев помещения по высоте;
• 10 - топочный свод;
• 13 - перегиб воздушного конвектора, называемый перетоком или перевалом;
• 20 - перекрыша печи;
• 22 - чердачное перекрытие.

Подготовка к сооружению

Необходимые материалы, подбор

При возведении печи используются следующие разновидности кирпичей:

1. Строительный керамический кирпич (красный). Им выкладывают самые нижние ряды - так называемую подтопочную часть (на схеме обозначена косой штриховкой), а также ту часть дымохода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
2. Печной керамический кирпич. Тоже красный, но по сравнению со строительным имеет более высокое качество (марка - М150) и выдерживает более высокие температуры - до 800 градусов. Внешне отличить их можно по размерам: габариты печного - 230х114х40(65) мм, тогда как у строительного - 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она обозначена штриховкой в клеточку.
3. Шамотный кирпич. Этим материалом топка обкладывается изнутри. Он выдерживает температуры до 1600 градусов, но этим его достоинства не ограничиваются. Шамотный кирпич сочетает в себе высокую теплоёмкость (является весьма «вместительным» теплоаккумулятором) и столь же высокую теплопроводность.

Обратите внимание! Лицевой кирпич в этом случае использовать нельзя.

Из-за высокой теплопроводности выкладывать жаровую часть одним только шамотным кирпичом нельзя - печь будет слишком сильно нагреваться и очень быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Поэтому внешняя поверхность обязательно должна быть выложена печным кирпичом хотя бы в полкирпича.

Размеры шамотного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество рекомендуют определять по глубине цвета, но этот способ справедлив только для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сравнивать шамотную глину из разных месторождений, то цвет далеко не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

Более надёжный показатель качества - отсутствие различимых глазом пор и посторонних частиц, а также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец - слева). При простукивании металлическим предметом качественный шамотный кирпич должен издавать звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на крупные куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении раскрошится на множество мелких фрагментов.

Также при строительстве печи применяют следующие растворы:

1. Цементно-песчаный: те части печи, которые состоят из обычного строительного кирпича, кладут на обычном цементно-песчаном растворе.
2. Цементно-песчаный высокого качества: этот раствор, состоящий из горного песка и портландцемента марки М400 и выше, применяют в том случае, если предполагается нерегулярная топка печи. Дело в том, что подсохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и снова раскиснуть. Вот потому-то на участках с температурой ниже 200–250 градусов (на схеме - косая штриховка с заливкой) вместо глиняного применяют высококачественный цементно-песчаный раствор на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать таким образом следует только в том случае, если печь в период холодов будет часто простаивать.
3. Глиняный раствор. Для этого раствора также необходим горный песок. Для него характерным является отсутствие органических остатков, из-за которых швы быстро выкрашивались бы. Но теперь покупать дорогой горный песок необязательно: отличного качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или шамотного кирпича.
4. Качественная глина стоит дороже песка, поэтому её количество в растворе стремятся минимизировать.

Для определения наименьшего требуемого количества этого материала при условии применения песка из молотого кирпича поступают так:

• глину вымачивают в течение суток, затем смешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
• разделив глину на порции, готовят 5 вариантов раствора: с добавлением 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
• после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр нужно обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с мелкими трещинами в самом поверхностном слое подходит для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не более 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Помимо стандартного набора инструментов для кладочных работ, куда входят:

• кельма;
• молоток-кирочка;
• разделки для швов;
• лопата для раствора.

У печника должна быть рейка-порядовка. Она имеет сечение 5х5 см, скобы для крепления в швах и отметки, соответствующие положению отдельных рядов. Установив по углам 4 порядовки, можно будет легко обеспечить вертикальность кладки и равенство ширины швов между рядами.

Расчёт простого отопительного прибора

Методика расчёта печи чрезвычайно сложна и требует большого опыта, но существует упрощённый вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он демонстрирует достаточно точный результат при условии, что снаружи дом хорошо утеплён. Для 1 м 2 площади поверхности печи принимаются следующие значения теплоотдачи:

• при обычных условиях: 0,5 кВт;
• при сильных морозах, когда печь топится особенно интенсивно (не более 2-х недель): 0,76 кВт.

Таким образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2 , будет вырабатывать в обычном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном - 13,3 кВт тепла. Этой производительности будет достаточно для дома площадью 80–100 м 2 .

Весьма сложен и расчёт топки, но сегодня в нём нет необходимости. Чем проектировать и изготавливать самодельную топку, лучше приобрести в магазине готовую: она уже рассчитана по всем правилам и обойдётся дешевле.

При выборе топки нужно учесть следующее:

1. Топка по размерам и расположению крепежа должна соответствовать типоразмеру применяемого кирпича.
2. Для печи, которой пользуются время от времени, можно приобрести сварную топку из листовой стали; для постоянного использования нужно покупать только литую чугунную топку.
3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение топки) должна составлять треть высоты камеры сгорания, если большую часть времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую - если основным будет древесное топливо или пеллеты.

Сечение дымоходов, соответствующих стандартным требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой - от 4 до 12 м), подбирают согласно указанным в СНиПе рекомендациям в зависимости от мощности печи:

• при теплоотдаче до 3,5 кВт: 140х140 мм;
• от 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
• от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
• от 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
• от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи невозможно, поэтому иногда может наблюдаться несоответствие принятого сечения дымохода и производительности агрегата - печь начинает дымить. В таком случае достаточно просто увеличить высоту дымохода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, но они дают погрешность до 15%. Единственный способ выполнить точный расчёт вручную - просто пересчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего около часа. Более современный вариант - смоделировать печь в одной из предназначенных для этого компьютерных программ. Система сама составит спецификацию, в которой будет указано точное количество целых кирпичей, а также резаных, фасонных и пр.

Выбор места, схемы

Способ установки печи зависит от размеров дома и расположения в нём различных помещений. Вот вариант для небольшого дачного домика:

В холодное время года такая печь будет качественно отапливать всю постройку, а летом, при открытом окне, на ней можно вполне комфортно готовить.

В большом доме с постоянным проживанием печь можно расположить так:

В этом варианте печь-камин, установленная в гостиной, снабжена покупной топкой из чугуна с дверцей из термоустойчивого стекла.

А таким образом кирпичную печь можно установить в жилище эконом-класса:

Обдумывая месторасположение печи, нужно учитывать следующее:

1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, должна иметь собственный фундамент, который не может являться частью фундамента дома.
2. Дымоход не должен соприкасаться с балками чердачного перекрытия и стропилами крыши. При этом нужно учитывать, что в зоне пересечения чердачного перекрытия он имеет уширение, называемое распушкой.
3. Минимальное расстояние от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила есть исключения:

1. Варочную плиту с низким и широким телом, оборудованную отопительным щитком, можно устанавливать без фундамента, если пол способен выдержать нагрузку не менее 250 кг/ м 2 .
2. В доме с ленточным секционным фундаментом печь объёмом до 1000 кирпичей можно возводить на пересечении фундаментов внутренних стен (включая Т-образные). При этом минимальное расстояние от печного фундамента до лент фундамента здания составляет 1,2 м.
3. Малую русскую печь допускается возводить на основании из деревянного бруса сечением 150х150 мм (т. н. опечье), опирающемся на грунт или бутовую кладку фундамента здания.

Подготовительные работы заключаются в устройстве фундамента и укладке тепло- и гидроизоляции. Если печь снабжена шанцами, под неё сооружается ленточный фундамент, можно бутовый. Обычная печь (без шанцев) возводится на монолитной железобетонной плите. С каждой стороны фундамент должен выступать за очертания печи не менее, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей последовательности:

• на фундамент в 2 или 3 слоя настилают рубероид;
• сверху укладывают базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или такой же лист асбеста;
• далее кладут лист кровельного железа;
• остаётся уложить последний слой - пропитанный сильно разбавленным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать только после того, как верхний слой присохнет к кровельному железу.

До начала кладочных работ на полу перед будущей печью нужно соорудить несгораемое покрытие, которое обычно представляет собой уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один край листа прижимается первым рядом кирпичей, остальные - подгибаются и прибиваются к полу. Передний край такого покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его боковые края должны выходить за пределы печи на 150 мм с каждой стороны.

Пошаговая инструкция

Правила кладки в соответствии с порядовкой

Печь кладут в соответствии с порядовкой (см. рис.).

Придерживайтесь следующих правил:

1. Швы между кирпичами в своде топки и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в остальных случаях - 3 мм. Допускаются отклонения: в большую сторону - до ширины в 5 мм, в меньшую - до 2 мм.
2. Перевязку швов между керамической и шамотной кладкой делать нельзя - эти материалы сильно отличаются по тепловому расширению. По этой же причине швам на таких участках, а также вокруг металлических или бетонных элементов, придают максимальную толщину (5 мм).
3. Кладку необходимо вести с перевязкой швов, то есть каждый шов должен перекрываться соседним кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых проверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не приходилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго вертикально шнуры (для этого нужно забить гвозди в потолок и в швы между кирпичами) и по ним в дальнейшем ориентируются.
5. Дверцы и заслонки фиксируются в кладке посредством вязальной проволоки, закладываемой в швы, либо при помощи кляммеров, изготовленных из стальной полосы 25х2 мм. Второй вариант - для дверцы топки (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: здесь проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре увеличивается только внешний размер дымохода, внутреннее сечение остаётся неизменным. Толщина стенок увеличивается постепенно, для чего в кладку добавляются пластины, нарезанные из кирпича. Внутреннюю поверхность дымохода нужно оштукатурить.

Как сделать отопительный агрегат своими руками

Возведение тела печи начинают с подтопочной части.

1. При отсутствии достаточного опыта ряды сначала следует выкладывать без раствора и хорошенько выравнивать, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам рекомендуют выкладывать подтопочную часть печи в опалубке.
2. После укладки 3-го ряда на нём устанавливают поддувальную дверцу.
3. Она должна быть выставлена по уровню. Для уплотнения зазора между кирпичом и рамой последнюю обматывают асбестовым шнуром.
4. Далее выкладывают жаровую часть, для чего используют печной и шамотный кирпич.
5. Перед укладкой блоки очищают при помощи щётки от пыли. Керамический кирпич нужно смочить, опустив в ёмкость с водой, затем отряхнуть. Смачивание шамотного кирпича не только не требуется, но и не допускается. Раствор многие печники наносят руками, поскольку кельмой уложить тонкий слой толщиной в 3 мм непросто. Кирпич нужно сразу положить правильно, не поправляя и не подстукивая. Если с первого раза сделать это не удалось, операцию нужно повторить, предварительно удалив намазанный на кирпич раствор - его уже использовать нельзя.
6. После укладки ещё нескольких рядов камеру зольника перекрывают колосниковой решёткой. Она должна лежать на шамотных кирпичах, в которых вырезаются соответствующие пазы.
7. Устанавливают топочную дверцу - в том же порядке, в каком ставилась дверца поддувала.
8. Выкладывают ряды топочной части. Если возводится низкая плита, то ряд кирпичей над топочной дверцей нужно несколько сдвинуть назад, чтобы они не были опрокинуты тяжёлым чугунным полотном при его открывании.
9. Топочная камера перекрывается варочной плитой или сводом (в чисто отопительных печах). Плиту на раствор из-за значительной разницы в тепловом расширении между чугуном и глиной укладывать нельзя - под неё нужно подложить асбестовый шнур.
10. Далее продолжают кладку печи согласно порядовке, оформляя газоконвекторную систему. Чтобы сажа собиралась внизу газового конвектора, откуда она легко удаляется, высота нижних межканальных переходов (перетоков) должна быть на 30-50% больше, чем верхних (они называются перевалами). Края перевалов нужно закруглить.

Закончив строительство тела печи, приступают к возведению дымохода.

Особенности формирования свода

Своды бывают двух видов:

• плоские: своды этого типа кладут из фасонных кирпичей таким же способом, но вместо кружала применяют плоский поддон. У плоского свода есть одна особенность: он должен быть идеально симметричным, иначе очень скоро рассыплется. Поэтому даже печники с достаточным опытом эту часть печи строят с применением покупных фасонных кирпичей и таких же поддонов;
• полуциркульные (арочные).

Последние выкладываются с применением шаблона, также называемого кружалом:

1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков - подпятников, которые предварительно подрезаются согласно чертежу свода, выполненному в натуральную величину.
2. После высыхания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
3. Замковые камни вбивают поленом или деревянным молотом, предварительно нанеся на место установки толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если кладка была выполнена без нарушений, этот процесс будет проходить равномерно по всему своду.

Кружало следует убирать только после полного высыхания раствора.

Угол между осями соседних кирпичей в полуциркульном своде не должен превышать 17 градусов. При стандартных размерах блоков шов между ними внутри (со стороны топки) должен иметь ширину 2 мм, а снаружи - 13 мм.

Правила и нюансы эксплуатации

Чтобы печь была экономичной, её необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит теплопотери на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже нужно правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная дверца, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, обязательно должны быть сухими. Для этого их нужно заготавливать загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а кроме того, из-за обилия в них влаги в дымоходе образуется большое количество кислотного конденсата, который интенсивно разрушает кирпичные стенки.

Чтобы печь прогревалась равномерно, толщина поленьев должна быть одинаковой - около 8–10 см.

Дрова закладывают рядами или клеткой, так, чтобы между ними оставался зазор в 10 мм. От верха топливной закладки до верха топки должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё лучше, если топка будет заполнена на 2/3.

Розжиг основной массы топлива производят лучиной, бумагой и пр. Использовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки нужно перекрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоход.

При настройке тяги во время растопки нужно ориентироваться по цвету пламени. Оптимальный режим горения характеризуется жёлтым цветом огня; если он стал белым - воздух подаётся с избытком и значительная часть тепла выбрасывается в дымоход; красный цвет говорит о недостатке воздуха - топливо сгорает не полностью, а в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи обычно выполняют летом, зимой же нужно будет 2–3 раза почистить дымоход. Сажа - отличный теплоизолятор и при большом её количестве печь станет менее эффективной.

С колосниковой решётки золу нужно удалять перед каждой топкой.

Тяга в печи, а значит и режим её работы, регулируется вьюшкой, задвижкой и поддувальной дверцей. Поэтому состояние этих приборов нужно постоянно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу следует выполнить ремонт или замену.

Видео: как сложить печь своими руками

Какой бы вариант кирпичной печи вы ни выбрали, она будет работать эффективно только в хорошо утеплённом доме. В противном случае дружбы между ними не будет.

Обогрев дома – первостепенный фактор комфортного жилья человека в осенне-зимнее время. Несмотря на другие варианты обогревания дома, желающих сделать кирпичный очаг не становится меньше.

Умелые хозяева дома кладут собственноручно классическую печь из кирпича легко, технология кладки описывается в статьях и книгах. Но при неточном исполнении одной детали, эксплуатация очага становится некомфортной. Возникает задымление помещения или появляется опасность пожара. Лучше пригласить профессионального печника, который сложит печку по правилам.

Стандартная конструкция состоит из частей:

• фундамента или бетонного основания дома;
• корпуса с технологическими деталями;
• дымохода для удаления продуктов горения.

Кирпичные печи для домов в процессе векового использования разделились по способу эксплуатации . Среди них выделяют:

Отопительные очаги строят только для обогрева жилища, других функций они не выполняют. Подогреть воду или воспользоваться такой кирпичной конструкцией для готовки невозможно. Схема конструкции упрощенная, срок эксплуатации измеряется десятилетиями, но применение редкое. В последние годы, после устройства водяных контуров, такие очаги отопления дома из кирпича не встречаются.

Печи, устраиваемые в доме для кулинарных целей . Иногда плиты строят на открытых площадках, верандах или летних кухнях. Конструкция подбирается так, что выделение тепла происходит только в области варочной поверхности. Устанавливаются варочные плиты из кирпича только в помещениях с организованным отоплением или в местах, где обогрев не требуется.

Из-за повышенной функциональности у хозяев пользуется спросом отопительно-варочная модель кирпичного очага. Дымовые ходы в конструкции печи принимают тепло горения для обогрева помещения. На варочной поверхности хозяйка готовит пищу. Иногда устраивается духовка в кирпичном очаге для приготовления выпечки. Задвижки регулируют степень обогрева, и в летний период печь используется только для готовки. Эти заслонки определяют степень вывода дыма при возникающих скачках наружного давления.

Барбекю и мангал устраиваются летом на открытых природных площадках перед домом или под навесом. Несложная кирпичная кладка с дымоходом в виде колпака, стены жаровни исполняют одновременно роль опоры для решетки. Хозяева иногда устраивают в таком месте полноценную кухню, подводят воду и делают канализационные стоки.

Печное строение из кирпича для бани устраивается как греющий массив, вырабатывающий сухой пар. При кладке нельзя пренебрегать мелочами, недочеты и неточности приведут к неполному сгоранию топлива. Неправильно подогнанные кирпичи грозят опасностью выделения токсичного, угарного или канцерогенного газового вещества.

Русская печь становится душой дома. С этим понятием невозможно спорить. В духовом отделе очага приготавливают старинные блюда, которые нельзя приготовить в условиях металлической духовки. Помимо обогревания прилегающих к ней комнат и приготовления пищи на плите, русская печь оборудуется лежаком для сна после окончания топки. На такой теплой лежанке в древние годы лечились простудные болезни и заболевания опорного аппарата.

Что значит дыхание печи

Прогреваясь, стенки выделяют в воздушное пространство комнаты влажные пары, остывая, вбирают обратно. Говоря о здоровом климате в доме с кирпичной печью, подразумевают это свойство. Порог комфортности в доме снижается по сравнению с другими отопительными котлами до температуры 18ºС. Даже при ней относительная влажность приближается к нормативному значению и, люди чувствуют уют, чего не скажешь о других очагах обогрева.

Отопление водяными теплоносителями повышает порог комфортной температуры до 20-22ºС, электрическое и газовое отопление делают этот показатель еще на градус выше. Печь из кирпича для дома с коэффициентом теплоотдачи 50 % экономнее по затратам, чем металлические очаги с полезной работой в 70% .

Требования к работе кирпичной печи

• экономичная отдача тепла и полная теплопроводность;
• эксплуатация в течение десятков лет;
• автономная модель;
• совмещение двух - трех функций;
• прогревание помещения с созданием комфортного микроклимата;
• упрощенная конструкция;
• привлекательный вид, не портящий эстетику помещения.

В отличие от металлической модели, очаг из красного кирпича аккумулирует тепло и отдает медленно. Продолжительность интенсивного обогрева дома продолжается в течение 15-20 часов . Дым выводится через дымоходы из керамического кирпича естественной тягой. Воздух поступает через помещение, где устанавливается печь и в нем не пренебрегают проветриванием.

Теплоотдача без остатка обеспечивается сложным строением дымовых каналов. Для прекращения тяги после окончания отопительного процесса закрывают заслонку на главной трубе. Подходящими дровами считаются сухие поленья из твердых древесных пород. После сгорания образуется зола, поступающая в приемный отсек для дальнейшей очистки.

Чтобы дом отапливался везде, очаг строят в центре жилища , а комнаты устраивают в крестообразном порядке. В каждой из них присутствует часть печной грубы для нагрева.

Трудностей при эксплуатации печи не возникает. Помимо увлекательной растопки настроение хозяину создает вырвавшийся из очага запах дымка или созерцание пляшущих язычков пламени на дровах.

Нельзя использовать для топлива бытовые отходы и остатки строительных материалов. Отделочные материалы выделяют много вредных для организма веществ. Продукты разложения при горении материалов выделяются нагреванием и накапливаются на стенках печи и дымохода, затрудняя периодическую очистку.

К недостаткам очага из кирпича относятся:

• постоянная необходимость два раза в год очищать трубу дымохода;
• периодичность подкладывания топлива вручную.

Положения для устройства печи

Устройство печи по правилам обозначает следование принципам выбора материала, определения конструкции очага. Строительство печи из материалов с отсутствием качества приведет к преждевременному нарушению целостности и необходимости переделки печного строения из кирпича. Неопытный хозяин печник коротает вечера с привкусом дыма, а то и вовсе живет в не отапливаемом помещении.

Устройство тяжелой печи с количеством кирпичей выше 500 штук или с тяжелым дымоходом из красного кирпича проводится на отдельном фундаменте. Помещают печь на основании дома, если оно выполняется в виде цельной плиты. Отдельное основание очага строится без связи с ленточным фундаментом жилья.

Строительство только не тяжелой варочной плиты, разрешается на полу, с предварительно усиленными лагами. Под ней делается усиленная теплоизоляция и щиток отопления. Если дом строится вместе с печкой, тогда место выбирается по строительной схеме. В уже эксплуатирующемся доме новую печь ориентируют на место расположения центрального дымохода. Устройство нового дымохода делают так, чтобы не пилились балки кровельной конструкции. Расстояние до ближайшего деревянного стропила кровли не менее одного метра.

Малогабаритные очаги ставят на деревянный пол, постелив изоляционные слои. Но решение принимается только в исключительных вариантах, так как печь строится на десятилетия, а деревянное основание выходит из строя раньше кирпичного печного очага.

Труба печного дымохода поднимается над поверхностью кровли на 50 см и выше. Это расстояние повышается при приближении дымохода к коньку кровли.

Как определиться с материалами

Для кладки печей используется карьерный песок, применение речного и морского ограничивается из-за обтесанных граней песчинок водяными волнами. А карьерный песок состоит из песчинок с рваными краями, которые сцепляются с остальными материалами в растворе. Перед использованием песок обязательно просеивают и промывают водой.

Кладка печей выполняется из керамического красного кирпича , силикатный не используется из-за гигроскопичности. Для кладки топочной камеры и дымохода выбирают кирпич высшего сорта красного цвета, без трещин и вкраплений со звонким звуком при постукивании.

Кладка второстепенных перегородок внутри тела печи выполняется кирпичом второго сорта блекло-розового цвета и глухим отзвуком. Пережженный материал коричневого цвета применяют для строительства оснований, а сами печи из него не строят.

Применяются и камни , полученные из разборки строений. Кладка лицевой поверхности не выполняется из экземпляров, на которых налипла сажа. После побелки такая поверхность в течение года выдает черные проступающие разводы. Нежелательно применение кирпичей после кладки на цементном или известковом растворе, даже очищенных.

Раствор приготавливают с употреблением глины, которая исполняет роль связующего материала. Глина делится на тощие, средние и жирные сорта. Для печной кладки используют средние показатели материала, удерживающие критические температуры при эксплуатации.

Приготовление раствора для кладки

Глина, выступающая вяжущим материалом, самостоятельно в растворе не применяется. Печь строят на глиняном составе с добавлением песка и цемента. Он не трескается и не пропускает дым при жаре в печи. Швы делаются толщиной до трех миллиметров, для такой кладки расходуется тридцать литров раствора на сто камней. Для пластичности на ведро глинистого раствора добавляется один килограмм цемента и стакан соли.

Воду осторожно смешивают с глиной и оставляют намокать на две недели, периодически перемешивая раствор. Песок и цемент добавляют после окончания срока. Количество песка определяют жирностью полученного раствора. Тощий стечет с лопаты и не оставит следа, а жирный налипнет комом и не сдвинется с места. Добиваются средних характеристик. Отделка штукатуркой делается цементно-песчаным раствором с добавлением извести.

В магазинах продают готовые кладочные растворы в виде сухого состава для устройства печей. По характеристикам они не уступают самостоятельно приготовленным, в них органично сбалансировании компоненты и добавки. Если нет времени на сложное приготовление глинистого раствора, пользуются усовершенствованными сухими строительными смесями.

Фундамент печи

Он по конструкции строится монолитным сплошным, ленточным, сборным железобетонным или выполненным из кирпича. Ширина превышает основание печи по сторонам на 5- 7 см . Построенное основание изолируют с помощью двух слоев рубероида или обмазывают двумя слоями битумной мастики. Сверху укладывают асбест, затем металлический лист, завершают слоем картона или строительного войлока, пропитанного жидким цементно-песчаным раствором.

После этого приступают к строительству печи, выверяя каждый кирпич по разработанной заранее схеме.

Использование кирпичной печи на дровах для обогревания частного дома оправдывается многими преимуществами . Хозяева таких устройств почувствовали комфорт и уют в домах с печами. Немалую роль играет экономия средств и экологически чистая атмосфера. За такими печами будущее.