Столешница из искусственного камня руками материалы. Изготовление столешницы из искусственного камня своими руками. Композитные материалы – самостоятельное изготовление заготовки

Обустраивая кухню, немаловажно подобрать правильную рабочую поверхность. Столешница должна хорошо вписаться в общий интерьер, обладая при этом надежностью, прочностью, устойчивостью к царапинам и бытовой химии. Сегодня в магазинах можно найти массу вариантов столешниц, но что делать, если вам не подходит цена или внешний вид?

Можно заказать изготовление столешниц из искусственного камня у профессионалов, а можно сделать ее самостоятельно.

Из нашей статьи вы узнаете, как делается столешница из искусственного камня своими руками, получите пошаговую инструкцию создания столешницы своими руками.

Выбираем материал перед изготовлением столешницы своими руками

Наиболее распространенным для большинства кухонных рабочих поверхностей, является ДСП и МДФ. При их изготовлении используется метод постформинга – покрытие поверхности основания тонким слоем пластика. Такая столешница устойчива к влаге и моющим средствам, не выгорает под солнечными лучами.
Также для этой цели можно использовать гипсокартон, укрепив конструкцию мозаичной керамикой. Однако такой вариант не особо экономичен по сравнению с предыдущим и при этом его прочность значительно ниже.
Альтернативой гипсокартону может стать фанера. Она гораздо прочнее. Однако выглядит довольно просто, и обычно такая столешница используется на даче или в деревенских домах.
Наибольшую популярность набирают столешницы из искусственного камня. Они отличаются надежностью и устойчивостью к химии или повреждениям, обладают высокой влагостойкостью. При этом довольно просты в изготовлении.

Помимо этого, столешницы изготавливают из акрила или натурального камня. Однако их создание требует профессиональных умений и специфических инструментов.

Каменная столешница своими руками

Основой для изготовления служит полиэфирная смола, в которую добавляют наполнитель и минеральные красители. Можно приобрести готовый листовой, жидкий камень, либо замешать раствор самостоятельно. Искусственный камень обладает отличными характеристиками:

Повышенная прочность. Такой рабочей поверхности не страшен ни нож, ни физические воздействия. Даже при долгом пользовании вы вряд ли найдете на ней трещины, сколы или царапины.
Экология и гигиена. Отсутствие микроскопических пор в материале не позволяет воде впитываться и создавать благоприятные условия для бактерий. Такую столешницу легко вытирать, и она безопасна для любых продуктов.
Легко ремонтировать. Любые повреждения поверхности просто исправить без применения особых технологий и денежных затрат. При наличии нужного инструмента вы легко справитесь с этой задачей в домашних условиях.
Гибкость. Используя обычный строительный фен, вы сможете придать искусственной столешнице любую геометрию. Ее форма и функциональность будет ограничена лишь вашей фантазией и интерьером кухни. Помимо всего прочего есть масса пигментных добавок, которые позволят сделать практически любую текстуру камня. Столешница из этого материала не холодная, приятная для рук.

Инструкция по изготовлению столешницы

Сделать столешницу самому из искусственного камня можно тремя способами.

1. Листовой искусственный камень

Это самый простой способ, если вам не нужна какая-то невероятная форма или уникальная текстура столешницы. Вам понадобится лист искусственного камня. Его стандартные габариты 376*76 сантиметра с толщиной от 3 до 12 миллиметров. Также необходима фанера толщиной 30 мм. Не рекомендуем использовать ДСП из-за набухания при впитывании влаги. Это может привести к повреждению камня. Последним компонентом станет двухкомпонентный клей.

Совет : Если взять листы искусственного камня большей толщины, то обрабатывать их будет проще, а изделие получится более прочным.

Помимо материалов вам нужны инструменты:

шлифовальная машина;
электрический лобзик;
дисковая пила;
дрель;
фрезер с лезвием из твердых сплавов;
направляющая шина;
струбцины.

Произведите измерения и сделайте чертеж будущей искусственной столешницы. На нем обозначьте отверстия для раковины, варочной панели и кранов. Вырежьте по нарисованным линиям, и у вас получится макет вашей будущей рабочей поверхности. Далее:

Расположите макет на камне и перенесите контуры на его поверхность.
При помощи направляющей шины обрежьте заготовку по наружной стороне и отфрезеруйте края.
В точках, где отверстия прямоугольные, с помощью дрели сверлите в углах дырки. С помощью электролобзика на низких оборотах выпиливайте по разметке места под мойку и варочную панель. Круглые проемы для кранов делаются при помощи фрезы, установленной в дрель.
Вырежьте из искусственного камня кайму. Ее длина должна равняться периметру наружной стороны и проемов.
Переверните лист и сделайте канавку под каемку при помощи фрезы. Ширина канавки должна равняться толщине каемки. Высота ее после крепления должна не превышать каркас из фанеры.
Обезжирьте поверхность и нанесите клей. Установите каемку в приготовленные канавки и прижмите струбцинами. Остатки клея поле высыхания удалите при помощи стамески.

Из фанеры нарежьте планки шириной 7 сантиметров. Приклейте их с нижней стороны столешницы вдоль всех кромок. Также можно усилить каркас поперечными полосками. Если между каркасом и каймой возникли зазоры, заполните их силиконом. Для сглаживания слоев клея после высыхания обработайте их фрезой, отшлифуйте и покрасьте фанеру. В конце работы переверните столешницу на лицевую сторону, закруглите кайму фрезером и отполируйте поверхность.

Если вы делаете угловую столешницу, шлифовать обе части нужно одновременно, после склеивания. Рабочая поверхность готова, осталось только монтировать ее на место.

2. Композитные материалы

Понадобится смола, наполнитель, отвердитель и пигментный краситель. Консистенция раствора должна быть довольно густой. Засыпьте гранулы наполнителя в ведро и залейте смолой. После этого тщательно перемешайте смесь миксером. Добавьте краситель и отвердитель и мешайте в течение 5 секунд. Следует помнить, что отвердитель вводится перед заливкой.

Сделайте из ДСП 16 мм заготовку под матрицу в натуральный размер со всеми необходимыми отверстиями.
При помощи электролобзика по линиям вырежьте ее и отшлифуйте.
Приложите заготовку ко второму листу ДСП и с малым припуском обведите контуры, а после выпилите лобзиком.
При помощи струбцин зафиксируйте листы, отфрезеруйте и отшлифуйте торцы и поверхность.
Обезжирьте заготовки, склейте и зафиксируйте саморезами.
Когда клей полимеризуется, нужно снова отфрезеровать и отшлифовать полученную заготовку.

Установите заготовку на горизонтальную поверхность при помощи уровня и приклейте борта. Их можно выпилить из ДСП или тонкой фанеры. Они должны выступать над заготовкой на толщину будущего изделия.

После этого приготовьте форму для заливки «камня своими руками». Для получения желательной формы, вдоль бортиков с помощью макетов нужно нанести пластилин. Всю внутреннюю поверхность обработать антиадгезивом. Форма готова к заливке.

3. Жидкий камень

Существует два способа создания столешницы из жидкого камня – метод напыления и литьевой. Изготовление первым способом сэкономит ваш бюджет. Однако литьевым методом можно получить столешницу, толщина которой несколько сантиметров, если при напылении она не превысит пару миллиметров.

Метод напыления основан на принципе нанесения тонкого покрытия из жидкого камня на готовую столешницу. Возможно прямое напыление, когда рабочая плоскость покрывается жидким камнем без демонтажа. Мебель, на которую будет наноситься покрытие, требуется очистить, обезжирить и покрыть грунтовкой. Когда грунтовка высохнет, при помощи распылителя нанести нужное количество слоев смеси. Для проведения таких работ требуется наличие пневмораспылителя и компрессора, имеющего рабочее давление 6-7 атмосфер. После высыхания она шлифуется и полируется.

Метод обратного напыления для изготовления столешницы потребует больше времени. Поверхность матрицы покрывается при помощи пистолета жидким камнем. Через 30 минут наносится грунтовка. При этом основа не должна просвечиваться. После этого смесь заливается тонким слоем и накрывается такой же заготовкой, которую нужно прижать грузом. Потом груз убирается и сверху заготовки заливается смола. Во второй заготовке просверливаются проемы для выхода излишков смолы. Когда процесс полимеризации закончится, изделие можно отшлифовать.

Литьевой метод довольно похож на распыление. При литье можно сразу заполнить форму раствором либо изначально обработать ее поверхность гелькоутом. Его готовят из полимерной смолы. Он обладает повышенной прочностью и устойчивостью к ультрафиолету. После этого форма заливается готовой смесью.

На первый взгляд процесс изготовления столешницы в домашних условиях выглядит довольно простым. Однако некоторые моменты могут потребовать от вас определенного опыта и сноровки, а также наличия необходимого инструмента.

Либо вы всегда сможете заказать изготовление столешницы из искусственного камня у профессионалов компании E-stoun.ru . Вы сможете выбрать материал, цвет, фактуру и толщину изделия, а мастера сделают все замеры, изготовят и установят столешницу.

Одним из важнейших элементов кухонного гарнитура является надежная столешница для рабочего стола. В недалёком прошлом эти детали изготавливалась из толстой плиты ДСП c так называемым гигиеническим покрытием - пластиковым листом. Однако, такой вариант показал свою несостоятельность - пластик быстро приходит в негодность, так как его легко повредить. А рисунок, нанесенный на его поверхность, быстро стирается, и столешница теряет свой эстетичный внешний вид.

На смену таким столешницам пришел более практичный материал - искусственный камень. Он, едва появившись на отечественном рынке, быстро завоевал популярность у потребителя. Однако, стоимость этой функциональной детали кухонного гарнитура - достаточно высока, поэтому столешница из искусственного камня своими руками - очень даже неплохой вариант для владельцев жилья, привыкших большинство хозяйственных задач решать самостоятельно.

Что такое искусственный камень?

Из чего производится искусственный камень

Для начала стоит разобраться в том, что принято называть искусственным камнем, и из чего его изготавливают.

Изготовление бетонной столешницы

Для бетонной столешницы могут потребоваться разные материалы, в зависимости от того, какая технология выбрана для ее изготовления. Далее в таблице будет представлен способ, предложенный американскими умельцами, который позволяет сделать изделие более легким. Для этого процесса потребуются следующие материалы:

Цемент марки ПЦ300.
Просеянный песок.
Полимер грунт для упрочнения раствора.
Цветной пигмент выбирается на усмотрение владельца кухни.
Добавки, которые способны придать поверхности декоративность (как правило, для этой цели выбирается каменная крошка).
Стекловолоконная фибра для армирования отливки.
Деревянные рейки разной длины.
Отрезки МДФ или ДСП с гладкими влагостойкими поверхностями - для формирования опалубки.
Герметик, силикон, восковая паста, ацетон.
Экструдированный пенополистирол.
Саморезы.

Из инструментов необходимо подготовить:

Емкость для замешивания раствора и миксер.
Воздушный распылитель.
Шлифовальная машинка с разными насадками.
Стамески разного размера.
Шпатель.
Валик металлический для трамбовки

Из средств индивидуальной защиты потребуются строительные очки, респиратор, резиновые перчатки.

В таблице ниже представлен порядок работ по изготовлению облегченной бетонной столешницы по американской технологии.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Как уже говорилось выше, шаблон формы столешницы можно создать по месту ее установки. Проще это сделать, если старая столешница еще не демонтирована, или же ее планируется использовать в качестве основания. Для этого процесса необходимо подготовить рейки по размеру сторон столешницы. Их выкладывают ровно по ее краям и склеивают по углам, например, с помощью силиконового термоклея.
	После склеивания элементов шаблона, их, не снимая с места, необходимо разметить, указав переднюю и заднюю сторону. Особенно это важно сделать, если столешница имеет прямоугольную или квадратную форму. При такой форме можно легко ошибиться в ходе монтажа готового изделия на место.
	После этого готовый шаблон переносится на подходящий по размеру стол, имеющий идеально гладкую и влагостойкую поверхность. От качества основания будет зависеть, насколько гладкой и ровной получится поверхность столешницы. Шаблон лучше временно зафиксировать в двух-трех местах, в одном положении – для того, чтобы он не сдвигался в ходе монтажа опалубки.
	Далее, с внешней стороны шаблона по всему его периметру устанавливаются детали опалубки. В данном случае они изготовлены из ДСП с пластиковым покрытием, так как внутренние стенки опалубки должны, так же, как и основание, иметь гладкую поверхность и быть влагонепроницаемыми. Высота стенок соответствует толщине будущей столешницы.
	После того как детали опалубки будут подогнаны и выставлены, наружные швы необходимо проклеить силиконовым термоклеем. Он зафиксирует стенки формы на основании. После того как стыки будут проклеены, шаблон, закрепленный внутри опалубки, демонтируется. Он уже свою роль сыграл и больше не понадобится.
	Края стенок, подогнанные под углом в 45 градусов, склеиваются силиконом, который обеспечит герметичность шва. А это очень важно для удержания влаги в растворе – чтобы он застывал и набирал прочность в оптимальных условиях.
	Следующим этапом идет обработка внутренних стыков и стенок восковой пастой. Нанесение состава производится мягкой салфеткой.
	Далее, на внутренние швы опалубки тонкой полосой наносится силиконовый герметик, который надежно герметизирует форму.
	После того, как силикон будет нанесен, его необходимо равномерно распределить по шву с помощью круглого пластикового стержня диаметром в 10÷15 мм. Эта операция поможет полностью заполнить зазор между основанием и стенками, придаст округлую форму краям, а также соберет излишек силикона.
	Далее, следует дождаться, пока силикон окончательно полимеризуется. Затем все излишки, оставшиеся на стенках и основании, аккуратно снимаются. Удаляются они довольно легко благодаря ранее нанесенному на поверхности воску. Очистку опалубки необходимо произвести тщательно, иначе выступающие неровности силикона отпечатаются на столешнице, а ее углы должны получиться четкими – это важно.
	Следующим шагом замешивается первая партия бетонного раствора. Смесь составляется из цемента М300, очищенного песка, воды, полимер-грунта и цветового пигмента, в пропорции 1/2,4/0,3/0,2 (без учета пигмента). Цвет и количество пигмента выбирается на усмотрение мастера. В данном случае в бетон добавлен темно-серый цвет. Замешивание раствора производится с помощью строительного миксера или электродрели с соответствующей насадкой.
	Перед тем как перейти к работе с бетоном, все внутренние поверхности опалубки тщательно протираются ацетоном. Благодаря такой обработке основание и стенки обезжирятся и дадут возможность раствору ровно распределиться по поверхностям.
	Подготовленный бетонный раствор заливается в воздушный распылитель, с помощью которого он будет наноситься на внутренние поверхности формы-опалубки. Процесс напыления производится медленно, так как раствор должен равномерно распределяться по поверхностям.
	Раствор наносится слоем в 1,5÷2 мм - он предназначен для создания хорошей гладкой поверхности столешницы. В принципе, этот слой как раз и будет впоследствии подвергаться шлифовке и полировке.
	После того как нанесенный раствор растечется, сверху него рассыпается тонким слоем или даже фрагментарно мелкий камень или другие наполнители. Они проявятся после шлифовки поверхности столешницы и придадут ей декоративный внешний вид.
	Далее, замешивается вторая часть раствора в тех же пропорциях, но в него уже добавляются стекловолоконная фибра. Эта добавка используется для армирования конструкции - она упрочнит и укрепит столешницу. Фибра засыпается в готовый раствор и тщательно перемешивается миксером.
	Готовый раствор с фибровым наполнением выкладывается на поверхность основания опалубки и аккуратно распределяется вручную по всей форме. Толщина бетонного слоя должна составлять порядка 10 мм.
	Каждый уложенный бетонный слой уплотняется специальным валиком, который разравняет поверхность и удалит воздушные пузыри из раствора. Процесс уплотнения происходит такими же движениями, как при окрашивании поверхности, с приложением умеренного усилия на валик.
	На обработанную поверхность выкладывается еще один слой бетона. Раствор также вручную распределяется внутри опалубки, его толщина должна составлять тоже 10 мм. Затем бетон уплотняется валиком.
	На этой иллюстрации хорошо показан процесс распределения второго слоя и его толщина. При уплотнении бетона валиком, на него не стоит нажимать слишком сильно.
	Остальное пространство опалубки также можно послойно заполнить раствором по аналогичной методике. Однако, при таком подходе столешница получится очень тяжелой. Чтобы сделать ее значительно легче, в демонстрируемом примере мастера использовали экструдированный пенополистирол. Его толщина должна быть такой, чтобы после укладки на уже нанесенный слой бетона верхняя плоскость листа совпала с высотой стенок опалубки. Размер вырезаемых фрагментов материала должен быть меньше ширины и длины внутреннего пространство опалубки на 140 мм. То есть при укладке листа в центральной части пространства опалубки между ее стенками и пенополистирольным вкладышем должен образоваться просвет шириной в 70 мм, куда впоследствии будет укладываться бетонный раствор.
	Чтобы вкладыши из пенополистирола сохранили необходимое месторасположение и не были случайно смещены при укладке раствора, их следует зафиксировать. Это можно сделать рейками, которые прикручиваются саморезами к торцевым сторонам стенок опалубки. Важно – пенополистирольные вставки должны свободно лежать на уже уложенном растворе, но вжимать их в бетон - не следует.
	Рейки устанавливаются в нескольких местах по всему периметру опалубки.
	Посоле фиксации вкладышей свободное пространство между стенками опалубки и пенополистиролом плотно заполняется раствором. В труднодоступные места, например, полости, образовавшиеся под рейками, раствор укладывается вручную и максимально, насколько это возможно, разравнивается. Укладка производится вплоть до уровня верхних краев бортиков опалубки – они служат своеобразными маяками для выравнивания раствора.
	После того как опалубка будет полностью заполнена раствором, полученная заготовка оставляется сохнуть минимум на три дня.
	Через указанный срок прочность застывшего раствора проверяется - по нему аккуратно постукивают маленьким молоточком. Затем демонтируются прижимные рейки.
	Выступающие части застывшего бетона необходимо удалить. Этот процесс производится шлифовальной машинкой (болгаркой) с установленным на ней алмазным диском. Шлифовка проводится круговыми движениями.
	После того как бетонные поверхности будут подровнены, переходят к удалению пенополистирольных вкладышей. Их демонтируют с помощью стамесок - материал легко подцепляется и ломается.
	Завершив демонтаж пенополистирольного заполнения, все внутренние поверхности столешницы следует хорошенько очистить и пропылесосить.
	Следующим шагом со столешницы снимается опалубка. Этот процесс необходимо производить очень аккуратно, чтобы не повредить углы застывшей бетонной конструкции – она еще не набрала окончательную прочность.
	После снятия опалубки нижний край столешницы шлифуется вручную.
	Теперь пришло время поднять столешницу. Для этого ее аккуратно отделяют от поверхности основания, для начала «подрезая» по периметру с помощью шпателя.
	Затем, слегка приподняв плиту, между двумя поверхностями вставляют деревянные бруски или отрезки доски толщиной в 15÷20 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было в образовавшийся зазор просунуть пальцы для лучшего захвата тяжелого изделия при его поднятии.
	После этого столешницу можно полностью поднять. Такую облегченную конструкцию переместить намного проще, нежели столешницу, полностью выполненную из бетона. Но все равно потребуются скоординированные усилия нескольких человек.
	Следующие этапы работы производятся в условиях улицы. Для этого столешницу выносят из помещения и укладывают на надежное основание лицевой стороной вверх. При переносе изделия его следует удерживать вертикально, чтобы не создавать напряжения на излом плоскости, способного вызвать трещину.
	Поверхность столешницы необходимо очень тщательно отшлифовать. Для этой цели используется шлифовальная машинка с установленным на ней «мокрым» шлифовальным алмазным диском.
	Шлифовка производится с добавлением воды, круговыми движениями.
	После завершения шлифовки проявится узор от уложенных камешков, песка и стекловолокна. Нельзя также исключить небольшие раковины-пустоты от воздушных пузырей. Эти полости следует ликвидировать.
	Чтобы избавиться от раковин, замешивается цементный раствор без песка и стекловолокна. Он вручную растирается по поверхности столешницы, а также по ее торцам. Нанесенный раствор разглаживается, насколько это возможно.
	После того как цемент высохнет, поверхность вновь шлифуется. На эксцентриковую шлифовальную машинку устанавливается сначала наждачная насадка с зернистостью № 80, затем ее меняют на № 100, а чтобы получить идеально гладкую поверхность в завершение используется наждачная бумага с зернистостью № 220. Шлифование производится круговыми движениями.
	Сначала шлифуется основная поверхность, затем торцевые стороны столешницы. Этот этап работ должен быть проведен с максимальной тщательностью.
	Отшлифованная столешница далее полируется специальным защитным герметиком для бетонных поверхностей. Он наносится на поверхность мягкой тканью и втирается круговыми движениями. Этот состав сохнет 10÷15 минут и создает защитную пленку. Такую обработку столешницы следует производить в несколько слоев. Чтобы поддерживать изделие в должном состоянии, покрытие наносится и растирается ежегодно.
	Крепление бетонной столешницы к основанию производится на клеевой состав типа «жидкие гвозди».
	В случае если в столешнице необходимо сделать проемы для кухонной мойки или варочной плиты, то изначально с них делаются замеры, переносятся на основание и ограждаются элементами опалубки. Раствор выкладывается на всю поверхность, кроме областей, где будут находиться необходимые проемы.
	При изготовлении столешниц из бетона могут быть использованы пигменты различных оттенков, добавки из разных материалов, а также белый цемент. Выбор этих веществ зависит от предпочтений мастера и владельцев кухни.

Существуют и другие способы изготовления бетонных столешниц с полным заполнением опалубки бетонным раствором. В этом случае стекловолокна для укрепления плиты будет недостаточно, поэтому для армирования используется металлическая сетка.

Если планируется изготавливать столешницу из бетона со скругленными углами, то производя монтаж опалубки, в углах на герметик приклеиваются вырезанные по лекалам детали из экструдированного пенополистирола или другого гибкого, но прочного материала.

Однако, не следует забывать, что столешница, состоящая полностью из бетона, да плюс еще и с металлическим армирующим каркасом, получится очень тяжелой. Поэтому имеет смысл обратить внимание на идею, поданную американскими мастерами.

Столешница из листового акрилового камня

Изготовление столешницы из листового акрилового камня - это самый простой вариант из всех существующих. Прежде всего потому, что не потребуется монтировать форму-опалубку для заливки, так как искусственный камень уже готов к применению.

Материалы и инструменты

Для того чтобы сделать столешницу из этого материала, потребуется:

Один или два листа акрилового камня, в зависимости от размера изделия. Стандартные параметры листа составляют 3760×760 мм, а их толщина варьируется от 3 до 12 мм. При использовании листов большей толщины изделие получится более прочным. Кроме того, такой материал, как это ни парадоксально, намного легче обрабатывать.

Влагостойкая фанера, имеющая толщину в 30 мм. Не рекомендуется использовать МДФ или ДСП, так как они склонны к набуханию при длительном воздействии влаги. Этот процесс может привести к деформации или повреждению каменной поверхности, так как фанера и акрил будут взаимодействовать между собой.

Двухкомпонентный клей для скрепления перечисленных выше материалов. Для монтажа одного листа акрилового камня потребуется 150÷200 мл.

Инструменты, необходимые для работы, несколько отличаются от тех, что применялись в создании бетонной столешницы:

Шлифовальная машинка.
Электрический лобзик.
с фрезой из твердых сплавов.
Дисковая пила для раскроя фанеры.
Электрическая дрель.
Струбцины.
Пистолет для использования двухкомпонентного клея.
Направляющая шина.
Пылесос.
Рулетка, строительный угольник, линейка и карандаш.

Процесс изготовления акриловой столешницы

В отличие от бетонной столешницы, для акрилового варианта изделия размеры с места его установки должны быть сняты максимально точно. Производя замеры, полученные результаты необходимо сразу же переносить на чертеж, на котором также должны быть обозначены проемы для варочной панели, кухонной мойки и, если это необходимо - для установки смесителя или иного сантехнического или кухонного оборудования.

Цены на столешницу из искусственного камня

столешница из искусственного камня

Чтобы не ошибиться при переносе размеров непосредственно на материал изготовления, рекомендуется сделать шаблон, который будет иметь натуральную величину будущей столешницы. Для создания такой выкройки подойдет картон, который при необходимости можно удлинить, скрепив отдельные листы обычным скотчем. На шаблоне все ошибки можно легко исправить без материальных потерь.

В рассматриваемом примере будет представлена столешница, имеющая размеры 760×605 мм с полосками для обработки торцевых поверхностей высотой 35÷37 мм, а также с пристеночными бортиками с высотой 30÷60 мм. При изготовлении изделия по собственному проекту, понятно, размеры будут совершенно другими.

Первым шагом производится перенос размеров и форм отверстий на лист акрилового камня.

Используя направляющую шину производят раскрой заготовки. Резка производится по наружной стороне, а затем края столешницы, а также проемов под мойку и варочную плиту, фрезеруются.

Следующим этапом столешницу необходимо перевернуть, изнаночной стороной вверх, чтобы сделать рез края под углом в 45 градусов, который необходим для стыковки торцевой стороны изделия с горизонтальной поверхностью.
После этого из листа камня раскраиваются торцевые полоски, а также пристенный бортик-плинтус. На обратной стороне торцевых элементов также край фрезеруется под углом в 45 градусов.

В случае если нет желания фрезеровать края акрила под углом в 45 градусов (а это – довольно-таки сложная для исполнения операция), то можно обойтись без этого и поступить другим образом. К фанере сначала наклеивается торцевая кромка, вровень с верней плоскостью, а основная горизонтальная каменная панель монтируется на фанеру со сдвигом на толщину торцевой полосы.

Далее, по той же выкройке вырезается фанерное основание под искусственный камень. Если акриловый лист имеет минимальную толщину, то есть в 3 мм, то основание должно состоять исключительно из цельного листа.

Если же толщина акрила достаточно большая, то основание может быть выполнено в виде каркаса. Ширина несущих фанерных элементов варьируется от 70 до 100 мм. Однако, если необходимо сделать надежное, долговечное изделие, то лучше всего в любом случае делать полноценную сплошную основу.

Края фанерной части столешницы также необходимо отфрезеровать — торцевой ровной фрезой.

Далее, идет процесс приклеивания. Чтобы добиться хорошей адгезии, акриловые поверхности необходимо обезжирить ацетоном или спиртом.
Если края листа и кромки отфрезерованы под углом в 45 градусов, а монтаж каменного листа будет производиться на цельный лист фанеры, то, как правило, сначала наклеивается горизонтальная плита. Нижний край реза должен совпадать с границей фанерной основы.

Клей наносится на акрил, затем лист накладывается на фанеру и прижимается к основанию с помощью струбцин. Чтобы расширить прижимную площадь, сверху листа укладываются хорошо обработанные гладкие доски, а уже на них устанавливаются струбцины.
После того как клей высохнет, выступившие по краям его излишки аккуратно счищаются стамеской.
Далее, на торцы фанерного основания приклеиваются кромочные полоски. При этом на срезы, сделанные под углом в 45 градусов, клей наносится отдельно. Затем производится стыковка резов кромки и горизонтальной панели, в результате чего образуется прямой угол.

До высыхания клея кромка фиксируется на торце столешницы с помощью струбцин.

После высыхания клея, примерно, через 7÷8 часов, и снятия струбцин, прямой угол необходимо скруглить с помощью специальной профильной торцевой фрезы, оснащенной роликом (упорным подшипником).

Следующим шагом производится шлифовка поверхности столешницы до полуматового блеска.
Верхний край пристеночного бортика тоже скругляется. Для этого его закрепляют на рабочем столе и обрабатывают фрезером.
Затем, подготовленный бортик приклеивается к задней торцевой части столешницы и также прижимается струбцинами до полного высыхания клея. После чего, излишек клеевой массы аккуратно счищается стамеской.

Торцы проемов, предназначенных для установки кухонных приборов и аксессуаров, тщательно обрабатываются прямой торцевой фрезой.

Для того чтобы скрыть истинное происхождение материала столешницы и придать ему максимально естественный вид натурального камня, все поверхности изделия подвергаются полировке, а торцевая кайма - предварительной фрезеровке. Форма выбирается по предпочтению заказчика и в зависимости от толщины акрилового камня. Чаще всего кухонные столешницы рабочего стола просто скругляются, но существует и более сложный рельеф, который применяется для столов гостиных или столовых. Правда, чем проще рельеф, тем легче будет в дальнейшем ухаживать за изделием.

Отфрезерованные кромки сначала затираются наждаком со средней зернистостью, затем влажной наждачной бумагой. А завершающим этапом идет полировка фетром с использованием специальной полировочной пастой.

Полировка поверхности столешницы происходит по тому же принципу, что и ее торцов. Однако если кромки приходится в основном обрабатывать вручную, то для шлифовки большой площади чаще применяется эксцентриковая шлифовальная машинка, на которой меняются насадки. Полировку следует проводить без нажима, так как материал на акриловой основе с каменными вкраплениями может потерять часть пластика верхнего слоя. Результатом интенсивной обработки станет неровная поверхность, так как твердые камни будут выступать из основной плоскости.

Ремонт столешниц из искусственного камня

Как бы то ни было, искусственный материал уступает по прочности и твердости натуральному камню, поэтому на нем чаще возникают различные повреждения. В период эксплуатации необходимо регулярно производить ревизию панели на предмет появления изъянов. И в случае появления небольших разрушений, на начальной стадии, не допуская развития дефектов, их следует отремонтировать.

Повреждения могут быть различными, в зависимости от того, из какого материала изготовлена столешница - это может быть отслоение акрилового камня от основания или же появление на его поверхности пятен от горячих кастрюль или сковородок. Вполне возможны и механические повреждения.

Отслоение может возникнуть при плохой адгезии акрилового листа с основанием, то есть из-за небрежности, допущенной еще на этапе изготовления столешницы. Сколы и царапины образуются от механического воздействия, например, падения на столешницу тяжелого или острого предмета. Иногда на внешнем слое искусственного камня могут возникнуть и трещины, их появление может быть обусловлено его невысоким качеством или же неаккуратным обращением с изделием.

Акриловые столешницы имеют достаточно высокую твердость, но на них иногда все-таки появляются и трещины, и царапины. Однако, они легко удаляются путем проведения полировки. Для этого повреждение в искусственном камне заполняется полировочной пастой, а затем обрабатывается шлифовальной машинкой с фетровой насадкой. Полировка производится от концов трещины или царапины к ее центральной части.

При образовании на искусственном камне скола или глубокой выбоины, в образовавшееся неровность устанавливается акриловая вставка подходящего размера и цвета. Перед ее установкой дефект очищается, обезжиривается и промазывается клеем. Затем на вставку тоже наносится клей, она укладывается в подготовленный провал и прижимается. Излишек клея удаляется, поверхность по возможности выравнивается. Отремонтированный участок шлифуется и полируется.

Пятно, появившееся на поверхности от горячей кастрюли или чайника, может быть удалено двумя способами - это шлифовка и полировка, или же промывка столешницы моющим средством и обработка изопропиловым спиртом. В любом случае блеск при полировке необходимо растушевать по поверхности на 250÷300 мм вокруг пятна, чтобы окончательно размыть его границу.

Сложнее справиться с образованием вздутий и свищей на искусственном камне, но это тоже возможно. Работы по их устранению производятся практически так же, как и при ремонте сколов. Вздутие срезается, и образовавшееся углубление заполняется акриловым составом, который должен хорошо просохнуть. После этого поврежденный участок шлифуется и полируется.

Следует предостеречь начинающих, что операции с любым из типов искусственного камня требуют наработанного опыта. Поэтому, выбрав определенный материал для изготовления каменной столешницы, стоит поэкспериментировать, и для начала сделать небольшую доску с соблюдением всех требований технологии. Если процесс пройдет успешно, то можно переходить к большим объемам. В период проведения эксперимента начинающий мастер сможет «почувствовать» материал и понять, как лучше с ним работать.

В завершение публикации – предлагаем посмотреть видеосюжет, в котором мастер делится своим секретом изготовления оригинальной столешницы из искусственного камня.

Видео: Необычный подход к изготовлению рельефной столешницы из искусственного камня

Мебельные наборы для кухни в стандартном исполнении, как правило, комплектуются производителем столешницей из толстой древесно-стружечной плиты с отделкой МДФ панелями. Со временем лакированная поверхность приходит в негодность, поэтому многие владельцы предпочитают при первой же возможности заменить дерево более надежной столешницей из искусственного камня.

Работа сложная, но вполне доступная даже для обычного любителя работать своими руками. Изготовление толстой и тяжелой каменной полки требует в первую очередь аккуратности и выдержки, а технологию и рецептуру искусственного камня можно почерпнуть из текста.

Как сделать столешницу из камня

В общем виде процедура изготовления столешницы из монолитного искусственного камня ничем не отличается от отливки облицовочной плитки или массивных декоративных элементов, разница только в размерах изделия и правильно подобранных материалах.

Существует два способа изготовить каменную столешницу для кухни или ванной комнаты:

Выполнить отливку массива из искусственного камня непосредственно по месту, по габаритам и опорам старой столешницы;
Залить столешницу искусственной каменной массой в опалубку, собранную в гараже или любом другом подсобном помещении.

Технология изготовления монолитной плиты из искусственного камня в обоих случаях практически не отличается, поэтому решение о том, каким способом отлить столешницу, принимается, исходя из местных условий. Прежде всего, учитывается материал каменного литья, вес готовой столешницы и возможность безопасной транспортировки. Даже если сделать отливку в виде двух частей, занести и установить в небольшом помещении ванной комнаты или кухни многокилограммовую плиту не так просто.

Вторым фактором, влияющим на выбор, является сложность конфигурации столешницы. Простой прямоугольный блок из искусственного камня можно доставить и без проблем установить на несущий каркас. Плиту с многочисленными изгибами, углами, проемами под мойку, раковину и варочную поверхность проще отлить по месту старой столешницы. Как правило, мебельщики, разрабатывавшие дизайн деревянной столешницы, не особо задумывались о возможной замене деревянной полки плитой из искусственного камня. Поэтому несущий каркас приходится усиливать, а саму столешницу немного упрощать и модифицировать для финишной отделки и полировки.

Достоинства искусственного камня

Непростая процедура формирования отливки из искусственного камня зачастую ставит владельцев в тупик, стоит ли вообще связываться с установкой каменной столешницы, если можно заказать и установить обычную полку из сосновой доски, лакированную полиуретановым лаком или облицованную МДФ пленкой.

Основные преимущества каменной столешницы перед деревянной плитой становятся очевидными уже через несколько дней после окончания монтажных и отделочных работ:

Теплостойкость и высокая устойчивость поверхности к механическим повреждениям;
Прочность каменной столешницы значительно выше, чем деревянной;
Возможность проведения местного ремонта без необходимости перелакировки всей поверхности плиты;
Высокая устойчивость к влаге и конденсату.

Плита из искусственного камня получается значительно безопаснее и долговечнее, в большинстве случаев падение предметов, хранящихся в настенных шкафах кухни, не оставляет даже царапин, тогда как на лаке возможно серьезное повреждение.

Столешница из искусственного каменного литья выдерживает непростые условия ванной комнаты не хуже сантехнического фаянса. Установленная вместо традиционной пластиковой или деревянной полки широкая панель из искусственного камня прослужит в 3-4 раза дольше конкурентов и одновременно украсит интерьер красивым каменным рисунком.

Заказчикам очень нравится тот факт, что на столешницу из искусственного камня можно без особой опаски ставить горячий чайник, посуду из духовки, и в некоторых случаях даже рубить мясо. По отзывам владельцев, полка из каменного литья в первую очередь ценится за отличный внешний вид, неприхотливость и огромный запас прочности конструкции.

При выборе нужно учитывать тот факт, что не все материалы выдерживают высокие температуры, тем более что искусственный камень изготавливается на основе полимеров. Например, полиэфирная матрица легко выдержит температуру в 200-250 о С, тогда как акриловая смола химического отверждения - максимум 150-170 о С. Поэтому, перед тем как пытаться сделать плиту из каменного литья, необходимо составить для себя точное представление о размерах и планируемом материале для изготовления столешницы.

Материалы для изготовления столешницы для кухни

Искусственный камень изготавливают из 7-8 видов материалов и их композиций, сюда входят минеральные наполнители и полимерные материалы матрицы. Для изготовления кухонной столешницы список полимеров получается вдвое короче:

Акриловая смола;
Эпоксидная матрица;
Полиэфирные компаунды;
Гелькоуты или жидкий каменный лак.

Кроме полимерных матриц, широко применяются фиброволоконные материалы, кварц, молотый кремний, оксид титана, гранитный, базальтовый и мраморный отсев со шлифованной и полированной поверхностью. Примерно половина столешниц изготавливается с использованием высокопрочного бетона и полимербетонных композитов. Поэтому в список добавляется изопропиловый спирт, этиленгликоль, хлористый кальций, перекись водорода и синтетические красители, стабилизаторы смеси.

Столешница в кухню из бетона

Идея изготовления столешницы на основе бетонной отливки может показаться слегка устаревшей и даже неуместной, из-за огромного веса материала и малопривлекательного внешнего вида. На самом деле из высокомарочного бетона можно изготавливать любые детали, прочность и долговечность которых по некоторым параметрам не уступает алюминиевым сплавам и ударопрочному пластику.

Основным преимуществом бетонной столешницы считается его высокая прочность и универсальность. Если использовать высокомарочный цемент и пластифицирующие добавки, то можно отлить столешницу толщиной 3-4 см, прочности которой может позавидовать любой искусственный камень.

Кроме того, из бетонной смеси вполне возможно отлить столешницу непосредственно по месту установки, а для наиболее уязвимых мест отливки, например, в проемах под мойку, из искусственного камня вполне возможно сделать монолитную нишу. Металлическая мойка встанет в бетонный карман, после чего проблемы с затеканием воды или деформацией патрубка сливной системы отпадут сами собой.

Кварцевая столешница

Кварцевый песок, молотый кальцит и дробленый природный кварц по праву считаются одними из наиболее удачных материалов для изготовления искусственного камня столешницы. Природные материалы тщательно промывают, сушат и разделяют по фракциям. Матрицей для кварцевого искусственного камня служит очищенная или белая корабельная эпоксидная смола или полиэфирный компаунд с добавкой оксида титана.

В результате получается однородная монолитная столешница из искусственного камня, по цвету и фактуре напоминающая красивейший природный камень — мраморный известняк. Если в состав добавлены окатыши из кварцита, гранита или любого другого поделочного и декоративного камня, то можно получить достаточно большой спектр цветов и фактур искусственного камня.

Сложнее всего изготовить в домашних условиях искусственный камень на основе полиэфирного компаунда, этот материал обеспечивает высокую твердость и прочность отливки, но для отверждения полимера необходимо использовать термостатированный бокс или химические ускорители полимеризации.

Поэтому домашние варианты столешницы из полиэфирного камня после заливки греют фенами и воздуходувками, но все равно остается риск формирования сырой сердцевины искусственной каменной плиты. Если установить столешницу из искусственного камня, не дожидаясь полного отвержения полиэфира, со временем на плоскости может образоваться прогиб.

Столешница из керамической плитки

Облицовка обычной керамической плиткой способна заменить дорогостоящие эпоксидные или полиэфирные материалы. Особенно удачными получаются сочетания керамогранитной плитки с фактурой и рисунком природного камня, со столешницей, отлитой из высокопрочного бетона.

Технология формирования из плитки отделки столешницы под искусственный камень нечем не отличается от обычной укладки на стенах кухни или ванной комнаты, но есть несколько хитростей, которые важно учитывать:

Бетонное основание столешницы можно заклеивать только после 2-3 недель выдержки усадочных процессов искусственного камня;
Лицевую плоскость бетонного камня тщательно шлифуют и подрезают наждаком, чтобы удалить любые уклоны и неровности;
Плитку тщательно калибруют, отбирают по размеру и при необходимости подрезают в один размер с точностью до десятых долей миллиметра.

Если все требования по облицовке столешницы из искусственного камня выполнены в соответствии с технологией подготовки, то уложенная на бетон, металл или даже толстую бакелитовую фанеру плитка образует единое полотно из искусственного камня, тонкие, в десятые доли миллиметра стыки после затирки просто не воспринимаются взглядом.

Подобным способом можно выложить временную столешницу на кухне или в ванной комнате, например, при проведении чернового ремонта в новостройке. Обычная кафельная плитка на деревянном основании по внешнему виду уступает искусственному камню, но такая же прочная, выдерживает сильный нагрев и даже небольшие удары.

Столешница из акрилового искусственного камня

Из всех перечисленных материалов, доступных для работы в домашних условиях, акрил лучше всего подходит для самостоятельного изготовления столешницы с имитацией природного камня.

Отливка из искусственного камня на основе химически отвержденного акрила получается абсолютно безопасной по санитарным нормам, с гладкой монолитной поверхностью. Искусственный камень не реагирует с любыми жидкостями, имеющимися на кухне, не пропускает воду, нет пор и микротрещин, в которых бы накапливались загрязнения. Акриловый искусственный камень лучше всего ремонтируется и реставрируется, поэтому, даже если образовался скол или глубокая царапина, процесс лечения занимает максимум 10-15 мин.

Правильный подбор наполнителя, например, мраморный камешек или шлифованный гранитный отсев, базальтовая пыль в сочетании с красителем, позволяет создавать очень красивые, легкие и одновременно долговечные предметы кухонной мебели и интерьера, не обязательно одни столешницы.

Изготовление столешницы из искусственного камня

Технология каменного литья и формования искусственного камня, на первый взгляд, очень простая и даже бесхитростная, может преподносить серьезные сюрпризы, в первую очередь, при использовании низкокачественных материалов, это первая и главная проблема возможных неудач при изготовлении самодельных столешниц. Акриловую смолу с отвердителем необходимо приобретать одной партией, желательно в специализированном магазине или салоне. Материал нужно будет предварительно испытать пробным замесом на купленном наполнителе, например, на молотом кварците или мытом песке. Если пластину 120х50х5 мм не удалось переломить руками, значит, пропорции для искусственного камня подобраны правильно.

Первым делом потребуется выполнить обмер будущего места под столешницу и составить примерный эскиз с точными размерами плиты. По этим данным можно легко рассчитать объем искусственного камня и требуемое количество материалов. Пропорции смеси под литье столешницы следующие:

Акриловый полимер - 30%;
Сухой просеянный наполнитель -60%;
Отвердитель — 4%;
Пигменты -6%.

Для столешницы шириной в 60, длиной 250 см и толщиной 3 см в общей сложности потребуется 40 л смеси, без учета окна под мойку. Третья часть - 13 л придется на акриловую смолу. Кроме литейной смеси, потребуются алюминиевый уголок, фанера 10-15 мм, пластилин, оконное стекло или несколько ПВХ панелей, жидкий масло-парафин.

Набор необходимых инструментов

Наиболее трудоемкой частью процесса изготовления столешницы считается строительство готовой формы под заливку каменной смеси. Сделать форму под столешницу точно по эскизу может только опытный столяр, тем, кто не в ладах со столярным делом, придется пойти на хитрость. Из большого куска обоев или бумажного полотна вырезается шаблон или профиль со всеми проемами под мойку и плиту. Далее кальку перекладывают на дно формы и переносят контур будущей плиты из искусственного камня.

Для изготовления формы потребуется целый арсенал инструментов:

Емкость для замешивания смолы, лопатка и широкая малярная кисть;
Электролобзик, дрель с комплектом сверл;
Комплект угловых струбцин;
Широкие клещи;
Металлическая трубчатая оправка;
Промышленный фен.

Первым делом на ровной поверхности верстака или рабочего стола выкладывается дно формы, его можно сделать из ПВХ панелей или фанеры с уложенным поверх стеклом. Чтобы добиться максимально плоской поверхности отливки из искусственного камня, стекло приходится разрезать на отдельные сектора и выкладывать на дно, стыки затираются мастикой или пластилином.

Боковые стенки вырезают лобзиком с запасом, высота берется на 4 см выше предполагаемой толщины столешницы. Борта стягивают струбцинами в короб и укладывают на дно формы.

К сведению! Ширину формы планируют на 6-10 см больше, чем реальный размер столешницы.

Технологический процесс

Все щели и стыки аккуратно затирают автомобильным пластилином, чтобы избежать протекания залитой смеси искусственного камня. На последнем этапе стенки смазывают тончайшим слоем вазелина или жидкого парафина.

Акриловую смолу переливают в чистую емкость и смешивают с отвердителем, далее добавляется пигмент, и все тщательно перемешивается. После закладки в миксер наполнителя литейную смесь для искусственного камня вымешивают еще 15-20 мин.

Литейную массу заливают в форму, и первый слой активно пробивают лопаткой, чтобы избежать образования раковин. После того как уровень искусственного камня достиг отметки на стенке формы, заливку останавливают. Далее укладывают армирующее полотно и выливают остатки смеси.

Окончательное оформление столешницы

Через двое суток струбцины снимают и аккуратно отделяют от искусственного камня. С помощью острозаточенной щепки поддевают и снимают стекло или ПВХ панели с плоскости столешницы. Парафин и загрязнения стирают чистой тряпкой и мыльным раствором. Все острые края подрезают ножом.

Торец плиты из искусственного камня сдавливают алюминиевыми планками, нагревают феном и отгибают под углом 90 о щипцами с широкими губками. После того как искусственный камень остынет, отогнутый край прорезают болгаркой на ширину 5-6 см. Получается, что визуально столешница из искусственного камня выглядит толще, чем ее реальный размер, кроме того, скругленная кромка и ребро жесткости обеспечивают дополнительную жесткость полотна из искусственной каменной массы.

Зеркальная фрезеровка торцов

Для того чтобы плита из акрилового камня выглядела максимально естественно и не выдавала свое искусственное происхождение, всю поверхность необходимо будет подвергнуть полировке, а торцы еще и зеркальному фрезерованию.

Полировка выполняется автомобильным шлифовальным кругом с фетровой насадкой. Отфрезерованные или подрезанные электролобзиком торцы первоначально затирают наждаком, затем мокрой наждачной шкуркой, и в конце обработки — сухим фетром с полировальной пастой.

Полировку необходимо выполнять практически без нажима, так как искусственный камень на основе твердого наполнителя и акриловой матрицы может легко потерять часть пластика и превратиться в «пупырчатую» поверхность.

Столешница из жидкого камня своими руками

На практике применяется еще один способ изготовления столешницы, с покрытием, имитирующим искусственный камень. Технология называется «напыление жидким искусственным камнем». Процесс изготовления плиты с покрытием из искусственного камня занимает вдвое меньше времени и средств. Смысл технологии заключается в нанесении жидкой эпоксидной или полиэфирной массы с тонкоизмельченным наполнителем на подготовленную поверхность.

Единственным недостатком технологии заливки жидким камнем считается плохо прогнозируемое поведение жидкой смеси искусственного камня на напыляемой поверхности. Приходится предварительно опытным путем испытывать различные составы смеси для имитации искусственной каменной поверхности, чтобы получить равномерное гладкое покрытие с прочным сцеплением на столешнице.

Жидкий камень изготавливаем сами

Для нанесения искусственного покрытия используется компрессор и окрасочный пистолет высокого давления с форсункой на 3 мм. Готовая смесь содержит примерно 30% наполнителя, поэтому факел выдает не облако распыленного жидкого камня, а, скорее, поток мельчайших капель, которые должны равномерно распределяться на поверхности столешницы.

Для формирования полимер-каменного слоя используют грунт и финишное покрытие, грунт готовится из:

Кальцита тонкого помола — 75%;
Эпоксидный гелькоут -20%;
Отвердитель — 1%;
Смягчитель — 5%.

После грунтовки через 4-5 ч наносят финишную смесь, в которой удельная доля гелькоунта увеличена вдвое. Полиэфирные гелькоунты для изготовления столешницы из искусственного камня не используются из-за низкой твердости материала.

Прямой способ

Простейший способ изготовления искусственной каменной столешницы подразумевает прямое напыление материала на исходную поверхность, это может быть бетонная заготовка из искусственного камня или старая прогрунтованная столешница. Чтобы покрытие получилось максимально долговечным, при прямом способе наносят 3-5 слоев материала.

Обратный способ

Технология обратного способа потребует изготовления формы под столешницу, как при выполнении отливки из искусственного камня. В этом случае после нанесения разделительного слоя стенки и дно формы закладываются наполнителем и задуваются жидким камнем.

Остальная полость закладывается металлическим профилем и может заполняться полимербетоном или пенополиуретаном.

Изготавливаем форму

При прямом способе формирования столешницы можно даже использовать старую плиту, потребуется аккуратно демонтировать панель, удалить декоративный слой, обрезать, зачистить и зашлифовать дефекты.

Для обратного способа получения искусственного камня вырезается форма из пенопласта. Внутренняя поверхность покрывается лаком. Стенки должны быть обязательно ровными. Короб из пенопласта устанавливается на ровной и жесткой поверхности, например, на рабочем столе.

Готовим смесь

Жидкий искусственный камень наносится тремя слоями:

Первый слой с минимальным содержанием наполнителя, чаще всего наносится полупрозрачный твердый слой, который обеспечит искусственному камню блеск и глянец;
Второй слой искусственного камня содержит расчетное количество наполнителя и красителя;
Третий слой наносится с перекладкой поверхности армирующим полотном.

Любые рецепты гелькоута содержат смолы, растворенные в стироле, поэтому искусственную каменную массу необходимо наносить только под сильной тягой или на открытом воздухе.

Приступаем к изготовлению столешницы

Первым слоем при обратном способе наносится разделитель. Температура воздуха должна быть не менее 18 о С. Далее, через 20-25 минут распыляется тонкий слой эпоксидного лака. Таким образом, получается декоративная глянцевая скорлупа.

Примерно через час наносится промежуточный слой жидкой смеси с наполнителем, укладывается армирующая сетка и закладные элементы - кронштейны и анкера. Следующим слоем поверх гелькоута шпателем и кисточкой наклеивается эпоксидная масса с большим содержанием армирующего стекловолокна.

Последним укладывается армирующий каркас из стального профиля, пустоты и промежутки заполняются вспененным полиуретаном.

Установка столешницы

Вес новой столешницы, изготовленной из жидкого камня, позволяет установить плиту с использованием старого каркаса. Уложенные в каркас столешницы кронштейны позволяют выровнять плиту из искусственной каменной массы и зафиксировать каменную поверхность в идеально горизонтальном положении.

Ремонт столешницы из искусственного камня

Поверхность панели из искусственного камня уступает в твердости и износостойкости природному материалу, поэтому столешницу необходимо регулярно осматривать, проверять и восстанавливать, чтобы остановить разрушение на начальном этапе.

Виды возможных повреждений

Наиболее распространенными типами дефектов являются отслоения и механические повреждения. В первом случае причиной может быть плохое сцепление полимерного слоя с основанием. Механические царапины и сколы практически всегда являются результатом удара или падения острого предмета.

Трещины, царапины и их устранение

Акриловые искусственные камни обладают высокой твердостью поверхности, но при этом царапины или трещины достаточно просто удаляются полировкой. Трещину в искусственном камне наполняют полировочной пастой, и фетровым кругом, располировывают края поврежденного участка по направлению от концов участка к центральной части. Глубокие повреждения на поверхности искусственной каменной массы заклеивают чистым акрилом и полируют.

Устранение вздутий и пятен

Наиболее сложный случай связан с образованием свищей и вздутий под слоем лака. Чаще всего точку свища на поверхности искусственного материала прокалывают на глубину дефекта и заполняют ремонтным составом. После затвердевания смеси поверхность камня зачищают и полируют. Пятна промывают моющим средством и чистят изопропиловым спиртом. Блеск глянца растушевывают на поверхности не менее 20-30 см 2 , чтобы размыть границу.

Если вы решили сделать ремонт в кухне своими руками, то обязательно задумайтесь над выбором столешницы. Сегодня на рынке продаются не всегда качественные изделия, поэтому предлагаем узнать об изготовлении столешницы из искусственного камня своими руками. Такая столешница будет смотреться эффектно в кухне, выполненной в любом стиле и при этом не потеряет своей первоначальной привлекательности.

Кухонная столешница из искусственного камня

Видов материалов для изготовления столешницы сегодня множество, поэтому подбирайте, с учетом собственного бюджета. Например, бетон применяется широко в строительстве и при этом вполне подходит для производства столешниц. Столешницы получаются прочными, массивными и красивыми.

Листовой акриловый камень выпускается с различной толщиной (с 3 миллиметров, до 1,2 сантиметров). Акриловые листы изготавливаются из акриловой основы и гранитной, либо мраморной крошки. Формируется столешница из листа влагостойкой фанеры, сверху прикрепляется акриловый лист.

Недорогой и простой вариант столешницы, изготовленной своими руками — это поверхность из керамической плитки. На основание из OSB, либо фанеры приклеивается плитка. В любом варианте производства столешницы нужно определиться с её размером, особенностью формы и толщиной.

При изготовлении столешницы из искусственного камня прямоугольной формы проблемы в работе не возникает. Изготовление более сложной формы, например, П-образной столешницы с установкой раковины, варочной панели требует внимания и кропотливости.

Как изготовить столешницу из камня

В первую очередь снимаются мерки со старой столешницы. Важно также учитывать, какую технику вы планируете встраивать в кухне, а также, какая будет установлена мебель. Глубина у рабочей поверхности не должна быть менее 60,5 сантиметров.

После этого изготавливается эскиз. Расчерчиваются и вырезаются детали на картоне с настоящими размерами. Получившийся макет склеивается и прикладывается на будущее место, все неровности подгоняются. Затем сложный макетный вариант режется на равные части, а простой остаётся целым.

Смотрите видео: Технология изготовления столешниц из искусственного камня

Как сделать столешницу в кухню из бетона

Для производства столешницы на бетонной основе берётся:

портландцемент марки 500;
наполнитель мелкой фракции, например, песок;
наполнитель крупной фракции — гравий, оплавленный цветной стеклобой, гранитная, либо мраморная крошка, пластификаторы, красители, колеры.

При заливке красящего пигмента во время формовки бетона, получается своеобразный рисунок. Для заливки используется прочная, водостойкая глянцевая основа, например, ламинированное ДСП, фанера. По макетам перерисовывается контур. По контуру распределяются и прикрепляются на шурупы бруски. Все отверстия и выемки, отмечаются брусками. Фаска производится в закруглённой, скошенной форме из пластилина, который разравнивается узким шпателем.

В подготовленный каркас заливается бетонный раствор. Для растекания применяются вибраторы с длинными патрубками, либо вибростол. Армирование столешницы из искусственного камня при такой утрамбовке не обязательно. Для усиленного варианта столешницы применяется связанная арматурная решётка диаметром в 1 сантиметр. Заливка производится в два этапа. Сперва заливается половина толщины от общего слоя и остаётся на сутки. Затем укладывается сетка и заливается оставшийся раствор. Через 3 дня столешница готова.

Каркас убирается. Сделанная бетонная столешница переворачивается на лицо и выставляется на помост. Поверхность столешницы увлажняется и шлифуется шлифовальной машинкой с крупной насадкой на 1 миллиметр. После поверхность тщательно очищается. Поры заделываются бетонным раствором. После высыхания столешница подвергается шлифовке различными по зернистости насадками, пока не дойдёт до нулёвки. Столешница устанавливается на подготовленное место и монтируется вся техника и мебель.

Как сделать акриловую столешницу для кухни

При изготовлении акриловой столешницы, приобретается лист искусственного камня с размерами 366 на 76 сантиметров и подходящей для работы толщины.

Сначала собирается фанерный каркас. Фанеру можно разрезать на семи сантиметровые полосы (ширина) и сделать каркас по периметру будущей столешницы. При работе применяется макет из картона. При толщине камня в 3 миллиметра основание делается цельным. Соединяется заготовка из акрила и фанера при помощи любого двухкомпонентного клея и тонкого шпателя.

Акриловая основа проклеивается в контактирующих местах. Компоненты склеиваются вместе и прижимаются. При наличии основания по поверхности акрилового листа, столешница прижимается с середины и расходится по бокам. После высыхания торцы выравниваются. Выравнивание производится фрезерным (ручным) станком или бруском с крупнозернистой наждачной бумагой. Затем он обклеивается камнем. Вырезаются полоски, равные толщине столешницы, либо большие на 3 миллиметра. Всё обезжиривается, проклеивается и соединяется. Для качественного прилегания применяется струбцина.

При изогнутых торцах полосы нагреваются феном (строительным) до 160 — 180 градусов, изгибаются и приклеиваются к подготовленному торцу. Клей для подклеивания используется схожий по цвету с камнем, это позволит скрыть стыки поверхности столешницы и торца. Когда поверхность торца высохнет её можно шлифовать.

Высохшая столешница из искусственного материала прикручивается к основе, где она будет размещаться. Шурупы для прикручивания не должны доходить до акрилового слоя и лишь проходить через фанеру. Для раковины, мойки, варочной поверхности прорезаются отверстия электролобзиком. Кромки у отверстия проклеиваются скотчем на фольгированной основе.

Как изготовить столешницу из керамической плитки своими руками

Для столешницы из керамической плитки используется лист OSB, влагоустойчивая фанера и плитка, либо кафель. Толщина листа должна идти около 2 сантиметров. По шаблону делается основа из OSB (фанеры). Формируется торец из OSB или фанеры. Торец прикручивается.

Оформить торец можно плиткой. Торцевая ширина при этом должна быть около 5 сантиметров. Также можно использовать любую другую окантовку для дерева (металлическая окантовка, ламинированная полоса). Готовая основа покрывается грунтовкой для древесины (глубокого проникновения). Затем укладывается плитка на любой клеевой слой. Промежутки не оставляются. При применении плитки, аналогичной стене (фартуку), стыки можно сделать аналогичными.

Изготовление столешницы из искусственного камня своими руками – достаточно простой процесс, если у вас есть все необходимые материалы и инструменты. Смотрите видео и пробуйте самостоятельно сделать качественную столешницу, с учетом дизайна кухни.

Сегодня мы разберемся, как делать столешницы из искусственного камня . Поверхность таких столешниц устойчива к влаге, механическим повреждениям, а так же достаточно термостойка (то есть, безболезненно переносит температуру до 180 гр.С). Так, говорят производители... Не обойдем вниманием и их недостатки.

При эксплуатации в реальных условиях, на поверхности акрила остаются следы ножа, то есть, нельзя резать на ней без использования разделочных досок. Ставить на нее горячую кастрюлю тоже не стоит (ее температура несколько превышает заявленные 180 градусов, а почему, это чревато образованием пятен. Отмывать акриловые столешни следует моющими средствами без абразивных составляющих, а посему, въевшиеся пятна удаляются достаточно туго.

Но тут есть одно большое НО. Все дефекты, в том числе и пятна можно просто сошлифовать с последующей плировкой.

Статья будет про листовой камень и технологию работы с ним. Итак, выпускается такой листовой акрил в виде стандартных листов 3660 х 760 мм, причем, толщина может варьировать (3 мм, 6 мм, 10 мм, 12,7 мм, 30 мм.).

Перед началом работы следует провести замеры и определиться с конфигурацией столешницы. Если мы берем прямую столешницу, то особых проблем не ожидается. Если мы меняем старую столешницу из ЛДСП, то можно взять все размеры с нее. Как вариант, можно сначала сделать шаблон из картона в натуральную величину. Этот шаблон прикладываем на место и вносим в него необходимые коррективы, так можно избежать практически всех неточностей, с которыми потом реально столкнуться в процессе монтажа.

Разберем наиболее бюджетные варианты столешниц, то есть, толщина камня, который мы будем использовать будет 12 мм и меньше). Такая толщина изолированно не может дать достаточно прочности изделия, поэтому требуется подложка или каркас. Идеальный для нее материал - это фанера, а лучше, бакелитовая фанера, которая не подвержена влаге или МДФ.

Некоторые производители используют ЛДСП, но на мой взгляд, это менее надежно, т.к. в процессе эксплуатации, основа может разбухнуть, то может привести к расхождению клеевого шва.

Каркас можно сделать либо из полосок фанеры, которые собираются по периметру столешницы, либо использовать цельный лист, что значительно проще, но несколько дороже.

Для изготовления каркаса нам как раз и пригодится шаблон из картона, который мы сделали ранее. Итак, из фанеры вырезаем подложку под камень.

Сам камень кроится либо на форматно-раскроечном станке, либо с помощью циркулярной пилы по шине.

Размер листа акрила должен быть больше толщины подложки на толщину кромки (то есть толщину листа камня). Для примера, если мы клеим столешницу из камня 7 мм, тогда подложка должна быть шириной 593 мм (для стандартной 600 мм столешницы), а лист акрилового камня должен быть шириной 600 мм.

Для соединения подложки с акрилом нам потребуется любой двухкомпонентный клей, предназначенный для склеивания акрила и дерева, к примеру, эпоксидная смола или клеи Kleiberit, Solupren Х2.
Вся основа должна быть покрыта тонким слоем этого клея, который распределяется по ее поверхности шпателем (некоторые клеи более жидкой консистенции можно наносить пульверизатором - читаем инструкцию). На акриловый лист клей наносится только в местах контакта с подложной.

Затем обе детали накладываются друг на друга (не забываем про смещение на кромку) и плотно прижимаются. Для этого понадобится достаточное количество струбцин.
Если основа сплошная, то совместив листы, прижимать начинаем от центра в стороны, сначала перемещаясь к одному краю столешницы, а затем к противоположному.

Переходим к приклеиванию кромки. Ей служат полоски из того же акрила по толщине будущей столешницы. Тонкие полосы можно склеить вдвое.

Радиусные кромки (как на фото) изготавливаются путем нагревания полосок в специальной печи и с последующем накладыванием на основу, на которой они и остывают, принимая нужную форму.

Двухкомпонентный клей для приклеивания кромки лучше использовать фирменный от производителей акриловых листов (LG, Samsung, DuPont), причем его цвет должен подбираться по цветовым таблицам.
Перед склеиванием для получения лучшего результата, склеиваемые поверхности необходимо зачистить шлифовальной бумагой с зерном Р60. После чего обезжирить растворителем (например, техническим спиртом).

После этого клей наносится на торец кромки,
сама кромка накладывается на нужное место, немного притирается, чтобы клей равномерно распределился по месту стыка, а затем притягивается к столешнице струбцинами. Столешница сверху должна полностью закрывать кромку, возможно небольшое ее нависание. Струбцин потребуется очень много))).

После высыхания клея (около 40 минут, в зависимости от его вида - см. инструкцию), снимаем струбцинки и переходим к удалению излишков клея, а заодно и свесов акрила в верхней части столешницы. Для этого используется цилиндрическая копировальная фреза () с верхним или нижним подшипником.

Потом ставится калевочная фреза нужного профиля и формируется обкат нужного радиуса и профиля.

Затем проводится финальная шлифовка поверхности столешницы и самого стыка.

Такая столешница крепится к кухонным коробам саморезами, которые заворачиваются в основу. Следует проконтролировать, чтобы саморезы оставались в пределах фанеры, не доставая до листа акрила.

Я привел технологию изготовления относительно бюджетной столешницы в кустарных условиях. На фабриках используется такой прием, когда кромка вклеивается в вырез четверти, который фрезеруется в нижнем крае верхнего листа.

Это позволяет сделать стык еще менее заметным. Примером таких производителей столешниц из акрилового камня является московская компания "Мос-камень" mos-kamen.ru .